Polja agave v Tequili
Toda ta kaos teče v skrivnostnem ravnovesju med kamnitimi cestami in polji agave, med velikimi mesti in oddaljenimi skupnostmi, kjer lahko dihate atavistična esenca . Vse ima smisel pod skrbjo Sierra Madre Occidental in jug, vse se ujema med umetnost charreríe, tekile in mariachija . Podamo se na podeželsko pustolovščino, popotovanje čiste tradicije Jalisca, ki nas odkrije ekstrasenzorični Jalisco, čarobno.
Doseg Pristanišče Vallarta je narediti pesem hrepenečemu neskončnemu poletju. Ko zapustimo letališče, tako središče, tako blizu Pacifika, da se zdi, da bo pilot pristal sredi oceana, se pojavi vlaga in padec napetosti: dobrodošli v tropih . Naš bazni tabor, ekskluzivni in tihi hotel Casa Velas; Naš cilj je raziskati, kaj obdaja to obalno destinacijo, kaj se nahaja onkraj peščenih bregov. Pustimo morje za nami in pogledamo navzgor. In tam so, mogočne gore, intenzivne zelene barve, ki nas opominjajo, da so one tiste, ki vladajo (tiste, ki so preprečile prehod orkanu Odile, tako neizprosen do Baja California dni pred našim prihodom ) . Kaj skrivaš, Sierra Madre?
Zaledje Puerto Vallarta
Sledimo njihovim potem počasne, razgibane ceste z neasfaltiranimi odseki : zanemariti je mogoče samo kazalce na uri in 72 kilometrov, ki jih je še do cilja, Zahodni San Sebastian : zaradi teh cest pozabljamo na evropske parametre. Toda tisto, kar vidimo skozi okno, nas neizogibno postavi na drugo mesto, tako oddaljeno kot eksotično: "tam so tamale in atole", "gorditas de nata", "živila, sadje in zelenjava" ... in neskončni sprehajalci. ki brezciljno hodijo po pločnikih. Ali tako se zdi.
Nenadoma obvezen postanek: znajdemo se pred grapo, ki nam jo reši le Most napredka (del cestnega načrta, ki se je začel pred desetimi leti, da bi združili Puerto Vallarto, skupnosti Sierra Madre Occidental in glavno mesto Guadalajara v eno samo cesto), vrtoglava vizija notranjosti gore. Na drugi strani mostu pa tradicija. San Sebastián del Oeste je staro rudarsko mesto ki je bila do konca 19. stoletja namenjena pridobivanju zlata in srebra. Danes, ko so rudniki zaprti, a njegov čar nedotaknjen, velja za eno izmed petih Čarobna mesta Jalisca , ki ga je določilo Ministrstvo za turizem (akcija za vstavljanje več žebljičkov na zemljevid mehiških znamenitosti, podeželskih, in spodbujanje razvoja teh skupnosti) .
Most napredka, pogled na Sierra Madre
Intenzivna klorofilno zelena barva Sierra Madre Occidental Spremlja nas na vsakem koraku po tlakovanih ulicah mesta. Hiše iz opeke in strehe iz ploščic brez sramu razkazujejo svojo notranjost: tukaj ni ključev ali oken, ki bi jih lahko zaprli pred obiskom tujcev. Življenje teče mirno naprej , ki ga zlomi le prehod konj, nekaj motorja (tisti rančerji, ki napadejo Jalisco) in oddaljene glasbene note "nosi obleko poljubov, ki sem jih sama izvezla ...", ki se stopnjujejo, ko se približujemo Trg mehiške revolucije . Čas je za michelado ograja, a sklep s trga, s katerega terase opazujemo epicenter mesta in opazimo njegov lagoden tempo. Težko si je predstavljati, da je v tem istem tihem kraju s približno 600 prebivalci, tako odročen in objet z gorami, 20.000 ljudi predanih rudarjenju ** Hacienda Jalisco ** (preurejena v muzej-hotel, kjer elektriko menjajo svetloba svetilke).
Zahodni San Sebastian
OKUS ZAHODNE SIERRE MADRE
Trenutno njihovi sosedje živijo od kmetijstva in živine. In o kavi. Vstopimo v Peta Marija , živa zgodovina mesta, družinska plantaža kave, ki deluje že od leta 1890 in v kateri danes dela že njena peta generacija na čelu z Raphael Alvarado. Vonj je močan, vlažen je, pražen je. Smo 1600 metrov nad morjem, idealna lokacija za gojenje kave na visoki nadmorski višini . In brez dodatkov ali umetnega namakanja. Kar daje zemlja, Alvaradovi delajo. Nič več . Kava, ki smo jo poskusili, je 100% naravna. Kava Gloria, ki vdre v brbončice in pusti tisti priokus po zemlji, vlagi, stoletnem in obrtniškem delu. Ali je zaradi višine ta degustacija ekstrasenzorna izkušnja? Nekaj se zgodi v San Sebastián del Oeste ...
Kvinto zapuščamo s popečenim jezikom in popolnim prelivom za visokogorsko kavo, tako robustno, kot je ta: pinole, mešanica koruze, cimeta in sladkorja, in najpomembnejša sladica, guayabate, nekakšen mehiški bonbon iz guave z veliko sladkorja, primeren le za sladkosnede. Čas je, da se ustavite in pojeste v lokalu, ki je tako tipičen, kot je njegovo ime, Lupita . In festival okusov se nadaljuje z nujno predjedjo na mizah Jalisca: tortilja čips (hrustljavo ocvrta tortilja) z molcajete omako (predšpanska malta iz vulkanskega kamna, ki daje okusnejši okus rdeči ali zeleni omaki, ki jo pripravljamo tukaj), quesadille in tortilje z mačako (sušena govedina s paradižnikom, čilijem, fižolom in rižem) .
Trg mehiške revolucije v San Sebastianu del Oeste
Če zapustite La Lupito s tem bogastvom okusov, ki so še v vašem želodcu, vas zasvoji. Hočemo več. Za potešitev hrepenenja ni nič drugega kot dober lokalni digestiv v Hacienda Don Lalin (in ne, ni vse v Jaliscu tekila). San Sebastián del Oeste je proizvajalec raicille, liker, narejen iz zelena agava (ne modro, kot je žganje par excellence), katerega škrob se pretvori v sladkor v procesu na majhnem ognju (in pri 600 °C), ki traja približno štiri dni. Nato se dotaknite fermentacije teden dni v sodu z izvirsko vodo. Kasneje dvojna destilacija (vse za izločanje skrite stopnje alkohola). In kot zadnji korak: toast in strel . Je močan, zelo močan. Okus korenine je invaziven, hiter, neizprosen : kmalu okus zajame vsa usta in pijača opustoši požiralnik. Končni okus pa je neprekosljiv, s sladkim ostankom. Kot trepljanje po ramenu za dobro opravljeno delo (ali dobro porabljeno pijačo).
Tortilja čips in meso z mačo iz La Lupite
CESTA V DEŽELO BARV
Od Puerto Vallarte do Guadalajare malo več kot pol ure je z letalom, prihranek pol ure (nasvidenje od lukenj v asfaltu), da v celoti vstopite v osrčje zvezne države Jalisco in zapustite obmorsko steno Sierra Madre Occidental. Dežela Guadalajara, dežela Guadalajara (izraz iz avtohtoni jezik nahuatl in ki se nanaša na tri enote kakava, ki so delovale kot valuta) je dom charreríe, krotenja konj. Kar se je začelo kot trgovina v velikih mehiških kolonialnih haciendah 17. stoletja, je dve stoletji kasneje postalo šport in bolj kot tekmovanje umetnost.
Pri tem iskanju bistva Jalisca ni smel manjkati eden od njegovih velikih simbolov, charro, ki vozi impresivno četrt milje. El Rancho Los Tres Potrillos v Guadalajari je kraj, posvečen ohranjanju tradicije, šola charro, kjer se lekcije, pridobljene pred več kot 300 leti, **še naprej izvajajo na platnu (prstan)**. Ta ranč je v lasti slavnega kralja pesmi ranchera, Vicenteja Fernándeza Gómeza, ki brezplačno odpre vrata dela svoje zemlje za tiste, ki se želijo naučiti umetnosti charrería.
Kdor da skrinjo, pa je Bachelor Fernando Jimenez , strokovni komentator konjeniških tekmovanj, ki z nepopisnim ponosom govori: "Konjeništvo ni le šport, je glasba, je umetnost, je tradicija, je zgodovina ...". Je vse? Te besede postanejo smiselne, ko na enem od platen na ranču več charrojev prikazuje različne naloge s svojimi konji, nadzor nad živaljo le z gibom boka, kako charroji zavežejo vrv okoli zadnjega dela divja kobila, kako se čuti vonj po gorečem lesu, ko vrv z vso močjo kobile močno objame vrat čarovega sedla ... "Dragi vonj" , To imenujejo. Stoletja star vonj, ki se meša z vonjem hlevov in usnja sedel. Vse so občutki, ki jih skali neusmiljen zvok podkev ob pesek. Predstavljajte si ta prizor sredi polja v vznožju Sierra Madre Occidental, nenadoma postane blizu, možno, popolnoma v skladu z dosedanjimi občutki v Jaliscu.
Ranč treh žrebetov
Po cesti gremo z avtom, žal brez konj, s ciljem v drugem Čarobnem mestu, Tapalpa (približno 130 km od Guadalajare). Ne gremo po lahki poti: ravna črta je za strahopetce. Raje se prepustimo jugovzhodu, vstopimo v občino Chapala, polno majhne, nenavadne skupnosti z zgodbami za pripovedovanje, ki nas prevzamejo s svojimi barvami, svojimi uličnimi stojnicami s hrano ob vznožju asfalta ... in svojo istoimensko laguno, ki nas prevzame z odsevom sonca v svojih vodah na dan, ki grozi z nevihto.
Ni se treba greti, vlaga poskrbi za to, a vsak izgovor je dober, da okusite pravo tortiljo (več, če je s pogledom na to laguno, med letom brenčev in čapelj ) . Dobra juha z avokadom, trakovi koruzne tortilje, čilijem pasilla (eden najblažjih za gringe, ki niso vajeni pikantnega) in topljenim sirom, kuhanim v **štedilnikih hotela Real de Chapala**, je dovolj, da se vrnete na pot in obkrožite laguno. Dokler nas spet, kot otroke, nekaj ne ujame: so tople barve , stene, polne fresk, do koder seže oko, nizke hiše, vijugaste tlakovane ulice in desetine umetniških galerij.
Smo v Ajijicu, skupnosti umetnikov, kjer se lahko sprehajate po promenadi, od kluba do kluba, kjer se lahko izgubite med teksturami tovarne statev Cielito Lindo, med poslikavami lokalnega umetnika Jesúsa Lópeza Vege, gurmanskimi čokoladami galerije Quattro ali slike iz Galerija Di Paola ... je zgodovina Mehike zapisana z umetnostjo in barvami na njenih ulicah, kot na stenski poslikavi orla, kače in nopala, simbolov mehiškega grba, ki se ne skrivajo v okrhanih zidovih Ajijica.
Stenske ulice Ajijica
MOČ ZEMLJE
S tako kromatično višino se je težko posloviti od tega mesta, tako majhnega, tako idiličnega, tako navdihujočega. Toda na srečo se prepustimo dostojnemu releju, ki se nahaja zahodno od Chapale: Tapalpa, občina Otomskega izvora, rojena v 17. stoletju . Ne zaman, njeno ime pomeni »dežela barv«. Tu se podlaga, po kateri hodimo, preobrazi iz rdečkastih v rjave tone, iz oranžnih v rumene... je velika barvna paleta, na kateri temelji skupnost ogromne zemeljske energije. Ne moremo si pomagati, vedeti moramo, od kod prihaja njegova čarobnost.
Tako pridemo do Dolina enigm , plato, na katerem slonijo velike zaobljene skale (ti kamenčki ) . Sprehod med njimi nas naredi drobne, nepomembne v primerjavi z deli narave kot bi bila Friedrichova slika. Do danes njihov izvor ni z gotovostjo znan, čeprav se domneva, da so del meteorita, ki je padel pred dvema milijonoma let, kot nam pove. Jesús Ruiz Morales, direktor kulture in turizma Tapalpe . In skrivnost: v okolici kamnov nič ne raste, saj obstaja spomin na ta kraj. Vsak poskus gojenja ostane neopažen. To je nerodovitna zemlja z ogromno prisotnostjo kremena in kjer do danes ob vsakem enakonočju potekajo obredi energije prednikov.
A doživetje ni popolno, dokler se ne sprehodite po tem golem polju na konju proti dolini jezera, skritem za Piedrotas, med živino, ki se mirno pase, in charro, ki opazuje s svojega konja. Purito Jalisco . Prežeti z energijo pridemo v središče mesta. Pozdravijo nas dvonadstropne bele hiše z rjasto rdečimi obrobami, ki se stiskajo ena k drugi na tlakovanih ulicah. Vstop v to mesto ponoči je impresiven. Luči hiš razkrivajo notranje terase, občasno odprto restavracijo ... pogrebni zavodi, ki svoje krste razstavljajo v izložbah v mesečini. Sveti mrtvi vedno tako prisoten v tej državi.
Las Piedrotas, svetovna sila in skrivnost v Tapalpi
Prečkamo Tapalpo in pridemo do El Remansa . Še nikoli ni ime bilo tako primerno za kraj . Ta očarljivi gorski hotel v šestnajst sob Je v lasti Carlosa in Gaby, arhitekta in kuharja, kjer sta le tišina in narava. Kamini, viseče mreže, velika okna s pogledom na jezero in poštena arhitektura, ki "okrepi naravne elemente in ne moti pravega arhitekta, ki je Bog," pripomni Carlos. Les, opeka, rdeča opeka, železo, vožnje z gorskimi kolesi, vodne aktivnosti v jezeru, kopeli v bazenu, telovadnica, savna ... morda kakšna nevedna mala žaba v sobi? in gastronomija desetih, v rokah Gaby in njene družine recepti, ki segajo tri generacije nazaj (in zbira knjigo Tri generacije: kuhamo z ljubeznijo ), naredi Remanso kraj, kamor bi vsi radi za nekaj časa izginili.
Čeprav soba ujame, vas čaka energična Tapalpa. Za začetek dneva se morate prepustiti lokalni razvadi: blitva tamale, pripravljena v Casona del Manzano, obilen krožnik plasti blitve s koruzno pasto, kuhano v lastnih listih. Zdaj lahko naslovimo center, kjer praznujejo Devica usmiljenja (ja, enako kot v Kataloniji) in veseljačenje se pozna na njegovih ulicah, v osvetlitvi in tudi v okusu. Če tamale ni bilo dovolj, je čas, da poskusite nekaj jedi, ki jih postrežejo v ulicah soseske Merced, gorditas de nata ali a dober taco al pastor.
Sprehajati se po tem kraju med ognjemeti, procesijami v ritmu bobnov in ropotulj v polnem verskem zanosu je sladka norost. Hodimo skozi Tapalpo in naletimo na različne baterije, štiri vire, ki so oskrbovali sosede z vodo in pripovedujejo zgodovino občine in njeno avtohtono mitologijo Otomí. To je primer Kup kač , posvečeno tistim štirim 'tovarišem', ki so jih zaradi viperinskega in nesramnega jezika pripeljali do tega, da so postali štiri kamnite kače vodnjaka, pod urokom čarovnika Otomi.
Tapalpa ali #Tapalpeando
Ampak ulične pravljice , energija dežele in verska vnema ne zadoščata za opredelitev celotne Tapalpe. Narava, ki ga obdaja, ni le zemeljska sila, je vir življenja in zdravil. Če želite izvedeti več, moramo iti v Atacco, naselje Otomi, kjer Ijiyoteotl, in sicer "vir življenja" , a živa lekarna ki se nahaja v prvi bolnišnici za Indijance v Latinski Ameriki. Danes je to prostor, za katerega skrbi štirinajst žensk, ki dajejo znanje svojih prednikov o rastlinah v službo skupnosti, ustvarjajo sirupe, kreme, šampone ... vse rojene iz zemlje in vse v rokah teh zdravilcev, Izvajajo tudi »čisto« avro.
ZDRAVICA JALISCIENSE
Sredi tega procesa celovitega čiščenja telesa in duše se poslavljamo od Tapalpe, da bi začrtali pot do našega končnega cilja: Tekila . Besede so nepotrebne. Da pridemo do tja, spet preskočimo preprosto pot: želimo se popolnoma potopiti v arterije Jalisca. Za to se vrnemo v naročje Guadalajare in se usedemo na vlak užitkov: José Cuervo Express . Ko govorimo o hedonizmu, ne pretiravamo: prvi jutranji grižljaj nas čaka zajtrk s sadjem, kosmiči in jogurtom. Pokrajina, ki jo vidimo, je še vedno urbana, hiše, trgovski centri in visoke zgradbe si sledijo, ko zapustimo mesto. V trenutku, ko gremo na kosilo, se naši pogledi spremenijo. Več kot eno izmed čarobnih mest Jalisca, Tequila je "agavic" mesto . Neverjetno je, kako se pokrajina spreminja, ko vlak napreduje, kako se rjave barve spreminjajo v koničasto modrikasto zeleno, v neskončnem zaporedju agav, ki se vrstijo na neskončnih valovitih planinah ... In vse to, medtem ko okušamo utopljeno torto, nepogrešljivo jed v Jaliscu. narejeno iz debelejšega kruha, polnjeno s karnitami in pomakano v različne omake.
Prispemo na končni cilj, da zastavimo smer proti velikim poljem Buenos Aires in vsi sveti , dom par excellence tega mesnatega kaktusa, modre agave. Sonce je močno in jimadori, žetveci, razkazujejo svojo sijočo kožo, pordelo od napora med rokovanjem s coa in mačeto, orodjem za rezanje in obrezovanje agave, obsijano z ostrim sončnim žarkom. Ta dva jimadorja, ki nam razlagata svoje delo, Toño in José Luis, vsak izkopljeta 400 do 500 ananasov agave na dan ki se prepeljejo v tovarno José Cuervo La Rojeña za predelavo in destilacijo. Toda agava se ne uporablja samo za ananas za tekilo. **Sok penca (lista) ** kuhamo na majhnem ognju in ga zmešamo z vazelinom in rožno vodo, da nastane krema, ki blaži opekline, ugrize... popolno naravno zdravilno sredstvo. Iz iste rastline pridelujejo tudi med (primeren za diabetike, ker ne vsebuje sladkorja), agavin papir... in pivo, kot Vida Latina , nov izum agave je pred kratkim prispel na mehiške mize.
Vračamo se k tekili v Tequili, v tovarni José Cuervo La Rojeña z 256-letnimi izkušnjami (pravijo, najstarejša destilarna v Ameriki, po enajstih generacijah Ravens). To je del tega, kar je že znano kot fundacija Mundo Cuervo in center za obiskovalce, da bi razkrili svet tekile in občine. Ta mesec, februar 2015, svoj vpliv bo povečal z odprtjem hotela v mestu.
Iz Jalisca je treba iti na petje in degustacijo. Požirek bele tekile, še en reposado in za konec še añejo. Kateri zmaga v bitki? Katera je bolj prefinjena? Odgovor ni edinstven: je v izkušnjah. Kot vse v Jaliscu.
_ Morda vas bo zanimalo tudi..._* - Vodnik za razumevanje in ljubezen do mehiške rokoborbe
- Stvari, ki jih boste razumeli le, če ste iz Mexico Cityja
- Pulque: navodila za uporabo - Puebla, maščevanje Mehike brez sonca in plaže
- Vodnik po Mexico Cityju
- Mezcal je nova tekila
- Chilanga night: preživeti neskončen dan v Mehiki D.F.
- Mehika: kaktusi, miti in ritmi
- Zakaj je mezcal pijača poletja
- Vsi članki Maríe F. Carballo
Strokovnjaki Ijiyoteotl