Jerez de la Frontera: umetnost iz Cadiza štirih "costaov"
Kaj lahko pričakujete od mesta, kjer konji plešejo, je flamenko način življenja in le redki razumejo, da dan mine brez kozarca Fina? ** Jerez de la Frontera , najbolj veličastno mesto ** med vsemi veličastnimi mesti, izžareva karizmo v izobilju, medtem ko vabi tujca, da se potopi vanj.
In s potapljanjem mislimo iti skozi to in ga raziskovati, dokler nam telo ne pove dovolj. Uživati, kot je Bog namenil: z veliko umetnosti. In to je ta Jerez ... To je veliko Jereza.
Spoznala sva se zelo zgodaj v Arenalski trg z Maite, uradnim mestnim vodnikom in eno od dveh duš na čelu podjetja Guiarte Jerez, ki se zavzema za objavo sherry esenca iz srca tistih, ki ga naseljujejo.
Med gospodje, ki govorijo na hladnem, golobi, ki pridejo in gredo in vzdušje srede zjutraj, nam začne pripovedovati naš cicerone s tisto strastjo, ki razkriva neizmerno poklicanost, ki jo čuti do svojega dela, zgodovino, ki obdaja mesto.
In to pod budnim očesom Primo de Rivera, katerega konjeniški kip bdi nad nami iz osrčja trga.
Jerez de la Frontera, najbolj veličastno mesto
pododdelek: In zakaj ima Jerez skulpturo Prima de Rivere , če bi te umaknili tako rekoč iz celotne Španije? Povedali vam bomo: eno, ker je bil general iz Jereza; in dva, zaradi njegovega kiparskega bogastva. Hej, končano.
Ko se sprehajamo do najstarejšega spomenika v Jerezu, njegovega ** Alcázarja **, izvemo o izvoru mesta, ki je bilo ustanovljeno po muslimanski invaziji v 8. stoletju.
Oblikovali so ga Arabci, ki so začeli z gradnjo 4 kilometre obzidja, 79 obrambnih stolpov in 4 dostopna vrata, ki so razmejevala Alcázar, zgrajen že v 12. stoletju. Dober povzetek tega, kar je bilo srce Jereza, in eden najboljših primerov Almohadska arhitektura polotoka.
V notranjosti so še ohranjeni mošeja, arabske kopeli, andaluzijski vrtovi in minaret. Zanimivost? Trenutek ponovne osvojitve -1264- , se je mesto razvilo do te mere, da ima več kot 20 tisoč prebivalcev in 18 mošej , ki so jih večinoma spremenili v cerkve.
Najstarejši spomenik, Alcázar
To je bilo točno primeru katedrale , zgrajena tam, kjer je bila glavna mošeja in je vidna z alamede, ki obdaja paluba.
Kot kolegialno cerkev jo je ukazal zgraditi Alfonso X. Šele leta 1980 je po zaslugi papeža Janeza Pavla II. končno dobila trenutno kategorijo. Njena fasada je eksplozija gotskih, baročnih in neoklasičnih elementov in njegova notranjost, razdeljena na pet ladij, hrani enega svojih velikih draguljev: Deviško dekle iz Zurbarána.
Toda sprehod po ulicah središča Jereza pomeni občasno skočiti skozi njegove zgradbe. Tako naletimo na podjetja, ki v svojem drobovju skrivajo še ohranjene dele starega obzidja – recimo ** La Moderna, klasični tapas bar na Calle Larga ** -, pa tudi z ogromnimi palačami iz 18. stoletja. da so v svojem času pripadali mestnemu meščanstvu: tista ** podkralja Laserna , tista Domecqa ali tista Pérez-Luna ** so le nekateri izmed njih.
Andaluzijski zrak je očiten v kotičkih, kot je Plaza Plateros, kjer je bila nekoč tržnica sadja in zelenjave, v Trg Marijinega vnebovzetja , na njegovih ulicah, polnih pomarančevcev, ali v čudovitih samostanih Santo Dominga iz 13. stoletja. Čeprav kjer lahko resnično dihate Jerez, je v njegovih soseskah.
Notranjost palače podkralja Laserna
TUKAJ SE ZVENI KOT FLAMENCO…
Od najstarejšega med vsemi, tistega iz San Matea, do tistih, ob katerih se počutiš globoko v kožo ta lik flamenka, tako Jerez : vsaka soseska ima svojo osebnost in skozi njih odkrivamo eno presenečenje za drugim.
od San Miguel, ki je videl rojstvo Lole Flores ali Paquera de Jerez , je sestavljena iz peščice uličic, v katerih se isto čuti kot pesem por soleá, ki nas opija z aromo počasi kuhanega jerezskega zelja.
Tukaj se morate pokloniti dvema velikanoma v njunih skulpturah, preden doživite vzdušje kluba flamenka, kot je Los Cernícalos. Nujen je vdor v cerkev San Miguel : čista arhitekturna fantazija.
Toda soseska Santiaga nadaljuje s tradicijo: rojstni kraj Joséja Mercéja ali El Capullo de Jerez , v njej lahko flamenko zadihate iz vsakega vogala.
Tukaj je veličastni koncept Jereza opuščen, da bi naredil prostor za nekaj, kar je bolj podobno mestu kot mestu: nizke hiše, pobeljene stene, tradicionalne trgovine in umetnost , veliko umetnosti. Danes so njegovi tabanci cilj mnogih, ki si, tako kot mi, hrepenijo po pravem šeriju.
Nujen je izlet do cerkve San Miguel
OD VINA DO VINA
In kaj je bolj podobno Jerezu kot njegova vina? Ne razmišljajmo več: pojdimo vzeti prvega. V **tabanco Las Cuadras** užitek ob pitju doseže vrhunec.
In to je, da so tabancos pravi templji, posvečeni tem vinom: vinoteke, kamor so se ljudje prihajali družit in uživat s prijatelji . Trend, ki je bil skovan že pred stoletji in je še danes zelo uspešen.
Temu catavinu fino, oloroso ali amontillado – če omenimo le tri sorte šerija – se običajno doda flamenko, ki nastane spontano, ko se najmanj pričakuje . Jerezova umetnost, s katero se njegovi ljudje izražajo kot nihče drug, je tista, ki se začne z bulerías.
notri El Pasaje, najstarejša cigara v Jerezu -iz leta 1925-, sreča je na naši strani in mizo najdemo pred 2. uro popoldne. Medtem ko okušamo eno izmed posebnih svinjskih skorj – o, blažena slava – čakamo na začetek predstave, ki vsako poldne na tablau v ozadju razveseljuje duše vseh prisotnih.
Toda od kod ta vinska tradicija, tako globoko zakoreninjena v Jerezu? Da odgovorim na vprašanje se morate vrniti 3 tisoč let nazaj, ko so Feničani začeli saditi prvo trto v deželah Cadiz.
Vendar je bilo po odkritju Amerike, ko so Vinske kleti Jerez začel svoj razvoj: Kaj lahko mornarji nosijo s seboj, da bi zdržalo več mesecev, ne da bi se pokvarilo? Vino, seveda!
Od vina do vina skozi Jerez de la Frontera
Potem so prišle britanske investicije, izvoz ... In začetek neke celote vinska revolucija, ki traja še danes.
Danes je po ulicah Jereza raztresenih na desetine vinarjev, mnoge od njih so pod zaščito NAREDI Jerez-Xerez-Sherry , ki označuje odličnost glede na vrsto zapovedi, kot so izvor vinogradov, vrsta pridelanega grozdja – lahko so le Palomino Fino, Pedro Ximénez ali Moscatel -, zemljišče, v katerem raste -albariza vedno- ali vrsta staranja, ki se v tem primeru proizvaja znotraj škornja skozi dinamični sistem soleras in criaderas.
Po teoretičnem delu se odpravimo naravnost v nekatere njene kleti. Na primer ** González Byass , ki ga je leta 1835 ustanovil Manuel María González Ángel**.
S čudovitimi objekti, ki zasedajo 4,5 hektarja v središču Jereza, obisk doma mitskega Tía Pepeja ni karkoli: gre za najbolj obiskana klet v Evropi in njena vina izvažajo v več kot 115 držav.
Slepa ulica v vinski kleti Tio Pepe
Voden ogled vam omogoča odkrivanje podrobnosti njegove zgodovine in tudi njegovih prostorov: od Real Bodega La Concha, ki ga je oblikoval Gustave Eiffel pred obiskom španske kraljice Elizabete II., v mogočno Sala de los Apóstoles ali najstarejšo: La Constancia.
Prav v slednjem živijo slavne miške, ki rade vsakodnevno srkajo šeri. Mi, ki nočemo biti manj, obisk smo zaključili ob uživanju . In to počnemo v zelo moderni – in ogromni – degustacijski sobi. Spektakularno.
Ni tako velik po velikosti, vendar z veliko duha in željo narediti stvari dobro, obstaja Vinarija Diez Merit , eden najstarejših v mestu . Obisk Valentine, ene od njihovih delavk, je nekaj, kar nihče ne sme zamuditi.
Tukaj korak za korakom izvemo podrobnosti o procesu, ki ga opravi grozdje od zbiranja, dokler se ne spremeni v tisti eliksir, ki je deležen toliko odobravanja po vsem svetu. In kakšen boljši način za to kot ogled njegovih različnih sob in teras : popolno potovanje v preteklost.
Tudi ob obisku se počutimo, kot da letimo v preteklost Tradicionalne kleti , kjer lahko poskusite nekaj vin, medtem ko razmišljate o zelo zanimivi umetniški galeriji, ki vključuje slike Velázqueza, Goye ali Picassa , oko-, ali pa nas približuje nekaterim klasikom: Domecq, William Humbert ali Lustau ne morejo manjkati na seznamu.
ALI POSTANEŠ LAČEN?
Res je, da je v vinu Sherry vedno bolje uživati zraven nekaj za jesti. In če je noter Ogljik , ugasni in gremo. Kajti kdo ve več o umetnosti združevanja šerijev kot sam “sherryjev kuhar” ?
V La Carboni je degustacijski meni pravi spektakel
Tako je krstil Financial Times Javier Munoz , ki je po ustvarjanju kariere ob velikih imenih, kot sta brata Roca, zdaj po štedilniki te družinske restavracije.
Projekt, ki začela kot zrezkarnica leta 92 in da danes išče odličnost v vsaki od svojih jedi, s poudarkom na skrbni pripravi svojih predlogov. Vedno, s pridihom domačega vina : »Ni jedi, ki bi ušla vinu, niti vina, ki se ne bi podalo k jedi«, nam pove.
In to ga dvigne na najvišjo raven: v Ogljik so kuhani meso s sarmientom in že preučujeta, kako bi v pripravo svojih jedi vključila cvetlično tančico jerezskih vin. Mimogrede: njegov degustacijski meni je predstava.
Čeprav za predstavo, tisto, ki jo uživajo v ** Lú, Cocina y Alma , restavraciji z Michelinovo zvezdico ** kuharskega mojstra Juanluja Fernándeza. In to je, da je tukaj kuhinja v središču jedilnice, v kateri je prostora za 22 ljudi.
Restavracija z Michelinovo zvezdico
Tako med okušanjem njihovih odlični predlogi , razmišlja se, kako cela ekipa kuharjev dela drug ob drugem, da bi dosegli najbolj presenetljive jedi. Eden najbolj znanih? Njegov parjeni mafin s tuno Almadraba . Neopisljivo.
Toda tukaj zvezde niso prestrašene: Juanlu je leta vodil A Poniente skupaj z Ángelom Leónom , in ravno po doseženi tretji zvezdici se je odločil leteti sam. Leto in pol ima svoje gnezdo v eni od ulic v središču Jereza, kjer poteka zlitje med Francoska in andaluzijska hrana : genij okusov.
Zdaj, da, če je to, kar pride na vrsto tapas, gre za hoditi od taverne do taverne in od bara do bara v iskanju najbolj pristnih okusov in doživetij, ni dvoma: ** Casa Juanito ima repertoar tradicionalnih tapasov** ki jemljejo pomen; ulica , skromen posel brez določenega delovnega časa in z veliko duše, skrit v bližini Plaza Plateros, izdeluje najboljše sipe v omaki na svetu, v **Las Banderillas volovski rep**, porinjen z nekaj grajami, pa nas pusti brez besed.
rezultat? Da prej ne bomo vedeli, kaj storiti, ali naj snamemo kapo ali sesamo prste . Ampak naj bo s kozarcem Fino, prosim.
Casa Juanito, repertoar tradicionalnih tapasov