Samostan Tengboche s Himalajo v ozadju
Letimo nad dolino Kathmandu in tik pred pristankom jo vidim iz ptičje perspektive, z ovalno skledasto obliko, obdano z gorami. Zlahka si je predstavljati, da je bil prej potopljen pod vodo ogromnega jezera, dokler po legendi Manjushri – Budov učenec – ni dvignil svojega meča modrosti, da bi ustvaril prehod med gorami in tako izsušil vso vodo in zapuščajo rodovitno dolino. To je le ena od mnogih zgodb, ki jih bom slišal na svoji poti. Tradicije prednikov, verski obredi in verovanja vseh vrst dajejo prednost čarobno in duhovno okolje ki vdihne Nepal in to pritegne na tisoče popotnikov.
Toda moj prvi stik z državo je veliko bolj vsakdanji. Ko zapuščam letališče, me pozdravi topel zrak in horda Nepalcev, ki tekmujejo za mojo pozornost – in mojo prtljago –, da bi me odpeljali do hotela. Moj vodnik za naslednjih deset dni, Suresh , me čaka. Ko potujemo osem kilometrov, ki ločijo letališče od prestolnice, mi v popolni španščini pove, da je bil, ko je bil mlad Šerpe , dokler se ni odločil za ustanovitev lastnega podjetja. Šerpe, etnična skupina, ki izvira iz gora Nepala, so imeli tako pomembno vlogo v odpravah v Himalajo, da so beseda šerpa je bila prepuščena označevanju katerega koli vodnika in/ali pomočnika, tudi če ni iz te etnične skupine . Ta ista dolina je že od nekdaj križišče najstarejših azijskih civilizacij. Jutri bomo obiskali nekaj njihovih več kot 130 spomenikov, ki jih je UNESCO razglasil za svetovno dediščino , vključno z več romarskimi kraji za hindujce in budiste.
Danes pa se posvečam sprehodu po najbolj svetovljanskem delu prestolnice, Soseska Thamel. V 60. letih prejšnjega stoletja so bile njegove ulice polne hipijev, ki so ga iskali izvor Bude in duhovnega razsvetljenja . Iz tistega časa je ostalo le nekaj trgovin v freak street ('ulica čudakov', kot so imenovali hipije) in dotrajano tablo, ki oznanja ime. Za nakup spominkov je idealen kraj. Trenutno pridejo radovedni popotniki, predvsem pa planinci, ki se pridejo opremit – po smešnih cenah – preden se podajo na katerega od svojih spektakularnih sprehodov. The treking v nepalu je postala ena od velikih atrakcij in ljudje z vsega sveta lahko uživajo v čudoviti slikoviti pokrajini vasi ob vznožju Himalaje , z odpravami, ki segajo od tveganih pustolovščin na visokih nadmorskih višinah do preprostih sprehodov (za vse okuse).
Soseska Thamel v Nepalu
Ob tej priložnosti nisem prišel na treking. Presenetilo pa me je veliko število tujk, ki potujejo same, kar mi daje slutiti, da je Nepal precej varen. Po sprehodu skozi živahni Thamel me Suresh odpelje do terase Helenina restavracija , v katerem smo poleg odličnega obroka uživali v odličnem razgledu na sosesko. Čeprav je že padla noč, Thamel ne spi. Danes grem zgodaj, jutri pa bom večerjal v eni od tipičnih restavracij z živo glasbo, ki so tako priljubljene med popotniki.
Iz časa vladavine dinastije Malla, ki je vladala med 12. in 18. stoletjem (zlata doba Nepala), kvadrat durbar Bilo je versko, politično in družbeno središče mesta. In tudi kje newarska umetnost (kar v sanskrtu pomeni 'državljan Nepala') je pustil svoj pečat na bolj opazen način, z nežnimi skulpturami hindujskih bogov Krišne, Šive itd., kot emblema, zaradi česar je bila leta 1979 razglašena za dediščino človeštvo skupaj s svojimi 60 zgodovinskimi stavbami, vključno z Velikanska pagoda Kasthamandap , po kateri je mesto dobilo ime. Njegova konstrukcija je bila zgrajena iz lesa enega samega drevesa in brez uporabe žebljev. Sureshu povem, da se počutim kot na filmskem prizorišču. mali buda , in mi pravi, da imam dobro oko, saj tukaj je bilo posnetih nekaj prizorov.
Tempelj Trailokya Mohan Narayan na trgu Durbar
Med številnimi templji na trgu me še posebej preseneti tisti v Kumari Chowk , samostan, kjer živi boginja deklica Kumari (v sanskrtu ku mari pomeni 'easy die', to je bilo ime, ki so ga dobili dojenčki v Indiji). Verjame se, da je Kumari reinkarnacija hindujske boginje Parvati Kumari (žena boga Šive), dokler dekle ne začne menstruacije. Deklico izberejo v mladosti po preizkušnjah in jo častijo tako hindujci kot budisti. Iz svoje osame prihaja le, da bi jo videli med velikimi festivali, čeprav jo večkrat na dan pokažejo skozi majhno okno. V enem od tistih trenutkov, Imel sem srečo, da sem jo videl oblečeno v rdeče, toda tisto, kar mi je uspelo videti, je bilo nekaj poševnih oči, obilno pobarvanih s kohlom. Predvidevam, da bi si Kumari predstavljala, kakšno bi bilo življenje tam zunaj, v svetu smrtnikov, ki ga bo kmalu odkrila.
Kumari Chowk, samostan boginje dekleta
Popoldan obisk Boudanath , soseska, kamor so se v petdesetih letih prejšnjega stoletja naselili Tibetanci, ki so bežali pred kitajsko invazijo, in kjer se nahaja največja budistična stupa zunaj Tibeta. Tempelj se je rodil na križišču sredi ene od trgovskih poti med Indijo in Tibetom. Trgovci so se tu ustavljali, da bi molili. Tisti, ki so se odpravljali proti severu, so prosili Budo za pomoč pri prečkanju visokih prelazov Himalaje, tisti, ki so potovali proti jugu, pa so se mu zahvaljevali po napornem pohodu skozi gore. Danes je še vedno stičišče za stotine romarjev in menihov, ki obkrožijo stupo v smeri urinega kazalca, medtem ko vrtijo molitvene valje. Zdi se mi pomirjujoče, ko jih vidim tako osredotočene pri petju Om Mani Padme Hum , najbolj znana mantra v budizmu. Njegovi zlogi se nanašajo na pomen prakse in metode na poti Bude, čigar oči so narisane na štirih straneh stupe.
Mrači se, ampak tok bhakt se ne ustavi . Danes je polna luna in v nočeh, kot je ta, okrog templja prižgejo jakove debele sveče. Predstava se premika. Gledam ga od daleč in še vedno me doseže mir, ki ga izžareva. Naslednje jutro smo obiskali do Swayambhunath stupa , bolj znan kot opičji tempelj . To je budistični tempelj, ki se nahaja na vrhu hriba z impresivnim razgledom na dolino. Do njega vodi strma pot s 365 stopnicami, namenjena romarjem in najdrznejšim popotnikom. Tu živijo budistični menihi, saduji – sveti možje – in seveda nagajive opice, ki kradejo bogovom ponujeno hrano.
Budistični menihi v stupi Boudanath
Pred vrnitvijo v Katmandu se ustavimo v Pashupatinathu, ogromnem kompleksu, posvečenem Šivi, kjer se nahaja največji hindujski tempelj in tudi najpomembnejši v dolini, ki se nahaja na obeh bregovih svete reke. Bagmati. Hindujci prihajajo sem, da se očistijo in upepelijo svoje mrtve . Tistim, ki ne izpovedujemo te vere, je vstop v glavni tempelj prepovedan, a največ zanimivega se dogaja zunaj njegovih zidov. Tukaj je skoncentrirano lepo število sadhujev.
Očitno so se odrekli svojemu materialnemu premoženju, da bi se posvetili meditaciji, vendar me ne obotavljajo prositi za denar, ko jih poskušam fotografirati. Pashupatinath Daje mi osupljive slike, kot obred upepeljevanja . In še nekaj presenetljivih: še posebej mi je padla v oči ženska z mlado hčerko, ki namaka noge v reko in ji ni vseeno, da le nekaj metrov stran v vodo potapljata truplo pokojne osebe. . V tej reki življenje in smrt sobivata in se naravno mešata. Zelo drugačna perspektiva od tiste, ki jo imamo kristjani.
Bungamati je majhno mesto le devet kilometrov od Katmanduja. Nima veliko infrastrukture – ni restavracij ali hotelov – vendar me je Suresh prepričal, da ga obiščem zaradi njegove pristnosti in podeželskega vzdušja. Ko vstopite v vas, se Ganesha tempelj Zavijemo levo stran in pridemo do trga Durbar, obkroženega z rustikalnimi hišami, ob katerih so gomile žita, ki jih ženske pograbljajo in raztresejo po tleh, da se posušijo na soncu.
Bungamati, brez hotelov ali restavracij
Prispeli smo v zame najlepše mesto, ki ga bomo obiskali , Patan ali Lalitpur, mesto obrtnikov, dom najslavnejših rezbarjev v Nepalu. Tehnika, ki jo uporabljajo, je popolnoma enaka kot prej. Odsotnost prometa mi omogoča, da poleg tihe hoje slišim udarce dlet obrtnikov, ki delajo na ulici. Mesto je ohranilo tudi svoje prvotno bistvo z ozkimi ulicami, hišami iz rdeče opeke ter dobro ohranjenimi hindujskimi templji, budističnimi samostani in drugimi spomeniki. Trg Durbar in okoliška arhitektura sta del svetovne dediščine in tukaj se meri Patanov utrip. Vendar se mi ta zdi bolj pristna kot katera koli druga. Morda zato, ker srečujem krotilce kač, ki svoje veščine razkazujejo pred skupinami opazovalcev, med katerimi ne ločim niti enega tujca. Ali pa za njene prijazne prebivalce, ki se mi iskreno nasmehnejo, ko se najina pogleda srečata. Ali pa zato, ker me to nikoli ne neha presenečati eno najstarejših budističnih mest na svetu , ustanovljeno v 3. stoletju pr. še vedno v tako dobrem stanju . Zdi se, da se je čas ustavil.
Bhaktapur Je tretje največje mesto v dolini Katmanduja in tudi tretje oglišče Unescovih zaščitenih mest. Čeprav Bhaktapur od prestolnice loči le 14 kilometrov, tukaj življenje teče na čisto drugačen način, kot bi se čas ustavil . "Mesto bhakt" (to je pomen njegovega imena v sanskrtu) je stoletja politično in gospodarsko prevladovalo nad celotnim Nepalom, toda od osvojitve Gorkhe v poznih 18. stoletjih je bilo mesto izolirano od zunanjega sveta. Za Nepal so ga ponovno odprli šele pred 50 leti, ko je bila zgrajena cesta, ki povezuje mesto s prestolnico.
Od vseh čudovitih zgradb, ki jih najdemo na trgu Durbar med 12. in 17. stoletjem, Suresh izpostavi eno posebej. To je tempelj Yaksheswor Mahadev , ki ga je navdihnil tempelj Pashupatinath v Katmanduju, vendar z eno pomembno razliko: je okrašena z erotičnimi lesenimi rezbarijami . Z nasmehom mi pove, da so bile te številke izklesane za povečanje rodnosti, ki je bila takrat (bilo je 15. stoletje) zelo nizka. Verjeli so, da bodo verniki storili enako, če bodo videli, da bogovi uživajo v seksu. Ukrep je bil izjemen uspeh, čeprav ga kasneje ni bilo več mogoče ustaviti. To mesto je urejeno po merilih Newaríja, to je **razdeljeno na različne tole (soseske) **, ki so organizirane okoli trga z vodnjakom ali vodnjakom in oltarjem. To je stičišče sosedov, ko gredo po vodo ali operejo perilo. Življenje prebivalcev teče popolnoma normalno, ne da bi jih motili popotniki, ki tavajo po ulicah. Tla enega od desetin kvadratov, skozi katere grem, so prekrita s na stotine glinenih posod v procesu žganja, iz katerega se pod nepremičnimi pogledi lončarjev rahlo kadi.
Pod plovila v Bhaktapurju
Nepredstavljivo je potovati v Nepal in ne obiskati mesto Lumbini, vas Terai, kjer se je rodil utemeljitelj budizma, Siddhartha Gautama (5.–4. stoletje pr. n. št.). Ljudje pridejo pogledat sveti vrt, kjer je rodila njihova mati in ki je bil po svetih spisih na poti v izgubljeno prestolnico družinskega klana Kapilavastu. Pridejo tudi na srečanje z Puškarni ribnik , v kateri se je prvič okopal, preden je postal **buda ('prebujeni', 'razsvetljeni')**. Lumbini, ki ga je Unesco leta 1997 razglasil za svetovno dediščino, sestavlja nekaj prašnih ulic in nekaj hiš iz opeke in slame. Seveda, da je eno od velikih budističnih romarskih središč, z več kot 400.000 obiski na leto, je treba priznati, da je uspelo ohraniti svoj prvotni čar. Ena najlepših podob je podoba menihov in vernikov, ki vsak dan sedijo pod svetim drevesom bodhi – kjer je Buda prejel razsvetljenje – recitirati njegove molitve.
nacionalni park chitwan Nahaja se v spodnjem območju Terai, kjer prevladuje subtropsko podnebje. Na površini več kot 900 km2 živi več kot 50 vrst sesalcev, nekaterim grozi izumrtje, kot npr. Indijski nosorog ali bengalski tiger , v njenih vodah pa plavajo krokodili in tako imenovani delfini Gangesa.
Da bi si izmuzljivega tigra ogledali od blizu, ja uresh mi priporoča, da se peljem po parku na slonu . Poleg tega, da zagotavlja odlično razgledno točko, ta žival ve, kdaj se mora ustaviti, če zazna nevarnost (na primer kače, ki prežijo na drevesih). Popoldne spet poskusim srečo, tokrat z džipom, in čeprav se ne strinjam s tigrom, z veseljem opazujem nosoroga. Najino srečanje je trajalo le nekaj sekund, a čustva, ki sem jih čutila, ko sem si bil tako blizu, so trajala do konca dneva.
Čeprav je za mnoge običajno izhodišče – od tod se začnejo najboljši sprehodi – je Pokhara končni cilj mojega potovanja in tretje največje mesto v Nepalu s skoraj 200.000 prebivalci. Mesto je raslo zaradi trgovske poti, ki je povezovala Tibet z Indijo. Toda za tiste med nami, ki nismo prišli hoditi, je to mesto idealen kraj za počitek po napornem potovanju , čeprav ima Suresh zame druge načrte: organiziral je pohod ob sončnem vzhodu, kjer pravi, da so razgledi spektakularni. Z jutranjo meglico smo se podali po lepi vzpenjajoči se poti med riževimi polji. Pol ure hodimo v tišini in opazujemo meglo, ki se dviga, ko sonce vzhaja.
Reka v regiji Lumbini
Všeč mi je občutek miru, ki ga diha, še bolj pa mi je všeč panoramski razgled, ki se odpira na naši destinaciji, Razgledišče Sarangkot (na 1.592 metrov nadmorske višine). Imeli smo srečo, saj jasno vidimo Himalaja (v sanskrtu 'snežni dom' , zato za lokalno prebivalstvo tisti vrhovi, ki nimajo snega na vrhu – kar se običajno pojavi pod 3500 metri – ne dobijo imena himälaya) . Z najvišjega gorstva na Zemlji, z desetimi od štirinajstih vrhov nad 8000 metrov, vključno z Everestom (8848 m), lahko vidimo nekaj njegovih vrhov: Dhaulagiri (8.167 m) in annapurne (8.091 m), kar v sanskrtu pomeni 'boginja pridelkov' . Ta sklop petih vrhov je po mnenju alpinistov najnevarnejši za vzpon na planetu Zemlja.
Po zajtrku sem pripravljen na ekskurzijo v jezero phewa , največji in najlepši od mnogih v Pokhari. Najamem si kanu in se prepustim njegovim mirnim in temnim vodam. Ko sedim v tem majhnem čolnu sredi ogromnega jezera in v ozadju ogromnih zasneženih vrhov Himalaje, se zavedam, kako majhen sem. V središču jezera je sveti tempelj Barahi, kamor pluje na stotine čolnov (zlasti ob sobotah), da bi žrtvovali ptice v čast skupini nevarskih boginj.
V moji zadnji noči v Nepalu imam večerjo ob jezeru s prijatelji, ki so pravkar prispeli v Pokharo, da bi začeli treking. Tako so navdušeni, da jih želim spremljati. Srečanje me je motiviralo, da se ponovno vrnem in se malo približati strehi sveta.
* Ta članek je bil objavljen v 62. številki revije Condé Nast Traveler
_ Morda vas bo tudi zanimalo..._*
- Fotografije himalajske poti: pustolovščina Nepala
- Poti do duhovnosti
- Vsa duhovna potovanja
- Odsevi z vrha sveta
Nacionalni park Chitwan