Plaza Mayor v Valladolidu ob sončnem zahodu.
Obožujem kastiljsko sonce. Ko ob osmih zjutraj odprem okno in ugotovim, da je nebo popolnoma jasno, ljudje hodijo v sandalih in 'mlačen' jutranji hlad napoveduje poldne kakšnih trideset stopinj, si želim to zakričati s streh ( oz. , če tega ne uspe, se veselite pred tistimi, ki vztrajajo pri tarnanju o prehladu, za katerim trpi Castilla y León) . Sem v Valladolidu, nosim tudi sandale in moj cilj je odkriti, zakaj to mesto z nekaj več kot 300.000 prebivalci začenja izstopati v gastronomskih krogih.
Moj prvi termin je čez nekaj ur, tako da se, še vedno z brenčanjem ekstremnih temperatur v glavi, odločim, da se sprehodim do muzeja Casa de Cervantes in njegovega čudovitega vrta (Calle del Rastro, s/n). Hiša, v kateri se je genij naselil leta 1604, potem ko je Felipe III preselil dvor v Valladolid, je precej skromna in duh časa je še vedno otipljiv. Moja domišljija ne počiva in vidim ga, kako s svojim peresom popravlja korekture prvega dela Don Kihota, pardon, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Počasi grem skozi ostale sobe, tla so originalna, postelje zelo majhne in na stenah razni originalni okvirji v njegovi lastni pisavi. V njih odkrivam, da je tvorec sodobnega romana svoja dela in črke podpisoval z b. Da, gospod, Miguel de Cerbantes Saavedra. Dejstvo, ki ga bolj kot anekdotično uporabljam kot vzporednico za razmislek o vsem, kar imamo o destinaciji samoumevno. V primeru Valladolida mi je opustitev teh vnaprejšnjih podob omogočila odkriti a značilno kulinariko, s pridihom trga in skrbno prezentacijo. Najbolj značilne in tradicionalne jedi niso več strašljive in pinčos je ponarodel kot kastiljski.
Primer tega ustvarjalnega trenda je restavracija z Michelinovo zvezdico **Ramiro's**. Minimalističen, prozoren prostor, poln svetlobe, uokvirjen v avditoriju kulturnega centra Miguel Delibes, ki ga je zasnoval arhitekt Ricardo Bofill Levi in katerega letni program vključuje nastope velikih orkestrov do opere. v, Jezus Ramiro Flores prakticira delovno filozofijo, v kateri se spoštujejo okusi in kuhalne točke in katere rezultat je kuhinja »polna tehnike, a zabavna« . Odnos, ki je tesno povezan z Jezusovo starostjo, ki je bil star 26 let, ko je Ramiro dobil zvezdo, in ki pri 30 letih še vedno išče, kako bi svoje goste presenetil s svojo posodo in tatuji. Ob tem se pošali in se spomni, kako so nekateri starejši še vedno presenečeni nad njihovim videzom, ko pridejo pozdravit mize po vsaki postrežbi. Kuhar priznava, da pri svojem delu uporablja enako razmerje truda kot zabave, alkimije, iz katere izhaja ena najbolj osvežilnih predjedi na jedilniku: olja, »posoda za namakanje kruha«, pravi.
Okoli tega je cel ritual: se 'nariše' na posodo, kot bi bila platno , z različnimi teksturami, ki predstavljajo najbolj reprezentativni okusi vsake regije Castilla y León (emulzija fižola iz La Granje, figov pire iz Sorije, porovih kalčkov iz Sahagúna, pinjol iz Pedrajasa itd.) in vse skupaj poškropimo z oljem. Priznava, da se predpona 91 pojavlja vse pogosteje na njegovem telefonu, če k ceni menija (56 €) prištejemo še ceno menija Madrid-Valladolid AVE (približno 40 € s spletno ponudbo), je ta Michelinova zvezdica postala dobra kupčija.
Kuhar nas povabi na ogled očetovega novega lokala, Jezus Ramos Pastor , ki se nahaja **v desetem nadstropju Muzeja znanosti Valladolid** (stari mlin za moko, ki sta ga obnovila in obnovila Rafael Moneo in Enrique Teresa, zdaj dom planetarija ter razstav in izobraževalnih dejavnosti). Tapas Wine Bar by Ramiro's nastane kot odziv na veliko trga v Valladolidu bolj osredotočeni na prigrizke . Cene so dostopne; baza, kastiljsko-leonski izdelek in genij, strokovnjak za kuhinjo, ki se vedno bolj vključuje v svoje svetovalno in izobraževalno delo (preverite njegove kuharske in degustacijske tečaje). Vse je zasnovano tako, da spodbuja čute: pogled na mesto, risbe tapasa na stenah, odprta kuhinja in dolg bar. Norost dneva dnevno uhaja iz njegove moderne kleti, bolj kot vino, kaprica z lastnim imenom: Château Margaux, Vega Sicilia itd. Ali obstaja boljši par za a Japonsko-španski suši (Iberska klobasa makis) ali za a Chinosorian Cappuccino (Soria in kitajske gobe) ?
Tapas bar Vinotinto v Valladolidu.
Nazaj v center se odločim prečkati Pisuergo mimo Viseči most , sredi devetnajstega. Zgrajen je bil v Birminghamu in je drugi najstarejši v mestu za Velikim mostom, ki je bil več kot 500 let edini prehod reke. Z industrijskega vidika pravijo, da je tako občutljiva, da v šestdesetih letih prejšnjega stoletja niso dovolili niti študentom konjeniške akademije skozi formacijo. Hodim po okusnem Zorrilla sprehod medtem ko se navdušujem nad njegovimi veličastnimi zgradbami (to je morda najdražje območje Valladolida za življenje) in končno prispem do Veliko polje , urbani park velikosti 11 ha in trikotne oblike, v katerem se prosto sprehajajo pavi.
prečkam Glavni trg (prvi redni v Španiji), ki je bil v preteklosti tržnica in prizorišče priljubljenih praznovanj, kot so bikoborbe – dokler v 19. stoletju niso zgradili prve arene za bikoborbe v Valladolidu, Old Coso, z osmerokotno tlorisno zasnovo in kjer se danes stare škatle uporabljajo za stanovanja. In preverjam, da je ta delno obnovil svoj prvotni duh zbirališče in zbirališče zahvaljujoč redni kulturnim prireditvam. Nekoč v muzeju sodobne španske umetnosti Patio Herreriano srečam njegovo direktorico, Cristino Fontanedo Berthet, ki me vodi skozi sobe in mi razlaga, kako zbirka več kot 1000 kosov obsega od leta 1918 do danes, in jaz zaznajte, kako "kar je trenutno" malo po malo prodira v najbolj železen in stoletni duh Valladolida.
Ko se pripravljam na večerjo, si v zvezek zapišem: "Valladolid je sodoben". Sledi ji z zvenečim madežem prečrtan pripis “tradicionalna restavracija” in zamenjan z “nepogrešljivo, z ustvarjalnim duhom!”. To je posledica prvega vtisa, ki ga ustvari restavracija **Don Bacalao**. Tu so črka »v« morda kastiljske ploščice in leseni stoli, črka »b« pa pomeni neverjetno Ferrero Rocher foie gras, dimljena jegulja in shot kislega jabolka , z imenom Tentación, in Pincho de Oro na XII. tekmovanju deželnih pinčov v Valladolidu (tretji na seznamu zmagovalcev Alfonsa Garcíe).
Jagodni karpačo z marinirano polenovko in kozicami pri Don Bacalau.
Napočil je nov sončen dan, sobota je in v utripu mesta je zaznati pomen obiskovalca v gospodarstvu Valladolida. Po podelitvi nagrad sem pristal v ** Los Zagales **, restavraciji, ki je zmagala na VI državnem tekmovanju tapasov in pinčosov 2010 s svojim izvirnim Tigretostónom. Ob osvežilnem belem vinu klepetam z bratoma Antoniom in Javierjem Gonzálezom o tej in drugih nagrajenih miniaturnih jedeh, kot je npr. Obama v Beli hiši ali Mladi lignji, polnjeni s kokočo polenovke, kandirano kožo odojka, divjimi šparglji ter omakama pil pil in vizcaína.
Še vedno z aromo dimne turbine, ki jo slednja oddaja, se poslovim in odidem v **La Criolla**, kjer se moje kosilo na polni terasi začne z nekaj presenetljivimi polnjene artičoke foie , delikaten millefeuille morske spake, polnjene z lososom in kozicami ter gladko in okusno sesno jagnjetino brez kosti in se zaključi s kozarcem šampanjca pred 'Paco el de la Criolla' in njegovo novo kreacijo za naslednje tekmovanje: Kinder, polnjen z vloženo jerebiko in rdečimi sadeži katerega čokoladna lupina se je topila v utripu nitke špargljeve kreme, s katero je bila poplaknjena. Filozofija uradnega kuharja španskega olimpijskega komiteja je jasna: »pretentati je treba srce, ne pa želodca«, njegova kuhinja pa je poštena. Način dela, ki pomeni "vse tabele so popolne". In v mojem primeru v sebičnem "ne bom zapustil te privilegirane mize, dokler ne bom užival v tem kremnem sladoledu iz domačega sira".
The kavarna berlin To je moj naslednji cilj za namizje. Povedali so mi, da je specialist za čokoladno kavo –moj najljubši!– in da je zraven metropolitanske katedrale, a ne da je zraven, ampak da se z njegove terase tako rekoč dotakneš stene novega stolpa. Iz te ozke uličice ob tako imenovani 'La Inconclusa' (v začetnem projektu Juana de Herrere iz 16. stoletja je bila katedrala zasnovana s štirimi stolpi) po telefonu – zahvaljujoč Wi-Fi-ju – preverim, katera mesta sem še vedno moram obiskati Valladolid. Čeprav ga, če dobro premislim, raje ugasnem in pustim Sotiju, njegovemu lastniku, da mi osebno razlaga zgodbe o Antigua, Sao Paulo in naslovnica, ** Teatro Calderón in La Seminci** (Mednarodni filmski teden v Valladolidu) ali "Muzej kiparstva".
To poročilo je bilo objavljeno v 42. številki revije Traveler.