'Road trip' po puščavi Negev
Kulturna zgodovina, ki jo nosi država, je lahko tako nazorna, da je skorajda oglušujoče, ko prvič stopiš na njena tla. Od našega prihoda na letališče Tel Aviv, zaznavamo kako religija deluje kot biološka ura na to dragoceno regijo , neločljivo povezana z starodavni konflikt ki vztrajno čaka na dialog, s katerim bo rešil nove čase.
Izrael je tako zapletena kot preprosta država v svoji strateški geografiji, tista, ki nas vabi poglobiti se v tisto, kar je morda njegova manj medijska stran.
Za seboj pustimo zasneženo in funkcionalno silhueto Bauhausa, ki opredeljuje Tel Aviv, da se odpravimo proti jugu skozi puščava Negev , množica navideznega "brez življenja", ki ostane neomajena zaradi izmenjave svetopisemskih legend in vojaških dejavnosti, ki strašijo po več kot 13.000 km² površine.
Beduinski tabor Knorm
Puščave so tisto, kar imajo. So tista vseprisotna neskončnost, ki natančno preučuje vse, ko greste skozenj v ravni liniji, vstopite v zanko terakota toni, tiha obzorja in dušeča toplota. Na našem potovanju bo ta skoraj orfidni učinek, ki ga ustvarja njena pokrajina, naš zvesti spremljevalec.
S poletji, ki zlahka presežejo 40 °C, in suhimi vetrovi, zima je pravi čas za vožnjo zaradi skoraj neobstoječe padavine in zmernega podnebja.
Njegov najjužnejši del sedi na Eliat, majhna točka obale ob Rdečem morju poln turistov, družin delfinov in mamutskih zgradb na obali. **Sreča v Las Vegasu** za tiste, ki želijo potopiti noge v vode, ki izvirajo iz Stare zaveze in uživajte v nočnem življenju pristaniškega območja zgradil kralj Salomon v 10. stoletju pr.
Pot nadaljujemo proti najpogostejši – in tudi ovojni – steni Negeva, tisti, ki sestavlja nešteto skalnatih nesreč, skritih oaz in geoloških draguljev.
El Ca n Rojo, tisoč let stara razpoka, imenovana zaradi intenzivnosti svojih rdečkastih odtenkov
Prvi postanek, le dvajset minut od Eilata, nas popelje do enega najbolj instagrammljivih naravnih fenomenov v državi: Rdeči kanjon, starodavna razpoka vzdevek je dobil zaradi svojega rdečkastega odtenka, ki skupaj z ozko potjo svetlobe, ki nastane, ko se kanjon oži, povzroči praznik toplih barv ki bo vsak posnetek napolnil z všečki. Zaradi plezalnih poti je lahko dostopen več poti, ki jih lahko izberete glede na vaša pričakovanja o_trekingu_.
Približno 5 kilometrov proti severu se vidi stebri kralja Salomona, skalna formacija, visoka 50 metrov posledica vetrne in vodne erozije.
Postavljen v veličastni lepoti Timna, daljna sestra iz gora Utah v nacionalni park zion, hrani tudi znameniti rudniki bakra sina kralja Davida. Ampak njegova najbolj varovana skrivnost je majhno jezero, ki ga lahko raziskujete s pedalinom, katerega težaven dostop bo povečal vrednost nagrade.
Od Sinajskega polotoka proti vzhodu, ki meji na Jordanijo, Negev noče biti zapuščen da bi naše potovanje spremenili v razširitev pokrajine Izraela.
Za to jemljemo naslednji cilj krater Ramon, verjetno največja ne-meteorska – ali vulkanska – struktura na Zemlji. 38 kilometrov dolgo, šest kilometrov široko in 450 metrov globoko, to mistična luknja Prepredali so ga vodni tokovi, divja luknjica, ki se razteza pod našimi nogami in nas ohranja hipnotične ob pogledu na ** Beresheet , hotel brez primere, ki deluje kot meja med brutalno naravo in človeškimi privilegiji.**
je Tisoč in ena noč različica 3.0 Zahvaljujoč Wi-Fi povezavi v celotnem kompleksu ali nemoteni sobni postrežbi nam ponuja možnost, da spati na robu kraterja, poraja najbolj edinstvene sanje, kot da je hidravlična erozija zarezala tudi v našo podzavest.
Bazen v hotelu Beresheet
Brez dvoma popolna ponastavitev za vstop v Puščavski park skulptur, bližnji muzej na prostem, ki povezuje zgodovino Izraela s to razgibano pokrajino in mednarodno umetnostjo.
Prvi objekt je iz leta 1959, s simpozija, ki ga je ustvaril avst Karl Prantl. V njej je želel ujeti globalni dialog, sestavljen iz dela različnih narodnosti s puščavo v ozadju, ki je bila popolna enklava za sprejem na desetine umetnikov, ki bi tam izklesali abstrakcijo in geometrijo, značilno za 60. V gosti tišini, samo zapreti morate oči, da se zlijete s poetično obremenitvijo, ki jo obdaja.
Nadaljujemo pot, ne da bi se prej nagradili z najboljši panoramski pogled na inertni vulkan. Da bi to naredili, se povzpnemo na hrib Camel Hill - imenovan po obliki sedeče kamele - do Albertova promenada. Ob vznožju nas nepremično pozdravi Mitzpe Ramon, 5000 let staro mestece posejana s slikovitimi kmetijami, kot sta Desert Shade ali oljčni jez Carmey Har Hanegev.
V nekaj minutah naraste kamp Silent Arrow, bolj skromna možnost bivanja, a zvesta domači realnosti. Primanjkuje mu elektrike, svetloba pa prihaja iz sončnih svetilk.
Delo Puščavskega parka skulptur v Mitzpe Ramonu
A Očarljiv skromen dekor potuje okoli nas: množica preprog, da je tlak udoben, molitvene zastavice iz Tibeta, mila iz sveže mete in cvetov geranije ter steklene vaze s svečami, ki nas osvetljujejo, ko zaide sonce.
V sredini, skupna miza, ki vabi k pogovoru med popotniki in kje je Asaf Alani, 25, eden od prostovoljcev, ki ga vodi. »Zadolžen sem za sprejem gostov, čiščenje in udeležbo na vseh nepredvidenih dogodkih v zameno za sobo in hrano. Je kot ventil za izhod iz mojega burnega življenja v Tel Avivu."
Čas je, da se za trenutek poslovimo od puščave, da se poglobimo v starodavno zgodovino države. Odpravili smo se v Arheološko najdišče Masada, nekakšna mitološka zvezdna vrata, ki pripovedujejo o veličastno obdobje, v katerem je živel kralj Herod.
Ta utrdba, ki bi lahko služila kot lokacija za Igro prestolov, vključuje več palač med Judejsko puščavo in robom doline reke Jordan. živel tukaj veliki judovski upor, kjer je obleganje rimskega imperija njegove branilce pripeljalo v tragično usodo kolektivni samomor, preden sprejme poraz.
Albaicín je obvezen postanek, ko obiščete Granado.
Čeprav je čas zmotil božanskost začetka, je v severni palači, kjer je Herod dolgo bival s svojo zaročenko in sestro Salome, še vedno mogoče zaznati poteze zlate, zelene in rdeče barve.
Z vrha vidimo naš naslednji cilj in cilj številnih turistov, ki obiščejo Jordanijo in Izrael, mrtvo morje. Leži najgloblji točki zemeljskega površja, ne opravičuje svojega imena, saj Ni ne morje ne mrtvo. Jezero, ki meji med obema državama, vsebuje 25% več soli v vodi, vendar to ne preprečuje obstoja majhne favne, prilagojene slanim okoljem.
ne da bi pozabil na človeška kuga, ki je skoncentrirana v Ein Gedi , ki bi lahko igrala glavno vlogo na fotografiji umetnika Martina Parra. Pari, namazani z njihovim terapevtskim blatom, razglednica človeka, ki lebdi med branjem časopisa, ali jok še enega novega nedolžnega, ki je okusil zbadanje soli v očeh ... Kičasti portret globalnih nedelj vreden ogleda, vendar brez predolgega doseganja najbolj hipijevskih plaž na severu. Metzoke Dragot, izraelska naselbina na palestinskem ozemlju, vam omogoča, da doživite isto izkušnjo, a brez horde turistov in z majhnim bazenom, kjer si lahko oddahnete.
Kopajte se z značilnim blatom v Ein Gediju, najbolj turističnem območju Mrtvega morja
Še malo odložimo prehod ob obali, da dosežemo botanični vrt Ein Gedi, edina na svetu, ki ima med svojo floro integrirana bivališča. Naravna oaza, v kateri se lahko oprhate, napijete sladkovodnih izvirov ali pojeste bureko, priljubljene cmoke s špinačo, feta sirom in rikoto.
Utripamo sonce, ki pospešuje zadnje minute svetlobe v ** Kfar Hanokdimu , urbani oazi ** jugozahodno od Judejske puščave. Ker je bila ustanovljena leta 1991, omogoča popotniku življenje beduinska izkušnja, vendar z udobjem sedanjosti.
to malo mesto lahko sprejme do 400 ljudi med njihovimi bungalovi in sukami, potujoče hiše, v katerih so sorodniki med judovskimi prazniki. Te kabine so narejene iz kozje dlake, tla pa so tlakovana z lesom.
Tukaj kresovi se množijo ob sončnem zahodu, z zvočnim posnetkom, ki na festivalu Shutka, ki poteka septembra, združuje najbolj nenavadne glasbene stile, od gypsy punka do afriškega rocka ali sredozemske elektronike.
Zid objokovanja v Jeruzalemu
A ni vse zabava in razvrat, kot poudarja Chayan, eden od opazovalcev taborišča. »Pridružitev enemu od naših nočnih sprehodov je način za urjenje dejanja tišine. Doživeli boste preblisk nazaj v otroštvo, ko ste na primer iskali škorpijone ali sledili sledi in sledom ptic in kamel.« to zvezdnato nebo, po kateri naj bi po nazaretskih legendah vodil Jezus na njegovem potovanju, je tudi luč, ki nas oddaljuje od našega razgibanega zahodnega življenja.
Pri vzponu proti severu, Jeruzalem bo zadnja postaja našega potovanja. Glavno mesto države, v katerem so zbrana nekatera najstarejša naselja civilizacije, vzdržuje stalen dvoboj med religijami, ki razpravljajo o svojih tleh. Specifično, islam in judovstvo, poleg simbolične teže za krščansko in armensko regijo v starem mestu.
Na prvi pogled se zdi, da nas pričaka nekakšen zabaviščni park, prepreden z armadami faranov in nevednih turistov, ki izmenoma obiskujejo velike 'kljuke' za mestnega popotnika, kot je npr. zid objokovanja ali sveti grob , s stojnicami s hitro hrano in _verskim_merchandisingom.
Souk, ki ga obdaja, nas pogoltne brez pobega, zato smo se odločili, da pobegnemo od medkulturnega vrveža in postanemo del tega najboljši razgled z Oljske gore.
Stojnica s sadjem v Jeruzalemu
Včasih bi nam morali razložiti zakaj zgodovina na našem potovanju vedno vzbudi požrešno lakoto. Da bi jo pomirili, smo se odpravili proti Mahane Yehuda , najbolj prometna tržnica zahodno od mesta. tam je talilni lonec kultur in religij prinaša svoj najbolj prijazen obraz – in okusen – v neskončnem zaporedju arome, barve in okusi skozi katerega prehajajo različne kulture mesta.
Med ulicami tega bazarja, ki obstaja že stoletje in se je pojavil kot arabski, so stojnice z dehidriranim sadjem z zelenjavo in košer mesom, arabskimi sladkarijami in trakovi rugelach, judovska različica rogljička. Obstaja tudi prostor za craft pivo, ekološki sokovi in gurmanski sir, in je, da je hipsterski fenomen segel tudi v srce Šuk , kot je splošno znano v hebrejščini.
Tam mladi Judje z željo ogledujejo ohišja mobilnih telefonov v ekscentričnem kiosku, medtem ko najstarejši kopičijo zaloge. olivno olje, začimbe, tahini in halva – sladkost iz zdroba in medu – pred praznovanjem sobote.
Ko pade noč in se stojnice zaprejo, se notri splete druga zgodba. takrat je grafitarji brišejo prah s svojih sprejev in širijo svojo ulično umetnost na še vedno latentnem vonju hrane in ki ga lahko opazimo v ogledi, ki jih organizirajo lokalni bari medtem ko okušate priljubljene pijače.
Izogniti se gastronomskim motnjam v deželi z najboljšim humusom na svetu je pravi podvig, vendar nam je uspelo priti s praznim želodcem do slavna Azura . Odkar je leta 1952 odprl svoja vrata, je to slikovito mesto združuje košer gastronomijo s starimi turškimi recepti.
Potem ko je večkrat zamenjal lokacijo, se je vrnil na trg v začetku leta 2000, kar je sovpadalo s kulinaričnim razcvetom, ki ga je doživel sam Mahane. Politiki, igralci in vsi ljubitelji tradicionalne kulinarike potrpežljivo čakajo na vrsto dokler ne dobite ene od njegovih miz, posejanih s karirastimi prti in fotografijami preteklih let. To pravijo ne moreš zapustiti Jeruzalema, ne da bi poskusil njihov golaž, izvirno madžarsko jed, ki očara z mesnim, papriko in čebulno enolončnico.
Čas je, da pobegnemo od gastronomskega vrveža in se potopimo v oazo, tokrat brez zemeljskih odtenkov ali toplega zraka v ozadju. Kratka vožnja po bujnih gričih, ki spominjajo na kinematografski Mulholland Drive v Los Angelesu, nas pripelje do ** Cramim , hotela, kjer se vino ne le pije, ampak v njem dobesedno živi.**
Obdan z množico vinogradov in samostanom, zdi se, da letniki grozdja zaznamujejo njihov dan za dnem. Od zdravilišča samega, ki svoje tretmaje temelji na blagodejnih lastnostih vina, do vsakodnevnih degustacij v vinskem baru, ki ga vodi Sergej, lastnik Imperial Crafta v Tel Avivu, ki je bil leta 2017 nagrajen kot najboljši koktajl bar na Bližnjem vzhodu. .
Sommelier v hotelu Cramim v Jeruzalemu
Kljub kratkim izkušnjam v vinski industriji, Izrael se že nekaj let poskuša pozicionirati kot močan izvoznik. »Naše vino ni bilo zelo kakovostno, ker smo ga skorajda zaužili,« razmišlja ob prvi degustaciji sadnega Flam Roséja. »Nikoli si nismo dovolili opiti, nimamo kulture pitja. Bili smo bolj proizvajalci kave ali piva."
V regiji brez označb porekla, se z velikimi koraki uveljavlja kult vina, in kleti, kot sta Yatir Forest in Teperberg (prva v regiji), pridobivajo položaje na tem konkurenčnem trgu.
Njegov opojni učinek nas noče zapustiti in bo v nas trajal dlje od njegovega okusa, kot slane kopeli ali tišina noči v puščavi. Dokaz, da narava spet pomiri tisto, kar človek želi podreti.
***** _To poročilo je bilo objavljeno v **številki 132 Condé Nast Traveler Magazine (oktober)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Oktobrska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi. _
Bazen znotraj hotela Cramim, katerega koncept se vrti okoli vina