Rajski otok za trenutek samote
Leta 1783 je približno 600 podanikov, zvestih angleški kroni, zapustilo New York v Otoki Abaco na krovu ladje 'Hope' . Niso bili prvi, ki so zapustili nove Združene države Amerike, in tudi ne bodo zadnji: približno 2000 ljudi bi sledilo isti poti od rastočega mesta do turkiznih voda Bahamov , kjer so upali zgraditi a novi britanski imperij . Toda zemeljski raj, ki danes obiskovalca takoj osvoji, Britancem očitno ni bil všeč. Kmetijstvo se je na rajskem pesku zdelo nemogoče in zaloge, ki so jih morali prinesti z drugih otokov, so bile vedno redke. Pred začetkom 19. stoletja jih je večina odšla in pravijo, da je tistih 400, ki so ostali (pol belci, pol črnci), verjetno zato, ker niso imeli druge izbire. Tisti, ki jim je Abaco postal dom, so se morali naučiti biti samozadostni.
Več kot tri stoletja pozneje zapuščina tistih, ki so ostali, ohranja dobršen del otokov in otočkov nedotaknjenih, tako da je še danes možno pluti ob beli peščeni plaži in se zasidrati le ob zraku in morju. Navigacija, tista, ki je nekoč omogočila odkritje tega Edena, je še vedno najboljši način za spoznavanje 2 otokov, 82 ključev in 208 skal, ki uradno sestavljajo Ábacos.
Popoln sončni zahod z vašega čolna
Prispeli smo do Marsh Harbor, na kratkem letu Bahamas Air iz Nassau, glavno mesto Bahamov . Ko je na kopnem, taksist deluje kot hostesa in pokaže najboljše mesto za pravi zajtrk, ki vključuje vse od jajc do ribjega paprikaša in pšeničnega zdroba, da, s kavo. Od tam je le nekaj minut do marine, kamor se odpeljemo z jadrnico, ki bo teden dni naš dom. Preveč je dela. Medtem ko se del posadke udeležuje sestankov o čolnu in njegovih tehničnih specifikacijah, se drugi odpravi v supermarket. Potrebujemo vodo in živila za sedem ljudi za cel teden in računamo, da bomo ulovili vsaj del menija. Naš cilj, tako kot prvotni prebivalci Abaca, je biti samooskrben, ko zapustimo pristanišče..
Tukaj je snorklanje obvezno
Razen našega kapitana nihče od nas ni strokovnjak za navigacijo, a smo strasten do pustolovščin in izkušen v miselnosti odprave . Nekaj ur pozneje in z živci na površju smo zapustili Marsh Harbor in se odpravili proti Matt Lowe Ca in naše prvo in nebeško sidrišče, nekaj več kot 3 morske milje vzhodneje. Tam mirno preživimo noč med šalami, glasbo in rahlo degustacijo ruma. Po spanju v zibki ob Morje Abaco vstali bomo ob zori z namenom, da razpnemo jadra. Pojdimo na krov a Beneteau 43.2 , jadrnica s fantastičnimi lastnostmi za našo turnejo, čeprav bomo morali ves čas spremljati globino voda, že samo ime Bahamov (nizkih morij) pove, koliko ladij je nasedlo na njihovih grebenih.
Ob zori, po krajšem izvidovanju okolice in ulovu vsaj enega jastoga, zajtrkujemo in poslušamo tisto, kar bo med potjo naš vsakdanji kruh, radijska postaja daje dragocene informacije o vremenu in plimi. Hitro se zavemo njegovega pomena, tako da moramo spremeniti pot, načrtovano za prvi dan, in se odpraviti direktno v pristanišče Mali pristan . Prihaja nevihta in želimo biti dobro zaščiteni, ko bo udarila.
Prihod v Little Harbor
Navdušen, da se podam na pot, ki jo potiska le moč vetra, končno uživamo v pokrajini okoli nas, vode intenzivnih barv, oblaki, ki se vrtinčijo na obeh straneh do vhoda v zaliv Little Harbor, dobro zaščiteni in s tako kristalno čistimi vodami, da se zdi, da se bomo vsako sekundo dotaknili dna. Imamo pa srečo in jo dobimo brez problema. Vržemo sidro in skoraj v istem trenutku na obzorju odjekne močno grmenje...
Kmalu zatem smo stopili na kopno, da bi obiskali nekaj, kar velja za enega najboljših barov na vseh Bahamih: ** Pete's Pub **. Na reakcijo na pike komarjev bomo morali počakati dan zatem, vendar vstopite v bar bosi (veliko lesa postavljenega v obliki strehe in nekaj miz s pogledom na pristanišče) ima kar nekaj šarma, skoraj toliko kot vzpenjanje po lesenih stopnicah na vzhodno stran otoka, ki se tukaj odpira direktno v Atlantik.
Eden najboljših barov na Bahamih
Kupi majic z imeni in posvetili pokrivajo bar, kjer strežejo koktajle, ki so tako okusni kot zahrbtni, pa tudi dnevne ulovljene jedi. Pete's Pub je mejnik na tem območju in številni mornarji se zgrinjajo v brlog, ki ga umetnik Randolph Johnston in njegova žena Margot sta tukaj oblikovala, leta 1950, potem ko je živel v bližnji jami. Lastnik lokala in galerije je Pete, njun sin, ki je prevzel njuno zapuščino in še naprej kuje izvrstne kose iz brona. Na tem območju je malo več za početi kot hoditi do svetilnika, ki je zdaj v ruševinah, ali počakati, da se želve, ki plavajo v majhnem pristanišču, dvignejo za sekundo zraka. Glavna atrakcija na tem območju je Old Robinson Cove , z več modrimi luknjami, ki jih ne moremo obiskati zaradi nevihte, ki se tisto noč končno razbije in traja večji del naslednjega dne.
Kasneje, ko plima doseže višino, ki je potrebna, da zapustimo Little Harbour, se odpravimo proti severu in tokrat nas veter, ki še vedno vztraja po neurju, potiska v krmo in sproža adrenalin. Vode smo prečkali s hitrostjo več kot osem vozlov in po fantastičnem dnevu jadranja dosegli Great Guana Cay, približno 33 morskih milj. Bakers Bay, kjer smo se nameravali zasidrati, ni tako oddaljeno, kot si ga je zapomnil naš kapitan, zato smo se malo pomaknili nazaj Fisher's Cay . Tukaj bi lahko obiskali še enega od mitskih barov Abaco, **Nipper's**, vendar smo prepričani, da meni, ki ga bomo pripravili na krovu Land Escaperja, nima kaj dosti zavidati temu, kar bomo našli na kopnem. Po več dneh na morju so naša telesa že očarana nad modrino njegovega zibanja, njegovih ritmov in zvokov. Večino časa želimo preživeti na jadrnici in počutimo se več kot popolnoma zasidrani v noči polni zvezd.
Najboljša dobrodošlica v Fisher's Cayu
Naslednji dan nas naslednji pohod, po jutranjem ribolovu in poslušanju dnevnega radia, popelje na potapljanje in podvodni ribolov na severni steni ključa. Končno je nebo popolnoma jasno in uživamo v impresivnih potopih. Svetloba pade na greben, kjer najdemo vse vrste rib, koral in celo majhno želvo, ki plava z nami.
Navdušeni nad fantastično ekskurzijo se s pomožnim čolnom vrnemo do jadrnice, napolnimo baterije in dvignemo sidro, sedaj proti jugu, proti Hopetown. Nekaj ur kasneje se nam na obzorju pozdravi znameniti rdeče-beli črtasti svetilnik, čeprav je pristanišče popolno in se zasidramo zunaj zaliva. S pomožnim čolnom se ko se znoči približamo kopnemu in se sprehodimo po ulicah pisanih viktorijanskih hiš. Slikovito mesto se zdi idealen kraj, da se izgubite za dobro sezono v karibskem ritmu ... Najhitrejši avtomobili v vasi so vozički za golf!
"Pete's Pub, Pete's Pub" naslednje jutro odda oddajnik iz Little Harbora. Nismo preveč daleč od enklave, a poslušanje tega glasu v lesketajoči se zori nas spomni, da bo danes naš zadnji dan v Abacovem morju in zato naše slovo od prijetnega kanala 68. Odpravimo se proti zaščitenemu greben Fowl Cay, približno osem morskih milj, ki smo jo prejadrali z južnim vetrom 12 vozlov. Ključ je ob našem prihodu popolnoma nedotaknjen, obdan s kristalno čistimi vodami, čeprav nekoliko valovitimi. Z gumenjakom smo obkrožili otoček v odprte vode Atlantika in skočili v vodo. Pozdravi nas spektakularen približno štiri metre visok greben s kotički in špranjami ter širokimi tuneli za uživanje ter jatami prijaznih rib, ki brez zadržkov plavajo z nami. Razgled je tako izjemen, da nas bo šele mraz, po dobri uri pod vodo, prisilil, da se vrnemo na čoln in se vrnemo na jadrnico.
Ko si nadenete nekaj suhega in pojeste, je čas, da se vrnete nazaj Marsh Harbour . V teh zadnjih urah smo uživali na odseku z vsemi čutili, oči upirali v modrino obzorja in šum vetra v jadru, tako da vse te izkušnje ostanejo dobro vklesane v našem drobovju.
Naj vse te izkušnje ostanejo vklesane v vašem drobovju
Pogled na Abacos iz zraka