Navigacija do Cíes, kampiranje in pohodniške poti s temi razgledi je ... načrt.
"Želite iti na pustolovščino?" Tisto vprašanje, s katerim Peter Pan graja otroke v romanu J.M. Zdi se, da nam Barrie beži po mislih, ko prvič vidimo Otok Cies, vzhod arhipelag, ki ga tvorijo trije otoki (Severni ali Monteagudo, Del Medio ali do Faro in Južni ali San Martiño) in zasidran na robu Atlantika. Izginili so Rias Baixas, neglede na pristanišče kam pelješ čoln (Vigo, Cangas ali Baiona) to povezati provinco Pontevedra s tem zatočiščem V naravi.
Simuliramo Neverland, prečkamo 14 kilometrov, ki ločuje celino na obeh straneh izliva reke Vigo z vrvico česna na jamboru, da nas zaščiti pred slabimi znamenji, ki bi lahko izzvale njene vode.
Za vstop na otoke Cíes morate zaprositi za dovoljenja, tudi za vaš čoln, če je zasebni.
Iste vode, ki so jih v moderni dobi prečkali korzarji, ki so otok uporabljali kot izhodišče za ropanje, pristanišče in počivališče. Literarni Captain Hook ali pirati iz mesa in krvi, kot je Francis Drake, se gnetejo v imaginariju kraja, za katerega se zdi, da je kljub človeškemu nemiru – ki ga je zdaj zajezila situacija, ki jo je povzročil Covid-19 – ustavil čas.
Rog Vitrasita, Tisti ljubkovalni vzdevek, s katerim so delavci v sedemdesetih krstili tovornjak, ki je do svetilnikov prevažal acetilenske cevi, še vedno odmeva med gibanjem valov, ki vsako poletje na svojo obalo privabijo več kot 200.000 obiskovalcev.
Nikoli se ne naveličate opazovati kristalno čisto vodo in barvo kamna tega naravnega raja.
Leta 1980 razglašen za naravni park po močnem poslabšanju, ki ga je povzročila turistična dejavnost, delijo s svojimi daljnimi bratranci v istem rezervatu atlantskih otokov Galicije (Ons, Sálvora in Cortegada) to neuklonljivo fasado, kljub nepopravljivi škodi, ki jo je naftni tanker Prestige povzročil njegovemu ekosistemu.
Potrpežljiv in kralj čaka Alto das Cíes, najvišji vrh visoko nad arhipelagom, ki krona severni otok z modrim imenom Monteagudo. pritrjen na Otok Faro za slavne Rodoški peščeni polmesec, končni dotik je na jugu postavil najmanjši od vseh, San Martino. Ko plima naraste, se naravna vrvica med obema največjima prereže, kar napihne laguno, ki nastane med peskom in skalami.
Vsak od vogalov teh otokov je mogoče vpisati v Instagram.
Strma stena arhipelaga razkriva preteklost kot vrh obalnih gora, ki so bile pokopane pod morjem, opraskane z pečine polne školjk in rakov. Na ravnih tleh odeja drobnega peska in ledena voda izziva najpogumnejše, da izvlečejo prsi.
Ta robustni vidik še okrepijo gozdovi, zasidrani v samih sipinah, katerih drevesa se pustijo ujeti v vinsko trto in naravno preprogo praproti, ki zadržuje silovite vetrove Atlantika. **
Paleta neskončnega zelenja ki je po ponovni naselitvi v osemdesetih dišala po evkaliptu in prekine neizprosno tox, rastlina s tisoči semen, ki čakajo tudi do 70 let, da vzklijejo.
Njeni cvetovi rumeno obarvajo gore otokov ob xesti, grm, ki so mu pripisani magične lastnosti. Legenda pravi, da če vsakega 30. aprila ob sončnem zahodu na oknu prižgete vejico njenih cvetov, lahko privabite srečo ali se izognete zlobnemu očesu.
Vse, kar si želimo, je, da se vsak dan zbudimo ob teh pogledih.
Pomanjkanje dežja (če ga primerjamo z ostalimi galicijskimi deželami) in spomladanske temperature, ki jih doživljajo poleti Vabijo nas, da vzamemo ven tistega pohodnika, ki ga nosimo notri in jih natančno raziščite peš. Nekateri so poti, ki so jih prepotovali carabineiros do Reino v dvajsetih letih za nadzor nad tihotapljenjem po morju, zdaj pa zbira ljubitelje ornitologije, da odkrijejo kolonija rumenonogih galebov največji na svetu.
Pot Alto del Principe, S približno tremi kilometri lahkega potovanja je to dober kraj, da jih občudujete in postanete del njihovih žvižgov. Ta pot do vrha Mount Sharp darila od naravno razgledišče, znano kot Kraljičin stol s panoramskim pogledom na otoke, ki jemlje dih.
Poti, ki vodijo na vrh Monte Aguda, ne razočarajo.
Praznik luči, ki ga Pedra da Campá doživi ob sončnem zahodu vreden vzpona Monte do Faro, daljša pot, ki prečka večje otoke, da bi opazovali, kako sončni žarki prebadajo od vetra in morskih kapljic razjedeno skalo. Ježi, močeradi in hrošči so improvizirani spremljevalci na poteh navzdol, ki nas pripeljejo do njihovih plaže, kjer lahko snorkljate in plavate med hobotnicami in gozdovi rjavih alg. Ali pa se preprosto sončite in reševajte školjke, obilne in osupljivih barv v pesku za balinanje.
Poleg medijsko in vseprisotno plažo Rodas, kjer sta pomol in stara solinarna, spremenjena v eno redkih restavracij, ki podpira to območje, je veliko obale za odkriti. V plaža figueiras, Bralci Travellerja so ga izbrali za drugega najlepšega v Španiji, vse mu govori v prid: na njegovem sivkastem pesku se lahko slečete, če želite, in ima senčne prostore, ki vas zaščitijo, ko sije sonce. Če imamo raje tisto samoto, ki daje samo enega zapuščena plaža, Splača se malo sprehoditi in se približati zalivi Cantareira ali Margaridas, slednji je zaščiten z morskimi skalami.
Je kakšen boljši način za krajšanje časa?
Domišljija se pospeši, ko tavamo po zgodovinskem odtisu otokov. Nekaj znamenj kamnosekov in gredi starega Samostan sv. Štefana iz 11. stoletja Še vedno stojijo skupaj z le nekaj kleti, na katerih so zgradili topniško skladišče in sedanji center za obiskovalce.
nedavno obnovljen, krajevno pokopališče je urejeno od leta 1927, zgrajena za pokopavanje sosedov in padcev, ki so bili prej pokopani pod sipinami, na pokopališču.
Na poti do svetilnika Monte del Faro, najstarejšega svetilnika Cíes.
Ostanki hidravličnega mlina in templja iz leta 1930 v San Martiñu kažejo znake njegove preteklosti kot naseljenega kraja. Seveda ne smemo pozabiti na žaromete, ki so bistveni v vsaki pustolovski zgodbi. Majhen nahrbtnik, udobni čevlji in malica iz Bocateríe Begoña bodo zadostovali za to pot. med ovinki navkreber do svetilnik Cies, najstarejši od vseh.
Od leta 1853 osvetljuje bližajoče se ladje, najprej z oljno svetilko, kasneje pa kot gorivo uporablja plin acetilen. Snežna in manjša, Faro do Peito, ki vodi od leta 1904 na otoku Monteagudo, ki ga spremlja ptičja opazovalnica in kjer si lahko ogledate divjino Jadranska obala na polotoku Morrazo.
Tukaj lahko poskusite nekaj odličnih klasik galicijske kuhinje.
Stara cetárea v laguni je do začetka 20. stoletja oskrbovala ostrige in jastoge, zdaj pa jih pokriva plašč iz trstičja. Njene vode so zatočišče za rakovice, orade in orade, vidne sredi belega dne, če se potrpežljivo ustavite in jih opazujete. Toda otoki niso tihi, ko pride noč.
Če se odločite prenočiti (v lastnem šotoru ali v tistih, ki jih ponuja kamp v parku), boste videli, da je nočni mir okrnjen z lupina zvezd in lunin zahod, ki smo ji lahko priča le zaradi nizke svetlobne onesnaženosti takega neba. Že v spalni vreči, s tem ohranjevalnikom zaslona v ozadju in daljnogledom na varnem priznamo razplet: okužil nas je sindrom Petra Pana, za katerega se zdi, da pretresa ves otok.