moje kraljestvo za grad
Na Irskem so vsi potrebovali grad. Anglo-Normani so jih naredili modne v dvanajstem stoletju , z razmajanimi zgradbami, obdanimi z jarki in nazobčanimi zidovi, da prenesejo horde katapultnih izstrelitev, z stolpi, dvižni mostovi in vrata z rešetkami in mačikulami. Navdušeni so domači irski "kralji" začeli graditi gradove. In v srednjem veku je bilo dobesedno na stotine irskih kraljev, ki so vladali velikim ozemljem, kot so posestva ali majhna kamnita polja. ** Irska je postala država z največ gradovi na svetu.** Med Antrim in Wexford Po državi je raztresenih na tisoče gradov, od romantičnih stolpov, obdanih z vinsko trto, ki so bili stoletja prepuščeni dežju, do popolnoma obnovljenih domišljij, kjer so dvorane obrobljene vrste oklepov.
Velika zlata dvorana v Ballyfinu.
Gradovi sledijo boleči preteklosti . Pripovedujejo zgodbe o dovzetnost države za tuje vdore , pa tudi nezmožnost dogovora vladajočih. Vaše sobe so polne zgodbe o porazu in izgnanstvu . Melanholična romantika Irske se skriva znotraj njenih starih zidov. Toda gradnja gradov na Irskem ni bila samo za obrambo. Vzgojili so jih prestiž in videz. V trenutku, ko je kralj dodal še eno nadstropje, je moral sosed na ulici storiti enako, da ne bi izpostavil svoje kraljevine.
Gradovi so postali centri kulture, identitete, hrepenenja. To je bil kraj, kjer so se zbirali glasbeniki in peli trubadurji, kjer so pesniki na dvorišču čakali na navdih za pisanje svojih verzov, bahavi vojaki pa so se sprehajali v iskanju vžigalic za mečevanje. Moč gradu, njegov sloves in prazniki so bili merilo značaja skupnosti. Bili so v ponos tako kmetu kot možem z obleko in žezlom. Nedvomno so se odražale v literaturi. Gradove lahko vidimo v hvalnih pesmih srednjega veka kot nebeške palače. Fear Flatha Ó Gnímh piše o Shanovem gradu, prej imenovanem Eden Duff Carrick , Kaj "svetla vizija nad vodami jezera, tako kot oblak." Tadhg Dall Ó Huigínn je opeval: »Beli biseri med potoki klepetajo, bele stene med modrimi griči ..., sijoči gradovi ...«, sodobnik pa je dal gradu lastnosti čutečega bitja in obljubil: »Čas je, da premagate svojo srčno bolečino ”.
Rodil sem se v senci irskega gradu. Spominjam se, da sem kot otrok hodil gledat ruševine Dunluceja, ki je še vedno moj najljubši, v antrimska obala, in njegova prazna okna, ki gledajo čez morje na Škotsko. In danes se odpravljam domov raziskovat peščico gradov, ki si jih lahko popotniki za nekaj dni uredijo po svoje, v spremstvu moje sedemletne hčerke. Pove mi, da se počuti kot strokovnjakinja, saj je veliko prebrala o njih, in je navdušena nad priložnostjo, da spi v enem, da se potopi v knjigo zgodb. Tudi jaz.
Jezdec na gradu Lismore.
LISMORE
Lahko je razumeti zakaj Fredu Astairu se ni mudilo oditi , in to ni bilo le zaradi Maddenove obcestne pivnice, kjer je postal redni gost. Kljub svoji veličini, V gradu Lismore je nekaj, zaradi česar se vsi počutijo sproščene. . Cesta v Lismore je a zeleni tunel, ki gre vedno globlje v okrožje Waterford. Skozi žive meje vidimo nagnjena polja in blatno živino. Prišli smo do reke, Blackwater, široke in bakrene barve pod težkimi drevesi. Zgoraj je grad s široko obrobljeno fasado sredi meglic. "Poglej, draga," ji rečem. In Sophijin nos je že prilepljen na okno. Trenutek kasneje sva zdrsnila po zajčji luknji. Odprla so se grajska vrata. Pojavil se je butler z dežnikom da nas pelje notri. Šli smo skozi obokane sprejemne sobe, kjer je v rešetki prasketal ogenj.
Na razglednem stolpu s pogledom na veličasten odsek Blackwater so stregli **popoldanski čaj: sendviče s kumarami in lososom, strjene skutine kolačke, torte in tone čaja.** Lismore je irski bratranec hiše Chatsworth, ki je del posestva Vojvoda in vojvodinja Devonshirska. Prvotno je bil samostan , ki ga je ustanovil sveti Kartagina leta 635 in je bil eden od velikih izobraževalnih središč v Evropi, dokler vikinška okupacija ni prekinila izobraževanja. V 11. stoletju je samostan nadomestil velik anglo-normanski grad. V 16. stoletju je celotno posest dobil v last Sir Walter Raleigh , zaposlen človek v zapletenem obdobju.
Glavni vrtnar gradu Lismore, Darren Topps.
"Biti v Lismoru je kot biti v sanjah" pravi lord Burlington, najstarejši sin sedanjega vojvode. »Delno zato, ker so plasti zgodovine otipljive. Nekoč, ko sem bil še deček, sem roko potisnil v luknjo v zidu v Lismoru in začutil obris topovske krogle, ki je morala biti tam že od leta 1640. In ko greste z roko po mahu starodavnega zidu, si ne morete kaj, da se ne bi vprašali, ali bi sir Walter storil enako." . Knjiga gostov je zanimivo branje. Ljudje to pravijo Edmund Spenser Tukaj bi napisal del Vilinske kraljice. Lady Georgiana Spencer šla je tod mimo na podlagi svoje nenavadne poroke s petim vojvodo. Lady Caroline Lamb Nekaj tednov je taval po tem kraju in se pritoževal nad vlago in mrazom, medtem ko je okreval po svoji katastrofalni ljubezenski zvezi z Lord Byron. V novejšem stoletju so ostali Lucian Freud, John Betjeman, Cecil Beaton, Patrick Leigh Fermor in mladenič John F. Kennedy. In seveda, fred astaire : njegova sestra se je poročila z mlajšim bratom 10. vojvode. Pod Fredov podpis je v knjigi gostov zapisala: "Mislil sem, da ne bo nikoli izginilo."
je eden največjih gradov na Irskem , z najpomembnejšo zbirko na svetu pugin pohištvo in samozadovoljna baronska velika dvorana. V Lismoru ni nič strogega . Njihovo 15 sob in eleganten vrt (najstarejši na Irskem) ne moti njegovega domačega in prijetnega šarma. Lismore daje občutek podeželska hiša v obliki labirinta . tukaj boste videli blatni škornji od dolgih sprehodov, ribiške palice in družabne igre, udobni kavči in nedeljski časopisi, udobni sedeži ob oknih in kamini na drva. Seveda vsak grad zahteva trenutke formalnosti.
Lahko bi bili samo mi, ampak Sophia je vsak večer navdušena nad bontonom pri večerji: odlaganje oblačil na podstrešno posteljo, kopanje v kadi velikosti Norfolka, kritiziranje očetove izbire srajce. Po nekaj **pijačah ob ognju (jabolčni sok za Sophio, irski viski zame)** smo večerjali sredi bleščečega niza družinskega srebra in brušenega stekla pod ostrimi portreti lastnikov Van Dyke v sedemnajstem stoletju. Sophia skrbi za namizni zvonec, ki opozori butlerja, ko smo pripravljeni na naslednjo jed. Pa smo prišli do pudinga. In počutimo se kot Fred. Nočemo od tod.
Ena od Ballyburjevih spalnic.
BALLYBUR
Grad Ballybur je srednjeveški duh na koncu državne ceste v okrožju Kilkenny . Najbolj ikonična vrsta irskega gradu je stolpnica (kamniti stolp, tako za obrambo kot za bivanje), ki stoji sredi polj in gozdov. Zunanjost je mračna in mračna, z vrstami nazobčanih kamnov, umazanimi z lišaji, obzidjem, posutim z bršljanom, in okni z ozkimi režami. V notranjosti, za odprtimi vrati z udarnimi ovni, najdete **idealno mesto za romantičen pobeg**. Bitke je konec. Naj se zabava začne. V pritličju je kuhinja podeželski pridih: lesena miza, kup bele keramike in fotelji ob ognju. Sledim nemirni Sophii naokoli spiralno stopnišče do treh čudovitih spalnic s kopalnicami, skritimi v kotih , pa spet do velike jedilnice z ministrantsko galerijo in končno do zgornjega nadstropja, kjer je bila nekoč velika dvorana.
Danes obstaja ena z a dimnik velikosti minibusa . Očarana v **gradu, ki bi lahko bil Rapunzelov**, Sophia ostane pri postelja z baldahinom , v katerem je svoje medvedke naslonil na blazine, meni pa je prepustil udobno sosednjo sobo z obokanim stropom in gusarsko skrinjo.
V srednjem veku so govorili, da tam več kot 8.000 stolpnic na Irskem , vsak je razglasil status in moč poglavarja klana. Ballybur prihaja z običajnim: duh, garderoba (evfemizem za srednjeveško viseče stranišče), zapor in morilska luknja. Zdi se, da duhcu ni všeč naš videz: očitno je precej izbirčen glede svojih gostov. Na srečo je sodobna vodovodna napeljava nadomestila stranišče. Zapor je bil majhna škatla pod ploščami, poleg Velike dvorane; luknja morilcev je bila genialna rešitev, kjer padali so kamni, vrelo olje, strupene kače ali kar koli se že zdelo koga, ki še ni pozvonil. Vsaka hiša bi morala imeti enega.
Ena od šestih sob v gradu Ballyportry iz 15. stoletja.
Ballybur je imel kratek razcvet (v 1640-ih je gostil papeškega legata) in angleška vojska Cromwell je v zgodnjih 1650-ih odnesla streho, čemur so sledila stoletja propadanja. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta v njem živeli dve starejši ženski, ki sta živeli skromno spodaj. Bilo je ravno takrat, ko sta Frank in Aifric Gray našla Ballybur v izložbi nepremičninske agencije v Kilkennyju. Kupili so ga za 28.000 evrov . Menili so, da bo prenova trajala pet let. Po 25 letih še vedno zaključujejo temu, kar je postalo vseživljenjsko poslanstvo.
irska je polno gradov, ki so spremenjeni v grajski kič , slog, ki je delno viktorijanski in mogočni ter delno spominja na Antiques Roadshow: od rdeče žametne zavese, heraldično oblazinjenje, oklepi, neskončne pripomočke in lakirano pohištvo spominja na srednjeveško trgovino z igračami. Vendar so Graysi dali Ballyburju popolna grajska estetika, svoboden in diskreten slog, ki poudari arhitekturo. Tkanine v subtilnih barvah, orientalske preproge in blazine poudarjajo izpostavljeno opeko, železo, velike kamine in visoke lesene strope. Ponoči, ko je Irsko deževje udarjalo po oknih in utripajoča svetloba sveč osvetlitev starodavnih zidov, berem zgodbe Sophii kaj bi se lahko zgodilo tukaj.
Vrtnica v elegantnem vrtu gradu Lismore.
** BALLYFIN **
Ballyfin sploh ni grad . Vendar pa je najbolj eleganten prikaz globoke preobrazbe gradov na Irskem. Ko so starodavni kamniti stolpi ležali v ruševinah, ko je bilo mogoče prepih izmeriti po Beaufortovi lestvici ali ko je bila dežela dovolj tiha, da ni bilo treba paziti na tujce z rogatimi čeladami; to je bila hiša, o kakršni so sanjali graščaki: eleganten dvorec sredi posestva.
Svet, ki leži onkraj, ni več razgiban teren, viden skozi ozke reže, ampak urejeni parki, ki jih je mogoče videti s francoskih oken. Dvižni most so elegantno nadomestile polkrožne stopnice; Velika dvorana, za sobo usnjenih knjig in Wedgwoodovih vaz, in goreče olje smrtne luknje, za pozoren butler in kozarec viskija za dobrodošlico.
Pri Ballyfinu se je prehod zgodil v 18. stoletju, ko stari elizabetanski grad so podrli . V dvajsetih letih 19. stoletja sir charles henry coote , eden najbogatejših ljudi na Irskem, zgradil sedanjo hišo, a regentska mojstrovina . Medtem ko je nadzirala delo, je njegova žena Caroline potovala po Evropi in delila kreditne obveznice, kamor koli je šla, medtem ko je Tla iz rimskega mozaika, italijanski kamini, belgijski lestenci in umetnine, ki bi uničile manj razkošna bogastva. Vsi se strinjajo, da je bil rezultat največja hiša na Irskem.
Soba Westmeath v predelanem gradu Ballyfin.
Stoletje kasneje, ko je bila Irska neodvisna, so Cooteji Ballyfina prodali bratom Patricijem, ki sta so jo spremenili v internat . 80 let so se šolarji učili za svojimi z grafiti polnimi šolami Latinske konjugacije v plesni dvorani , medtem ko je stara hiša razpadala.
Ballyfinova obnova je tako spektakularna kot prvotna konstrukcija. Pridobljena je bila tako bogati američani da je stara evropska aristokracija sanjala, da bo: ljubke duše z veliko denarja. Fred in Kay Krehbiel lotil projekta osem let v kateri so hišo obnovili do doseči veličino svojega prvotnega stanja . Rimski mozaik na vhodu je bil obujen, veličastna intarzija pa je bila skrbno ponovno integrirana. Po drugi strani pa je karnisa in friz velike zlate dvorane so jih preoblikovali. Prav tako so bile ponovno odkrite originalne palete za poslikavo stebrov knjižnice. The zimski vrt , prevlečeno z rjo, dostopano iz knjižnice skozi skrivna vrata, je bil tudi obnovljen. Leta 2010 je Ballyfin začel z činom luksuzni hotel s 15 sobami. Letos spomladi so razkrili še pet sob. Rezultat je bil preprosto neustavljiv. Najveličastnejša hiša na Irskem je danes eden njenih velikih hotelov.
Vanilijeve dušene nektarine v Lismoru.
BALLYPORTRY
Severozahodno od okrožja Clare, najdemo mračna pokrajina kamna, vode in neba . Barje se izgubi na obzorju. Med apnenčastimi ploščami cvetijo divje rože. črna jezera sedijo ob vznožju motečih hribov. ** Burren je ustvarjen za gradove. ** Srednjeveške trdnjave in stolpi, ki jih razbijajo atlantski vetrovi izgledajo kot naravne stvaritve , so varuhi te lepe in hude dežele. Ballyportry je eden najbolj neverjetnih , _stolpnica_zgrajena v 15. stoletje za O'Brien , potomci Brian Boru , visoki kralj Irske. Ta zahodna regija naj bi bila oddaljeno in ljudsko . Toda v srednjem veku, ko je bilo morje zanesljivejše od kopnega, so bila območja, kot je Burren, povezana s celino.
v njegovem času, Ballyportry je nekoč imel francosko vinsko klet , nizozemske tapiserije, keramika in svila iz Španije, knjige in rožni venci iz Rima. To ni bila trdnjava barbarskega poglavarja, ampak dom izobražene in prefinjene elite , aristokrati galskega reda, ki so uspevali pred prihodom Angležev. Obnova Ballyportryja v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila delo Američanov Bob Brown . ko je izvedel, da njegove razvade v New Yorku - pozno pokonci in preveč pitja - so bile pri Clare vrline , se je odločil ostati in v trenutku norosti kupil Ballyportry. Brown, pionir pri obnovi srednjeveških stolpnih hiš, je bil navdih za mnoge poznejše prenovitelje, kot sta Frank in Aifric Gray iz Ballyburja.
Trenutni lastniki nas sprejmejo. Siobhan in Pat Wallace sta prinesla inteligenca nazaj v stolp . Siobhan je arhitektka, Pat, direktorica Narodnega muzeja v Dublinu, pa arheologinja. razveseli nas z a odlična večerja na vaši leseni mizi, zabava ob dobri hrani in prijeten pogovor, v katerem obravnavamo različne teme: od starodavnega galskega reda do verskega voditelja Severne Irske, Ian Paisley , do redkih divjih rož na območju Burren ali propada vloge športa v irski identiteti. Sophio vsak dan peljem na sprehode, obiščem megalitske dolmene v visokogorju, obkrožim njena skrivnostna polja v iskanju redkih gozdnih kun in obiščem od vetra izdolbene ruševine katedrale Kilfenora.
Divji losos, postrežen v kuhinji Ballyportry.
Neke noči ob ognju Linnane's Pub , veselimo se bobni skupine Kilfenora Céilí . In drugo noč, v veliki dvorani v Ballyportryju, sem imel srednjeveški trenutek . V žaru je gorel dovolj velik ogenj, da bi lahko spekel vola. Iz velikih oken sem pogledal čez močvirje na travnik, kjer sta se pasla osla. Na obzorju sem zagledal ikonično obliko Mullaghmore . Veter je žvižgal skozi obzidje.
Možno je, da smo se že vsi sprehodili skozi grad, se povzpeli po njegovih stopnicah ali celo pomolili glavo čez žametne vrvi, da bi poskušali odriniti v njegove prostore. Toda v Ballyportryju mi je uspelo prečkati te vrvi. V veliki dvorani, pod lesenimi stropi, Prilival sem olja na ogenj, med kamnitimi stenami sem prižgal železne lestence, pogreznil sem se v kavč s Flights of the Earls , ki ujame trenutek, v katerem veliki poglavarji Irske pobegnejo iz države v izgnanstvo na celino. In za trenutek Počutil sem se zelo blizu ljudem, ki so živeli tukaj , ki je sedela ob tem istem kaminu in poslušala iste vetrove v davno minulih časih, ko so bili ti gradovi središče kultura in nostalgija, ki obdajata celotno Irsko . Dokler ni prišla Sophia in me prosila, naj igram princese in pirate. Potem se loviva gor dol v kakšni William Butler Yeats klical "To vijugasto, okroglo, spiralno stopnišče Ferris kolo."
* To poročilo je objavljeno v številki 86 revije Condé Nast Traveler za julij in avgust in je na voljo v digitalni različici, da ga lahko uživate v svoji najljubši napravi.
Morda vas bo zanimalo tudi:
- Keltske destinacije: Irska, Bretanja, Škotska in Galicija
- Top 50 najlepših krajev na Irskem
- 50 fotografij, zaradi katerih si želite odpotovati na Irsko - 10 najlepših mest na Irskem - Twelve namerava doživeti Irsko to poletje
- Resnice in laži (več) Drakulovih gradov
- Vse novice o palačah in gradovih