Afroameriška soseska spet blesti.
Harlem, ime nizozemskega izvora (Haarlem), potujoča beseda za šive Amerike, spet zasijati . Afroameriška soseska je danes zaželena tarča mnogih mladih belcev ali ljudi iz azijskega srednjega razreda, strokovnjakov, umetnikov ali ambicioznih umetnikov, ki v razmeroma poceni najemninah najdejo spodbudo za naselitev. vpliva na na novo osvojeni mir njegovih ulic , barvita, ja, a brez stigme, ki jo vlečejo od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja.
MALO ZGODOVINE
Harlem, kot da bi gnil od bede, tisti, ki je še leta 1990 svoje prebivalce obsodil na življenjsko dobo, podobno tisti v mnogih afriških državah, se zdi pokopan. Časi prepovedi so minili , ko je italijansko-ameriška mafija obvladovala njene jazz klube in je bila v modi podzemna loterija, tudi strašne številke heroina in cracka v poznih sedemdesetih, ko je bil delež odvisnikov od mamil dvajsetkrat višji kot v preostalem delu države. . Zgodovina Harlema sega v 17. stoletje – najprej nizozemsko in od leta 1644 pod nadzorom Združenega kraljestva –, cvetoče kmetije, na katerih je bil v 18. stoletju, njegova preteklost razkošne enklave v 19. stoletju, urbana eksplozija, ki je nastala po izgradnja podzemne železnice in železnice, ki povezuje Manhattan z zelenim okrožjem Westchester.
Potem je prišlo do postopne zamenjave judovske skupnosti (bilo je več kot 150.000 priseljencev iz Vzhodne Evrope) od leta 1904 naprej z Afroameričani, ki so bežali iz Georgie, Alabame, Tennesseeja itd., v iskanju priložnosti v nastajajoči industriji in manj sovražno ozemlje od tistega, ki je bilo inkubirano pod zavetjem zloglasnih zakonov Jima Crowa. Od leta 1950 so špekulacije, izjemno visoka poklicna gostota in apatija javnih oblasti ustvarili popolno juho za razcvet kriminala, vandalizem nad njihovo dediščino ter širjenje smeti in škodljivcev . Vse do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja mesto ni združilo agresivne policijske akcije z naložbami v bistvene enklave, da bi oživilo svoje razdejano jedro.
Danes Harlem predstavlja a obvezna enklava za vsakega obiskovalca . Ne da bi pozabil na logične previdnostne ukrepe, a daleč od terorja, ki ga je samo njegovo ime povzročalo do pred petnajstimi leti. Kaj je ostalo od hekatombe? Za začetek eno najbolje ohranjenih arhitekturnih območij v mestu, polno rjavih mest in mestnih hiš. Dvorec Morris-Jumel (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), zgrajen leta 1756, je najstarejši v New Yorku in med njegovimi slavnimi obiskovalci je George Washington.
Zahvaljujoč dejstvu, da je bil Harlem sinonim za težave, ni bilo velikih investicij, faraonskih projektov, ki bi sekali po njegovih ulicah. danes najdemo bleščeče vrste zgodovinskih stavb, dobro ohranjenih ali v fazi restavriranja , prevrednoten za več kot 300 %. Govorimo o soseski, ki je bila zaporedoma in skupaj judovska, italijanska (v tistem, kar je pozneje postalo španski Harlem) in irska ter stoletje prestolnica črne Amerike.
Tukaj je tako imenovani črna renesansa , gibanje etničnega in kulturnega ponosa, ki so ga zagovarjali pisatelji, kot je Langston Hughes. V njegovih neštetih sklepih, alternativa najrazkošnejšemu Midtownu, je zmagoval swing, plesalci Savoya so noreli, bebop se je rodil izpod rok Charlieja Parkerja in Dizzyja Gillespieja. Louis Armstrong se je moral preseliti iz Chicaga in se zaposliti v Harlemu, da bi utrdil svoj napad na ljudsko domišljijo. Duke Ellington je bil slavni sosed na aveniji sv. Nikolaja (plošča ga spominja). Nepozabna Lady Blue (Billie Holiday) je stopila srca in ure v Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253), odprto od leta 1939: obvezna pijača v njihovem salonu Zebra, kjer so igrali Miles Davis Y John Coltrane in so bile običajne james baldwin Y Hughes.
do mogočnih Theresa building (125th Street with Seventh Avenue), hotel, odprt leta 1913, ločen do leta 1940 in danes preurejen v poslovno stavbo, kamor so bivale vse velike osebnosti tistega časa. Malcom X V pritličju je imel pisarne svoje Organizacije za afroameriško enotnost. Fidel Castro je uporabljal njegove sobe, ko je leta 1960 obiskal New York. Redna obiskovalca sta bila Muhammad Ali in Sugar Ray Robinson. Little Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington ali Ray Charles svoj sedež so postavili pred in po nastopu v gledališču Apollo (253 West 125th St.).
Ne pozabimo tudi, da je bil Harlem v letih po vzponu jazza ali soula izvora kulturnih pojavov, kot je hip-hop , katerega starševstvo si deli z Južnim Bronxom. Toda soseska je še vedno veliko več kot posvetna glasba. V njegovih neštetih baptističnih cerkvah še vedno odmeva stari spiritual, evangelij, ki je emigriral z juga, pomešan z bluesom Delte, je izvor vsega (da ne pozabim, nič boljšega kot spominjanje klasičnih klicev in odgovorov med velikani soula in funka in njegovo javnost ter opazovati, kako se identičen pojav ponavlja v množicah). Najbolj znana od vseh njenih cerkva je abesinska (132, Odell Clark Place, na 128. West. Tel. 212 862 7474), vendar bi se iskalec evangelija dobro izognil mašam in iskal zlato v, recimo, baptistični župniji 116., ob Sedmi aveniji (v Harlemu imenovani tudi Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) in St. Nicholas Ave.
The nedavno okrevanje soseske, ki se je spodbudila, odkar je Bill Clinton ustanovil svoje pisarne ob aveniji Lenox, ima svojo veliko pomanjkljivost v gentrifikaciji oziroma preseljevanju bogatih sosedov, ki izpodrinejo nekatere nekdanje prebivalce, ki se ne morejo soočiti z dvigom cen najemnin. Drugič, trgovina v Harlemu pales v primerjavi s preostalim delom Manhattna. Ne, tukaj je malo, če sploh, luksuznih butikov, razkošnih trgovin in izložb Soha ali Chelseaja. To zagotavlja, da njegovi bioritmi ostajajo zvesti sociokulturnim smernicam New Yorka, laminiranega s postopnim spreminjanjem v ekskluzivni rezervat bogatih. Če ni uspešnih trgovin, bi bilo dobro, da obiskovalec pobrska po stojnice uličnih prodajalcev, razporejene vzdolž 125. ulice.
Vredno je obiskati frizerje, kjer Relax lika lasišče. Morate vstopiti v Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500), da začutite utrip sodobne afroameriške umetnosti, in obiskati Marcus Garvey Park, poimenovan po temnopoltem voditelju, ki je sanjal o vrnitvi vnukov sužnjev. v bajeslovni Babilon in nekdanje sanjsko polje pisatelja Henryja Rotha (njegova fikcionalizirana avtobiografija At the Mercy of a Wild Stream je obvezna za vsakega občutljivega bralca, še toliko bolj, če želite spoznati prazgodovino soseske, dni razcveta nedavnega pobega iz vzhodne Evrope).
Dobra vožnja mora razumeti nedeljski obisk kakšne baptistične cerkve , pojdite v Dinosaur Bar-B-Que, kjer ponujajo spektakularna bivolja krila in okusna rebrca; morda nato proti vzhodu, vzdolž St. Nicholas, dokler ne prečkamo Washington Heights, dosežemo Cloisters in končamo pri Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), ki se nahaja v dvorcu, ki ga je leta 1784 zgradil William Dycman. dobro bi naredil, da sem že prej hodil po Westsideu, se povzpel z Upper West Sidea in šel mimo izjemnih objektov univerza Columbia , s postankom pri spomeniku Ulysses G. Grant v parku Riverside, blizu sv. Janeza Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), katedrale episkopalne cerkve in eden izmed štirih največjih krščanskih templjev na svetu.
Zemljevid: Glej zemljevid
Naslov: 188 West 130th Street, New York Poglej zemljevid
fant: Soseske