Nizka miza med sipinami, obdana z lampijoni in utripajočimi svečami; kozarec gladkega modrega pinota in bel pesek mirne tanzanijske plaže pod nogami. Je moj prvo mednarodno potovanje po pandemijiin počutim se spokojno in sproščeno . Kot da se zadnji dve leti ne bi zgodili: vse oddaja pridih miru in svobode, od šuma oceana do oddaljenega sijaja zvezd.
Na nek način ta umik v Zanzibar, polavtonomni otok ob Tanzaniji , se je zgodil zaradi pandemije. Ko je Susan Neva, ki je organizirala moje potovanje z ameriškim podjetjem Alluring Africa, ugotovila, da so iz države mojega prebivališča Indije direktni leti samo dvakrat na teden, mi je predlagala, da odletim na ta otok in preživim nekaj dodatnih nočitev, preden začnem safari itinerar.
Po Susanovih besedah Tanzanija ponuja enostaven dostop do neverjetne raznolikosti pokrajin. Če bi izkoristil okoliščine in v itinerar dodal lepoto afriških plaž, bi moje potovanje iz izvrstnega postalo simbolično. Izkazalo se je, da si nisem samo prihranil težav z dvajseturnim postankom: večina popotnikov na safariju obišče Zanzibar nazadnje, da se sprostijo, preden se odpravijo domov , ampak sem potreboval ravno obratno. Med nežnimi valovi in vetrom sem se skoraj ne zavedala, da sem se znebila nenehnega vrveža, ki spremlja življenje v mestu, in lahko veliko bolj polno uživala v naravi.
Dhow na plaži v Zanzibarju. Ti čolni so običajno narejeni iz enega samega ogromnega drevesnega debla.
Hiša čudes v Stone Townu. Zgrajena leta 1883 je bila prva stavba z dvigalom v vzhodni Afriki.
POZNAVANJE KAMNITEGA MESTA
me je zanimalo Stone Town, kamnito mesto Zanzibarja , z izrezljanimi vrati, bazarji začimb in zgodovinsko cerkvijo, zgrajeno na nekdaj največji tržnici sužnjev v vzhodni Afriki; zato me je Susan za prvi dan mojega bivanja nagovorila k strokovnemu vodniku iz ZanToursa, Muhammadu Hamizu, preden se je odpravila v hotel na drugem koncu otoka.
Muhammad, Zanzibarec in nekdanji učitelj fizike, Turistični vodnik je že več kot petnajst let. Kot vsi Tanzanijci, ki sem jih srečal, je vljuden in z njim se zlahka razumeš. Čeprav sva imela le nekaj ur časa, si je zelo želel ogledati kraj, zato me je peljal na sprehod, da bi vpil njegovo zgodovino in kulturo.
Pokazal mi je propadajoče, a nič manj impresivne zgradbe iz koralnih kamnov, zaradi katerih je to svahilsko trgovsko središče uvrščeno na seznam Unescov seznam svetovne dediščine, in ni imel nič proti, da bi se ustavil, da bi lahko zaužila vonj vanilije in nageljnovih žbic v trgovinah in okus lokalne začinjene kave in sambuse (ocvrto testo, polnjeno s pikantnim mesom) med sončni zahod v vrtovih Forodhani, s pogledom na ocean. Ravnokar sem pristal v Tanzaniji, a po zaslugi Muhammada Počutil sem se že kot doma.
SANJSKA NAMESTITEV
Na strmini, ki se dviga nad hipnotično modrino lagune koralnega grebena, ima Matemwe Lodge vse, po čemer je znano podjetje Asilia Africa safari: velike apartmaje na oddaljenih lokacijah s čudovitim razgledom. Susan mi je priporočila to tanzanijsko hotelsko verigo za bivanje na safariju svoje ekskluzivne namestitve, ekipo luksuznih vodnikov ter naložbe v lokalno skupnost in ohranjanje naravnega območja.
Potovanje v novembru, v nizki sezoni, je olajšalo pridobitev teh intimnih bivanj glede na razmah rezervacij; in to je to Po pandemiji se je množica popotnikov podala na tista potovanja, ki jih je bilo treba preložiti, mnogi drugi pa so sprejeli željo po novih obzorjih. V tem kraju je veliko stvari za početi, na primer sprehod v spremstvu Ibrahima, Tanzanijeca, ki že desetletje dela v koči in me vodi in prevaja v bližnjem mestu in na dražbi rib.
Ne morem se spomniti, da bi kdaj s takšnim užitkom užival v urah v hotelu, opazoval, kako se pojavljajo zvezde, medtem ko sem lebdel v bazenu svoje koče, okušal lokalne dobrote, vključno z Svahilski krofi, podobni piškotom, in uživanje v viseči mreži v razgledih eleganten dhow ki plujejo, medtem ko ribiči hodijo po oceanu ob oseki: skoraj kilometer brez vode, res osupljiva slika.
Stavba ob obali v mestu Zanzibar.
SRCE SERENGUETIJA
Po Susanovih besedah je najhitrejša pot do Serengetija iz Zanzibarja z nekaj čarterskimi leti, več kot tri ure, ki potekajo nad Arusho (dom mistične gore Kilimanjaro in prehod v safari parke severne Tanzanije).
Kljub temu, ne na destinaciji, o čemer razmišljam, ko opazujem spektakularne pokrajine, ki se odpirajo pod letalom : Drobni smaragdni otoki paradirajo pred mojimi očmi v živahni modrini Indijskega oceana in se spreminjajo v temnozelene ravnice, zasenčene z razpršenimi oblaki, ki jim sledijo impresivne gore, ki se prelivajo v bujno dolino.
Pilotne točke the krater ngorongoro, velika in cvetoča vulkanska kaldera, znana kot afriški rajski vrt, ki jo bom obiskal kasneje, in zemeljsko rjave barve soteske Olduvai, kjer so najstarejše sledi človeškega delovanja na svetu. Vznemirljivo je videti tako staro in raznoliko deželo iz ptičje perspektive in jo videti tako, kot je naši predniki nikoli niso mogli.
Notranjost ene od sob v Matemwe Lodge, Zanzibar.
Gost počiva v viseči mreži v Matemwe Lodge.
Osrednji Serengeti je dežela legend , znan po nenadnih videnjih živali in po tem, da gosti največje število kampov in s tem tudi džipov v Tanzaniji. Prispem na majhno letališče Seronera, v nacionalnem parku Serengeti in pozdravi me sijoči Daniel Clement, moj tanzanijski safari vodnik in voznik kampa Planine Namiri v Asiliji.
POMEN DOBREGA VODNIKA
Ko se namestim v odprtega Land Cruiserja, Daniel pokaže name. nekaj toplih masajskih odej, muholovka in parka Asilia v primeru sezonskih ploh in mi pove, da je v hladilniku pivo, ki ga lahko popijem, medtem ko on opravi letališke opravke. Piva imajo nekaj čudovito izbranih imen: Safari, Serengeti in Kilimanjaro. "Če se ne moreš povzpeti na Kilimandžaro, ga popiješ" Daniel se šali. Vsaj pivo ima ravno prav sladkega.
Vznemirljivo je videti tako staro in raznoliko deželo iz ptičje perspektive in jo videti tako, kot je naši predniki nikoli niso mogli.
Planine Namiri od letališča sta oddaljena skoraj dve uri, zato Daniel predlaga, da se spotoma odpraviva na safari, da ne bova izgubljala popoldneva. Vpraša me, kaj želim videti in pokažem mu seznam nujnih stvari, ki mi jih je pripravil moj osemletni nečak, on pa ga ves čas mojega bivanja drži v mislih.
Termitnjaki so visoko na seznamu in se dvigajo precej nad mojo višino pet čevljev, zato se Daniel ponudi, da posname kratek videoposnetek z mojim telefonom. S tega zornega kota v posnetku lahko občudujete mreža tunelov, ki uravnavajo pretok zraka v podzemno komoro, kjer se matica poti in odloži več kot 20.000 jajčec na dan.
Vožnja po planjavah Namirija.
Lev opazuje okolico v nacionalnem parku Serengeti.
POPOLNA POTOPITEV V DIVJINO
V nekaj urah vidim več divjih živali kot na katerem koli drugem safariju, ki sem ga opravil v Indiji . Z džipom zase in Danielom kot vodnikom se počutim kot izkušnja VIP dostopa. Podrobnosti pokrajine, na katere opozarja Daniel, so veličastne: brenčači (največji v Afriki) se stiskajo v svojih gnezdih na drevesih; samec noja ima temno rdeč odtenek označuje, da je pripravljen za razmnoževanje; žvižgajoči trn razkrije svoja nabrekla peresa in nektar njenih listov, ki vabi mravlje, da se naselijo vanj in ga varujejo pred lačnimi živalmi; ognjeni kuščar dvigne glavo prositi samico za soglasje za parjenje; hijene, vedno tako histrionične, počepnejo, pripravljene na boj.
Pridružimo se skupini petih džipov, ki obdajajo štiri levinje, ki sopihajo v vročini, vsaka od časa do časa zamenja mesto, da lahko vsi uživajo v sliki. Že zaradi tega bi se splačalo potovati, a smo šele začeli.
Namiri Plains se nahaja v Soit Le Motonyi , v vzhodnem delu Serengetija. Regija je bila zaprta dvajset let, do leta 2014, da bi povečali populacijo gepardov, in ta kamp je bil prvi, ki ga je odprl za popotnike, saj je sodeloval s projektom Serengeti Cheetah Project kot pobudo za ohranjanje.
Ker je kamp tako izoliran, vam omogoča uživanje v intimnih in spektakularnih razgledih, ne da bi pri tem izgubili trohico razkošja, z zdraviliščem, zunanjim bazenom poleg knjižnice, v kateri je razstavljen lobanja legendarnega leva Boba in elegantne apartmaje s šotori, ki imajo kad s pogledom na džunglo. To je raj za safari.
Bar Namiri Plains, kjer se gostje zberejo vsak večer.
TANZANIJA SAVANA
Travišča Serengetija so prostrane, široke odprte ravnice, njihove ravne obrise lomijo akacijeva drevesa, termitnjaki in kamniti osamelci, raztreseni tu in tam. pokrajina divja lepota, ki oddaja čuden mir, s svojimi oker grivimi levi in skritimi gepardi med zlatimi listi nizke trave, oblaki, ki tvorijo presenetljive figure na nebu, in deževno zaveso, ki nenehno pada na obzorju.
S svojimi titanskimi razsežnostmi je savana ustvarjena za velike sanje in občutek svobode. Po več kot letu dni skoraj vedno sedenja za pisalno mizo se zavem, kako zelo sem pogrešala te kraje, potrebo, s katero pijem ognjene sončne vzhode, ko gremo ven z avtom, in bogastvo življenja v okolici.
asilia ima strog program usposabljanja vodnikov, poleg Danielove turistične diplome, ki delno vključuje vodnike, ki krožijo med kampi, da razširijo svoje znanje. Daniel, ki je kot vodnik delal osem let, od tega dve pri Asilii v severnem Serengetiju, je v nižinah Namiri šele šest mesecev, a že pozna najboljše kraje.
Pogosto smo edini, ki se udeležimo opazovanja, doživetje, ki je še bolj razburljivo, če smo v odprtem Land Cruiserju. V tihi izmenjavi pogledov z živaljo je nekaj posebnega, kanček njenega razpoloženja in osebnosti, iskrica povezanosti, ki jo običajno doživimo samo s človekom. Za trenutek se zdi, da se čas upočasni in začuti se globoka povezanost z naravo.
Po več kot letu dni skoraj vedno sedenja za pisalno mizo se zavem, kako zelo sem pogrešala te kraje, potrebo, s katero pijem ognjene sončne vzhode, ko gremo ven z avtom, in bogastvo življenja v okolici.
NEPOZABNI VIDKI
Čeprav Daniel opozarja, da Slon prehajanje skozi mošt je lahko nestanovitno in agresivno, čudovita izkušnja je, če ga najdemo v mirnem trenutku: njegove oči z dolgimi trepalnicami strmijo v nas, vendar je tako zaspan, da komaj vzdrži svojo težo ob drevo.
Drugo jutro smo edini priča, kako gepard uspešno uniči gazelo. Izgubljen v hipnotični lepoti njenih gibov sem še bolj navdušen, ko mi Daniel pove, da Samice gepardov so samotarke in imajo večje ozemlje kot samci.
Čeprav so najhitrejša kopenska žival, je njihova hitrost eksplozivna, zaradi porabe energije pa so ranljivi za druge plenilce, zato morajo hitro jesti in pobegniti. Ostalo je manj kot 7100 divjih primerkov; skoraj nemogoče jih je vzgojiti v ujetništvu in zdaj so tako rekoč kloni brez genske raznolikosti. Vznemirjajoča je misel, da je bitje s tako vijugasto gracioznostjo ranljivo za izumrtje.
Ta intimen dostop do narave je nadrealističen in tistega jutra, ko se Daniel odloči odpeljati skozi središče Serengetija do the Kamp Dunia iz asilije Takrat se mi zdi, da so se mi oči popolnoma odprle. V naslednjih nekaj urah smo edini ljudje, ki smo priča levinjam, ki razvajajo svoje mladiče. sredi orkestra razburjenega materinskega godrnjanja in lačnega mijavkanja.
Po Danielovih besedah favna je navajena na džip, saj se matere ne motijo, ko jih vidijo in zato tudi mladiči ne. Vozilo je naše varno potovanje; prikrije grožnjo neznanih vonjav in vse je v redu, dokler ne delamo nenadnih gibov ali glasnih zvokov. Vseeno je izjemno, zlasti kadar levinja se odloči uleči poleg džipskoraj pri naših nogah.
Daniel položi kuhinjsko krpo na naslon za roke in odpre posode s slastnimi solatami, kiši, mafini, jajci, klobasami in slanino ter pripravi okusno tanzanijsko kavo. Končno se dva samca leno spustita v senco našega džipa, ki se nenadoma znajde v središču tropa. Je trenutek nemogoče harmonije, celo prijeten, nadrealističen in nepozaben zajtrk.
Opazovanje gepardov med safarijem v Namiriju.
RAZISKOVANJE NGORONGORO
Potovanje do elegantnega kampa Dunia bi bilo vredno že samo ogledati prvi tabor, ki ga vodijo ženske na celini (kjer me sprejmejo z najboljšimi pesmimi in plesi na celotnem potovanju) in ker cenim njihov gozd, poln povodnih konjev, žiraf in impal, še toliko bolj, ko naletimo na prvih sto skoraj dva milijona gnujev in zeber na jugu skozi ekosistem Serengeti, po deževnem obdobju. Gre za največjo nemoteno selitev živali na svetu in impresivno je videti, četudi gre le za predogled dogodka.
Gnu, z rjavim kožuhom, ki oddaja modri odsev, se neustavljivo giblje kot veter po planjavah: Njihovo glasno hreščanje se meša z visokim rihtanjem prav tako plašljivih zeber, ki tvorijo nenehno premikajoče se tapiserije črt. Ko se vračava v kamp na mojo zadnjo televizijo (koktajli ob tabornem ognju s kolegi gosti), vem, da se bom mesece pozneje, ko se vrnem domov, še vedno spraševal, kateri čudeži se trenutno dogajajo v Serengetiju.
Krater Ngorongoro, ki je prav tako del ekosistema Serengeti in dosežen po štiridesetminutnem letu z vzletišča Seronera, Je največja nedotaknjena vulkanska kaldera na svetu. . Je največji od devetih kraterjev, ki so nastali v visokogorju ko vulkan, ki bi se lahko kosal z Kilimandžaro propadla je pred 2,5 milijona let.
Na letališču Lake Manyara moj vodnik in voznik Festo Kiondo, iz taborišča Višavje, Čaka me v Land Cruiserju z zaprto streho, z ingverjevim pivom in prigrizki, pripravljenimi za dve uri in pol vožnje do kampa. Ustavimo se na razgledišču za krater, da si ogledamo bujno, v oblake zavito kaldero.
Ko sem v kampu The Highlands, mi je safari zadnja stvar, ko vidim geodetsko kupolo z udobno peč na drva, krznene odeje in fasado iz pleksi stekla s pogledom na sončni zahod v gorah. Odvrnem pogled od znamenitosti in ugotovim, da pomočnik glavnega natakarja Eric Matiko pripravlja najboljše koktajle, kot je višavski rum z maslom z rooibosom in cimetom, ki ogreje telo v mrzlih višavskih nočeh.
Zawadi, eden od uslužbencev kampa Dunia, se pripravlja na safari.
Žirafe v Serengetiju.
Nujno je imeti izkušenega vodnika, še posebej glede na število džip Kaj je v kraterju? Festo ima diplomo iz turizma in je devet let delal v sedmih nacionalnih parkih in ohranitvenem območju Ngorongoro. Takoj poišče strateške položaje, s katerih bi lahko opazoval afriške aninge in velike vršaste volovske konje na hrbtih potopljenih povodnih konjev, pozna pa tudi osamljen kotiček v natrpanem prostoru za piknik za naš piknik z ocvrtim piščancem in solato iz rose vina.
Ker smo edini džip na običajnem prehodu slonov, smo doživeli neverjeten trenutek, ko mora ogromen samec v polnosti napasti čredo. Zvok palic eksplodira v zraku; ko nekaj džip Ustavijo se zraven nas, imam kurjo polt . Festus nam pojasni situacijo, saj samec ignorira matriarha in voha za samico v času teljenja, pridruži pa se mu še en manjši samec.
Odmev barritov in napetost med čredo in samci sta neverjetna. Toda danes ni njihov dan in po petnajstih minutah čreda nadaljuje svojo pot, samci pa pustijo, da brskajo po zemlji, medtem ko se skozi skupino razlega vzdih olajšanja.
BOGATI SVET MASAJEV
Gore so impozantno okolje za bogat živalski svet. Ko se odpravimo na krater Empakai, manj obiskan, da grem na ekskurzijo, pogledam gor in zagledam šakala, ki sedi na pečini; Ni velik maček, vendar je njegova poza subtilna veličastnost, ko kumulusni oblak meče sončno svetlobo čez njegov kožuh in ustvarja osupljive žareče odseve.
V masajskem jeziku, ngorongoro je žvenket kravjih zvoncev, in značilen spektakel so zebre, ki se pasejo poleg goveda; v bližini pastirjev se počutijo varnejše in ponavadi sledijo govedu v hlev. Masaji verjamejo, da je njihovo govedo darilo bogov in ne jedo divjih živali , pojasnjuje Peter Mwasuni, masajski vodnik iz Highlandsa, ki je v koči od odprtja leta 2016.
Na poti do Empakaija pokaže tretjo najvišjo goro Tanzanije, Loolmalasin, oddaljeni Kilimanjaro, zavit v oblake, in severovzhodno od roba Empakaija, aktivni vulkan Ol Doinyo Lengai, božja gora Masajev . Je edini vulkan na svetu, ki bruha karbonatitno lavo, ki se hitro ohladi in postane bela.
Gnu v stampedu na suhih travnatih ravninah na zahodni strani višavja Ngorongoro.
Lep dan je, nebo je jasno, alkalno jezero na dnu kraterja Empakai pa je posejano z rožnatimi flamingi. Vzpon je strm in počasen, vendar nam Peter in oboroženi nadzornik, ki nas spremlja, Alais, pripovedujeta o življenju Masajev in opozarjata okusne, a strupene jagode, sramežljive modre opice in matapalos, ki jih imajo Masaji za svete.
Ko pridemo do sredine vzpona, so krave že zasedle prostor, ki smo ga pustili prosto ob jezeru. Vzpon na krater je nenavaden za obiskovalce safarija, vendar ima osupljivo pokrajino in v povezavi s Petrovim vodenim ogledom Masajska vas s svojimi toplimi baharskimi kočami ponuja priložnost videti starodavno pleme, ki živi z divjimi živalmi.
Bilo je eno tistih redkih potovanj, na katerem so se dobro zastavljeni načrti izkazali celo bolje od pričakovanega, na katerem je bil vsak dan tako zanimiv in brez zapletov, da ostane občutek, da smo ga preživeli v celoti in da ustvarjajo tako živi spomini, da veš, da jih boš znova obiskal v sanjah.
Mislil sem, da bo dolga vožnja nazaj na letališče žalostna, a Festo je ujel mojo ljubezen do glasbe. Predvaja pesmi, ki so mu bile zadnje čase všeč med mojo zadnjo vožnjo po osupljivi pokrajini, prevajanje besedil v svahili in govorjenje o širjenju južnoafriškega glasbenega gibanja Amapian po vsej celini. Bilo je eno tistih redkih potovanj, kjer so se dobro zastavljeni načrti izkazali celo bolje od pričakovanj, kjer vsak dan je bil tako zanimiv in brez zapletov, da ostaja občutek, da sem ga preživel v vsej polnosti , ki ustvarjajo tako žive spomine, da veste, da jih boste znova obiskali v sanjah.
NAJBOLJ IZSTOPAJOČA
3. dan: Po mesecih zaprtja dan v viseči mreži in bazenu v vili s pogledom na morje v Matemwe Lodge To je bil popolnoma obnovitveni potop v naravo.
4. dan: Ko vzamete a čarter let iz zanzibarja v serengeti Po starodavnih in izjemno raznolikih pokrajinah, prečkanju oceanov, jezer, gora in savane je potovanje enako nagrajujoče kot cilj.
6. dan: Zajtrk z levi (samo z levi) v Serengetiju je nekakšna improvizirana safari izkušnja, ki je delno darilo iz džungle in delno spretnost izkušenega vodnika. In bodite priča prvi predstraži velike selitve!
8. dan: Biti edina človeška priča motečemu in osupljivemu besnemu trobentanju črede slonov v krater Ngorongoro. Še vedno imam kurjo polt!
KAJ JE NAREDILO RAZLIKO
Susan mi je na svojih sestankih pred odhodom korak za korakom razložila celotno potovanje. Strokovnjakinja za potovanja po Afriki, rojena v Južni Afriki in pogosto samostojna potovalka, je imela dober smisel za predvidevanje vseh potreb, ki bi se lahko pojavile med prvim obiskom te celine. Povedal mi je podrobnosti o vsem, od opravljanja formalnosti glede COVID-19 in jemanja zdravil proti malariji do prevoza ročne prtljage za čarterske lete, obleči se v nevtralne tone za safari in opraviti še zadnji test za COVID-19 v Serengetiju pravočasno za povratni let. Prav tako so bile vse vozovnice in potovalne informacije v aplikaciji TravKey, do katere sem lahko dostopal brez kritja. Vse, kar sem moral storiti, je bilo, da se na dan in ob navedenem času pojavim na letališču.
Ta članek je bil objavljen v mednarodni izdaji revije Condé Nast Traveler januarja 2022.