Severovzhod Segovije: 100 % instagramabilen
To je nekaj podobnega vermutu pred jedjo. Buitrago de Lozoya , poleg N-I, mesta, ki ga zapustite na desni, ko se s polno hitrostjo peljete proti Burgosu in se še niste začeli vzpenjati na Somosierro. Tisti z gradom in obzidjem. Poznate koga, ki se je tam občasno ustavil? Ne. No, nekaj istega da. Dejstvo je, da ima enega najbolj kul in najbolj prikupnih umetniških muzejev južno od Ebra: zbirko Eugenio Arias-Museo Picasso.
Ta Arias je bil frizer, rojen v Buitragu, mali rdeči, ki je po državljanski vojni odšel v Francijo in tam srečal Picassa. Postala sta tako dobra prijatelja, da je Picasso Ariasu podelil privilegij striženja las do konca njegovih dni. Arias ga je pustil kratkega ob straneh, dolgega zgoraj in nato poljubil plešasto glavo kubističnega gospoda. Nikoli si niso izmenjali testenin: Picasso mu je plačeval z darili, risbami, avtogrami, keramiko in drobnarijami Zdaj bi bili vredni celo bogastvo. Arias nikoli ni ničesar prodal, dal je svojim ljudem in tam so postavili brezplačen muzej, ki ga je obvezno obiskati. Če bi zaračunali 20 evrov za ogled, bi bilo gotovo bolj kul, a jim ni, tako da lahko ta denar porabite za dve knjigi, ki ju prodajajo kar tam: 'Picassov brivec' Czernina in Müllerja ter otroško in ilustrirano različico. istega.
Kanjon Riaza, naslednja velika stvar.
Včasih se zdi, da ima Španija samo dva ali tri topove: tiste iz Ebro, reka Lobos in Duratón , ki so v popotniških poročilih zelo oglaševane kot očitne in naključne (tudi lepe so, hej!). Riaza ni samo ena več, ker že od samega začetka ne trpi zaradi medijske nasičenosti in, drugič, zelo malo se je dotikajo turisti. Tretjič: je dostopna, hodna (preko nje vodi pet krajših poti, vse so odlično označene) in uživaška čez vikend.
To je jesen v Ca n del Río Lobos
Čeprav turistični uradi pravijo, da je lepo vse leto, lažejo (a ne zlonamerno). Zdaj, ravno zdaj, ko imajo topoli Riaza rumeno gorčično barvo (toda kričečo jenkijevsko gorčico, ne dijonsko gorčico, s svojimi zamolklimi odtenki), daje pokrajini neresnično vzdušje.
Tisti, ki želijo razžalostiti svojih 33 sledilcev na Instagramu, se morajo odpraviti na cesto, ki se začne od jezu Linares, se dvigniti nekaj metrov in uokviriti kanjon z stari železniški viadukt Madrid-Irun . Če je fotografija tako grozljiva, da je niti filter 'earlybird' niti hipsterska zameglitev ne odpravita, poskusite srečo v Puščavnik Casuarja , s poti, ki se vzpenja na skrajni zahodni hrib. Mimogrede, čeprav je puščavnik nered - samo štiri stene - je romanski, ljubek in ima ta noséqé ki imajo samo verske objekte, ki so bili zgrajeni na zelo čudnem mestu.
**Gospa od gin tonika (z brinom) **. Brinjevec je že nekaj časa del vaših življenj, prevaranti. Ker ga kompulzivno točiš v tiste prefinjene lončke za gin tonik in z gin tonika odvzameš tisto plast prahu in naftalina (7 centimetrov debelo), ki jo je imel do pred nekaj leti. Zato bi morda morali obiskati tistega, ki bi lahko bil vaš zavetnik. Nekaj kilometrov južno od Valdevacas de Montejo je puščavnik Gospe Hornueške , veličastna renesančna stavba, ugnezdena v enem najboljših brinovih gozdov v Evropi. Že zaradi tega (in zaradi samotnega pedimenta) se splača iti tja.
Toda alkoholno zvezo najdemo v zaprtih prostorih, kjer je slika ta devica, ki se je prikazala v brinu . V Španiji ni veliko puščavnic, v katerih je posajeno drevo: to je eno izmed njih, saj se je na njem prikazala mati božja in je ni bilo mogoče ločiti od rastline. Tako se bhakte niso domislili nič boljšega kot zgraditi puščavnico okrog debla.
Danes je brin mrtev, skoraj okamenel, ožgan v ognju, ki je bil na tem, da uniči ves bar na plaži: ljudje prisegajo toliko sveč Devici, imeli so jo tako radi, da so jo po nesreči sežgali , kot se zgodi nekaterim parom. Očitno sveti brin ne obrodi več sadov, da ob zori obleče Martina Millerja. Kakšna škoda.
Hermitage of Gospe of Hornuez (ali g&t z brinom)
Požrite, razvajajte in delite . Mi bomo Valdevacas del Montejo . Mesto ne doseže štiridesetih prebivalcev. Če bi jih vse dali v zavetišče Sendas del Riaza (ki je v središču mesta), bi bilo še vedno veliko postelj. Namestitev je odlična kot odskočna deska za spoznavanje okolice, še posebej, če obisk z otroki (organizirajo delavnice, igre ipd…) ali če se želite izogniti papirologiji za obisk parka, saj hostel poskrbi za vse.
V svoji restavraciji pripravljajo menije a Kastiljska mesna moč ki straši na osnovi mletega mesa, umešane krvavice s pinjolami in kot glavne jedi odojka. Seveda ga pospremijo s solato. Zavajanje in podobno. Sladica je zelo sladek in okusen segovski punč.
Tvoj jastreb je pojedel moje ovce.
V V kanjonu reke Riaza je vrhunska hrana da se občutljivi duhovi ne izgubijo. Povezano je s smrtjo, gnitjem in bližino tristo parov beloglavih jastrebov ki živijo v naravnem parku. Celo majhno smetišče na hribu El Campanario (edini način za ogled je s terenskimi vozili, dovoljenje za upravljanje preko hostla) skoraj vsak dan prepeljejo več kot petsto kilogramov drobovja, nekaterih bledih, drugih pisanih, ovac.
Tam se ustvari gora neznosnega smradu, ki bo v samo dvajsetih minutah (ali manj) izginila, zahvaljujoč milosti legije lačnih in prestrašenih jastrebov (čim začutijo človeka, pobegnejo). To je edini način (umeten, nenaraven, a popolnoma logičen in zakonit), da se mrhovinarji lahko prehranjujejo, odkar je bilo leta 2002 zaradi krize norih krav prepovedano zapuščanje mrtvih živali na polju. Kvečjemu bodo v pokrajinah Riaze našli mrtvega zajca, da bi ga dali v usta.
Seveda to ni edini način za opazovanje ptic (cele dneve letajo nad parkom in živijo v apnenčastih stenah kanjona), je pa najbližje, pristno in umazano. Bistvenega pomena.
Več kot 300 parov beloglavih jastrebov naseljuje naravni park Riaza