Če nekega dne izginem, me poiščite v Zahara de los Atunes
Napredujem po stranskih cestah po GPS oznakah: do cilja je le še nekaj kilometrov. The polja polna sončnic Spremljajo me na vseh straneh ceste. Videti je treba tudi ogromne vetrnice. Super, v daljavi že slutim morje.
Nenadoma me preplavijo nešteti spomini na otroštvo. Koliko poletij je živel na teh plažah na obali Cadiza. Koliko dni sonca in morja je minilo Zahara od tuna.
Z avtom prečkam mostiček na Reka Cachon in grem na ozke ulice mesta. srečam a Zahara ki se po dolgi zimi še vedno razteza: nekatera podjetja ostajajo zaprta, večina pa se pripravlja na prihodnje. poletje prihaja , Dragi.
Čudovita polja sončnic na poti v Zaharo de los atunes
Zahara je sestavljena iz le peščice ulic, vendar v njih je skoncentriran ves svet . Prva stvar, ki jo naredim, je, da grem, še vedno z avtom, malo onkraj njegovega živčnega središča. Odpravljam se na Konjeniški center El Jibbah , kjer me pričaka njegov lastnik.
jaz sem z Grace medtem ko krtači in sedla konja, s katerima gremo na ježo. Čeprav niso edini: v njihovih hlevih trenutno počiva do 40 primerkov. In vse kliče po imenu. "To bo tvoje," mi reče. "Taranto". "V redu, Taranto," si rečem, "gremo."
Ponovno se srečam s tisto plažo, ki mi je toliko poletij porjavila kožo mnogo let po mojem zadnjem obisku. Ob tej priložnosti pa To počnem na zadnji strani Taranta , ki se brez oklevanja ustavi pri vsakem grmu in nabere nekaj zelišč. Ko si enkrat na pesku, je občutek čaroben. Zahodni veter rahlo piha , in čeprav smo na začetku junija, še vedno ni preveč ljudi, ki izkoristijo priložnost za uživanje na plaži.
Na konju na plažah Zahara de los atunes
Ko gremo naprej, mi Graciela pripoveduje o svoji ljubezni do konjev. Pred 16 leti se je lotil tega posla, ki mu je posvetil vse življenje. »Prvega sem kupil tisto leto, ko sem se poročil. Ko sta bili hčerki starejši in sta šli od doma, mi je bilo jasno”. Nato je ustanovil El Jibbah in zdaj organizirati jahanje za vsakogar, ki želi ta kotiček Cádiza odkriti na poseben način.
Taranto zarije svoje šape v pesek, ko se valovi razbijajo o obalo. Občutek, da imamo Zaharo samo zase, se me drži, ko se vračamo v hlev. Kako lepo ponovno srečanje z rajem.
Zahara de los Atunes ima večino leta približno 1.500 prebivalcev . Številka, ki se poleti množi v neskončnost. Med julijem in septembrom približno 30 tisoč ljudi Prosto se sprehajajo po majhnih ulicah tega kotička pobeljenih hiš. Tudi zaradi svoje obsežnosti bele peščene plaže in prozorne vode.
In seveda za svoje bare in restavracije, ki jim v visoki sezoni komaj kos. Vendar pa je turizem velik katalizator mestnega gospodarstva, tista, ki vam omogoča sproščeno življenje preostanek leta.
Plaža Zahara de los tunas
KRAJI IN OBRT ZAHARE
Pripravljen, da uživam v tistih kontrastih, ki opredeljujejo Zaharo, vstopim v Župnijska cerkev Marije Karmelske . Neverjetno, da se je v preteklosti uporabljal isti prostor, v katerem se mašuje danes solimo ribe . Oboki same cerkve razkrivajo njeno zgodovino: zgrajena v 16. stoletju je postala verski tempelj 1906 , iz njegovih kamnov pa še vedno izvira sol, ki je nekega dne vladala vsemu.
Nekaj korakov naprej se ogromen lok odpre na ogromno mesto, obdano s starodavnimi zidovi. Poleti a notri je nameščena obrtna tržnica. Čeprav se morda ne zdi tako, gre za ostanke starega Palača Chanca de Zahara , ki jo je v petnajstem stoletju zgradil vojvoda Medine Sidonije.
15 tisoč kvadratnih metrov površine je sestavljalo edino palačo svojih značilnosti, ki je ohranjena na celem svetu: služil kot obrambni grad , kot rezidenčna palača vojvod Medine Sidonije in kot chanca: to je tovarna, kjer so tune razrezali, nasolili in pripravili. V njej pa je bila tudi drvarnica, mesnica, pečice za gnetenje in celo trgovina s pripomočki.
Danes lahko to slavno preteklost vdihnemo v ozračju, čeprav ruševine kličejo po obnovi, da bi povrnili spodobnost. nekaj metrov stran, življenje teče med pozdravi sosedov, trgovinami s spominki, restavracijami in trgovinami zaradi česar se neizogibno ustavim vsakih nekaj korakov.
Mirne ulice središča mesta Zahara de los atunes
V Ulica Sirena številka 3 Naletel sem na enega tistih poslov, ki te ne pustijo ravnodušnega. Gre za Me Piace, kjer me Maurov italijanski naglas pozdravi takoj, ko stopim skozi njegova vrata. Poleg njega, osredotočena na računalniški zaslon, je Eva iz Argentine. obrtniki oba sta pristala v Zahari pred 10 leti in se odločila, da bosta tu ustanovila svoj dom, da bosta začela svoje podjetje.
Potem ko sta prva poletja preživela med sprehajanjem po kilometrih dolgih plažah Zahare, da bi svoje kreacije prodajala turistom, sta se odločila staviti na svojo prvo trgovino – zdaj sta tik pred odprtjem tretje –: pol delavnica, pol trgovina, sama po sebi je umetnina.
Čeprav se domišljija obeh igra z oblikami in figurami, tuna je glavni protagonist njegovih tisk, majic, okrasnih predmetov in celo bižuterije. Tudi vse vrste elementov, ki nas spominjajo na to, v katerem kotičku sveta se nahajamo. “ Zdaj nam kupujejo veliko majic z risbo ibisa «, pravi Mauro, »ogrožena ptica, ki živi na tem območju Sredozemlja«.
Nekaj ulic stran, v njegovi delavnici – Sotto Scala -, pečica deluje na polno. Nekaj jih kuhajo originalni keramični deli ki bo kmalu del žanra trgovine. Nemogoče je priti od tam brez kreacije pod roko.
Sotto Scala, obrti v Zahari, ki jih je navdihnila Zahara
KJE JESTI V ZAHARI DE LOS ATUNES
Gladovna stavka ob tej uri, a ni problema. To je Zahara de los Atunes sredi sezone modroplavutega tuna almadraba ! Ribolov te poslastice je starodavna tehnika, ki je bila na tem območju razvita že od nekdaj: selitvena pot tunov poteka ob obali. med aprilom in junijem in je že od svojega nastanka temeljni del razvoja mesta.
Hodim skozi obmorsko sosesko, polno nizkih hiš, iz katerih izžareva bistvo Zaharja, v iskanju tistih tradicionalnih restavracij. na njegovih pročeljih table napovedujejo tuno, pripravljeno na vse možne načine. S čebulo, v tatakiju, v tatarcu, na žaru ... Ni pomembno, kako: njen okus je neopisljiv.
Za začetek se odpravim proti para , ena izmed mitskih restavracij v mestu. Poleg tune je v tem starem poslu nekaj, česar ne morem ne okusiti: njen “ Dušena hobotnica ”. Preprosto izvrstno. Toda v Zahari je gastronomska ponudba zelo široka. Tako zelo, da sta več kot 73 restavracij, ki strankam ponujajo najboljše iz svojih kuhinj . Kako izbrati, pri katerem ostati?
notri Juanitova hiša Tapasi so vedno hit. Tudi La Almadraba, klasika, kjer obstajajo, je varna stava. The vznemirjati poigrava se s surovinami in ponuja najbolj izvirne jedi, v ** La Taberna del Campero ** – podružnici legendarnega Campera iz Barbateña – pa je tuna ponovno glavna junakinja. Tudi tukaj je mogoče jesti z nogami v pesku: ** Chiringuito La Luna ** je kraj, kjer vsak sončni zahod spremlja tudi živa glasba.
Ceviche rdeče tune Almadraba v La Taberna del Campero
V ** La Fresquita de Perea ** mi Curro in Antonio, njuna prijazna natakarja, zagotovita: Ne bom poskusil ničesar podobnega "Tá deluxe", tapi, ki je prejela nagrado občinstva na nedavno organiziranem Almadraba Tuna Tapa Route . Je ugrizniti njihovo solato s tunino in biti jasen: prav imajo.
Na malo kave – ali, ne zavajajmo se, kozarec – grem v enega tistih zelo cenjenih barov na plaži v obmorski soseski: v volja sproščeno vzdušje, osupljiv pogled na morje in glasba v ozadju vas vabijo, da se sprostite na enem od njegovih sedežev na terasi do konca sveta.
Sashimi iz divjega modroplavutega tuna iz La Fresquita de Perea
NESKONČNE PLAŽE ZAHARE
In nasprotno, neskončnost. Oziroma kilometrske plaže Zahara. Tisti, o katerih toliko ljudi sanja skozi vse leto, veselimo se poletja in s tem tudi počitnic.
Več kot 16 kilometrov obale, med katerimi je plaža Carmen , najbližje mestnemu jedru. Pred njo, potopljeno v morje, se prikažejo ostanki enega od Zaharinih simbolov: para, leta 1893 je nasedla ladja, ki je potovala iz Gibraltarja v Liverpool, natovorjena s sladkorjem. Posadko so rešili, čeprav ne ladje ne tovora.
Onstran, proti atlanterra , čas se ustavi in plaža postane bolj divja. Tja potujejo tisti svobodni duhovi, ki hrepenijo po tem, da bi našli tisti kotiček, ki še ni zasičen z dežniki in brisačami. V Plaža Cabo Plata med skalami se mogočno dviga stari vojaški bunker iz leta 1940, v Nemška plaža vile z neskončnimi bazeni počivajo na pobočju gore, kot da se bodo vsak trenutek odlepile. Malo naprej, Plaža Canuelo: najmanjši in deviški od vseh.
Plaža Canuelo
In ni pomembno, katerega izmed njih izberete: vsi so idealen kraj, da pozabite na svet in fantazirate o valovih, tuni, zgodovini in neskončnih dneh. vsekakor, tukaj prihaja razodetje za vsakogar, ki ga išče.
Zato mi je jasno: če nekega dne izginem, prijatelj... Naj me poiščejo v Zahari de los Atunes. Mogoče ujame tudi vas.