Jimador v nasadu modre agave
Tudi za ljubitelja agavinih destilatov, kot je podpisnik teh vrstic, je zelo težko doseči prav tekila vas z mačka od tisoč demonov.
Potem ko je zamudil povezavo za Guadalajaro na letališču Benito Juárez, **prenočil v Mexico Cityju**, se prepustil skušnjavi noči chilanga in ni pomežiknil spati v pol ure, ki je ostala za počitek v zanikrnem hotelu, kjer ki nam ga je dodelila letalska družba, fotograf – dobri fant Christopher Prado , podporni sostorilec v vseh teh dogodkih – razbijal po vratih sobe. Taksi nas je že čakal in spet nismo mogli zamuditi leta.
Inštrument, ki ga jimador nosi v rokah, je coa de jima, pod škornji pa ananas iz agave.
Pristanek s tako zamudo v Guadalajari, da ni bilo več časa slikoviti vlak, ki vozi 60 kilometrov, ki ločujejo glavno mesto zvezne države Jalisco od Tequile kot mariachi zabava, z margaritami in trobentami, tako da smo morali priti "dežela modrega zlata", Tako pravijo zibelki najbolj simbolične pijače v Mehiki, v kombiju, kakšno zdravilo.
Sprejeli so nas na igrišču, v nasad modre agave, opoldne, s pravičnim soncem. Profesionalci novinarstva (in dobre pijače) smo stoično prenašali demonstracijo, ki nam jo je namenil izkušen jimador postopkov obiranja ananasa iz agave, rezanje listov z nekakšnim rezilom, imenovanim coa, in izpostavljanje zrele sredice rastline, ki se nato ekstrahira in kuha za destilacijo te blagoslovljene pijače.
Kupili smo od nekih kmetov, ki so bili tam okoli a krema iz agavinih listov – ta rastlina je dobra za vse, hvaljena bodi –, z upanjem, da se izognemo sončni kapi.
ETIČNI TURIZEM IN OKUSI DEŽELE
Ne glede na našo utrujenost so nas gostitelji nato odpeljali v ** La Rojeña , najstarejšo destilarno v Mehiki :** Karlos IV. leta 1795 dovoljenje za proizvodnjo vina mezcal v lasti Joséja Cuerva z veličastno zgradbo v samem središču Tequile.
Vrhunec obiska je bil degustacija sveže žganega žganja, vročega, z 80 stopinjami ali kdo ve koliko stopinj alkohola, kar je podžgalo mačka prejšnje noči ...
Ananas iz agave na vhodu v destilarno tekile La Rojeña
Nato smo se spustili v mračno klet kleti in na vrsti smo bili seveda mi, degustacija najbolj izbrane ponudbe hiše, ki se zaključi z zelo ekskluzivno Reserva de la Familia, ki izhaja iz izbora tekil, starih do 30 let.
Ampak nismo bili za kaj tako resnega, žal! Na srečo, gospodje iz Jose Cuervo – najpomembnejše tekilo podjetje, ki monopolizira alkoholni turizem v mestu – ima med drugim, veličasten hotel Solar de las Ánimas, z urejeno kuhinjo restavracije, kjer strežejo nekaj revitalizirajočih mikelad, morda najpomembnejše glede na razmere, v katerih smo se znašli.
Ponoči, bolj spočiti, smo lahko uživali v kulinariki ** La Antigua Casona , mehiški z značilnimi prizvoki.** Tako ponudba kot postrežba sta na ravni obrata, povezanega z Relais & Châteaux.
V jedilnem listu, ki ga strežejo samo ponoči, kuhar v središču pozornosti postavi izdelki iz shrambe Jalisco, ki predstavljajo okuse dežele, ne da bi se odrekli določeni sodobnosti: Azteška juha, prekajeno pecivo, okusna podkraljeva enolončnica... kratek meni, usklajen s tekilo.
DEŽELA ČAROVNIC, KAMNITE BLAZINE
Ker človek ne živi samo od žganja, se je potovanje nadaljevalo, najprej pot čarobnih mest Jalisco in Nayarit.
Restavracija Stara hiša
Ne da bi opazili na cesti ogromni nasadi modre agave ki je zaradi mednarodnega uspeha tekile marginalizirala druge sorte te vrste, značilne tudi za Jalisco, kot npr. relisero agave in lechuguilla.
S slednjim se naredi raicilla, ena najbolj manjšinskih različic mezcala, ki komaj preživi v gorah te države in da smo na tem izletu imeli srečo, da smo skoraj po naključju poskušali slediti poti, ki nam jo je dal stara obrtniška destilarna (in tudi rejec bojnih petelinov), John Duenas. Pogumni eliksir, je treba reči.
Po krajšem postanku v Potegni (Nayarit), mesto z narkotičnim imenom, ki se samooklicano imenuje "čarovniška dežela" in kapital največja koruza na svetu, zadeli smo se do kosti Zahodni San Sebastian, Jalisco.
Mesto, ustanovljeno pred skoraj štirimi stoletji – španska prisotnost sega v leto 1625 –, je živel svoja zlata leta, ko so izkoriščali rudnike zlata in srebra v njegovi okolici, ki so danes zapuščeni.
The stare graščine , stara bivališča, ki trenutno služijo kot nastanitev za popotnike, so prepojena z a graciozna dekadenca, kot je v primeru Hacienda Jalisco , na obrobju mesta, ki je pred kratkim ponovno dobil svoj sijaj.
Hišni ljubljenčki sosedje
imajo več vitalnosti Pet, tudi v Jaliscu, še eno čarobno gorsko mesto s čudnim imenom, ki nima nobene zveze z domačimi živalmi: nenavaden toponim izhaja iz **teškega jezika amaxacotlán mazacotla (»kraj jelenov in kač«)**, ki so ga prvi Španci, ki so prispeli tja, imeli najraje skrajšano kot "maskota", morda brez upoštevanja, da bodo od tega trenutka mrtvi pokopani na pokopališču Mascota ...
Uokvirjena v čudovito pokrajino, z gozdovi borovcev, jelk in hrastov, soseda lagune Juanacatlán, Pilas de Aguas Calientes in druge zanimivosti za tiste, ki radi tečejo po gorah in čofotajo v vodi, ima tudi Mascota zelo pristna in barvita kolonialna arhitektura, a dober trg kjer se splača jesti –in imeti zajtrk, predvsem pa – pristni, prijazni in prijazni ljudje, ki tujcem odprejo vrata svojega doma, ne da bi za to zahtevali karkoli.
To je primer Francisco Rodriguez Pena mentor in lastnik La Casa de las Piedras (ter tudi umetnik in pisatelj), kjer je vse pohištvo, od televizije do blazin, skrbno je obložen s kamenjem!
KONJSKI VALOVI
Pustiti za seboj čarobne žage v iskanju pacifiške vode se je bilo treba predhodno ustaviti v Tepic, glavno mesto zvezne države Nayarit, kjer prenočimo in izkoristimo priložnost za večerjo z nekaterimi uglednimi "ščurek" kozica – tako imenovan zaradi svoje hrustljave teksture, ki je posledica dvakratnega cvrtja – in a okusen svež tun aguachile na terasi Hrib 42 , poleg zajtrka s čiliki na tržnici Morelos, preden končno odidemo na plažo: Čaka nas Sayulita.
Francisco Rodríguez Peña, mentor La Casa de las Piedras
The najpomembnejša deskarska destinacija Rivera Nayarit Vzbuja vsa mogoča pričakovanja, še toliko bolj po tednu dni potepanja pod žgočim soncem po gorah notranjosti Jalisca in Nayarita.
In to je treba priznati S pokrajinskega vidika je srečen kraj. Čeprav nas človeška prisotnost na trenutke ovira, predvsem v akustični plati. Zakaj bi na plažo vzeli glasbeni sistem s toliko vati in tako grmeli po obali? Ali ni bil to Pacifik? In za nameček vedno z reggaetonom...
Sicer pa Sayulita je okusen, večkulturni kraj, kjer se kul ljudje z vsega sveta družijo na urah joge in meditacije. v prenočiščih treznega šarma, kot je Hotelito Los Suenos , se naslanja na palico Vinoteka Sayulita na pokušino in izbiro dobrih vin in mezkala, večerja ob Don Pedro kraljico školjk in vrženih kozic, opazovanje sončnega zahoda z nogami v pesku, nato pa izgubljeno po slabo osvetljenih poteh.
Ob obali, malo južneje, Pristanišče Vallarta je nekaj drugega. Resnici na ljubo sem mislil, da bom našel v tem turističnem epicentru mehiškega Pacifika, ki je zaslovel leta 1962, ko se je John Huston odločil posneti svoj film noč iguane , v katerem igrajo Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr in Sue Lyon, prezgodnja Lolita. Natančneje v Plaža Mismaloya, južno od Puerto Vallarta.
Plaže južno od Puerto Vallarta
Puerto Vallarta je nekakšen azteški Benidorm: bilo je izgubljeno mesto, dokler niso mimo prišle hollywoodske zvezde – še posebej Liz Taylor, ki je bila takrat Burtonovo dekle – in od takrat njegovo prebivalstvo se je pomnožilo za šest in preseglo 300.000 duš in sprejme do pet milijonov turistov letno.
Na srečo, kljub brutalni metamorfozi, Puerto Vallarta še vedno ohranja svoj čar. Danes so veliki hoteli - kot so udobni The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – in marina se nahajata v popolnoma nov kompleks Marina Vallart.
Na široki promenadi še naprej bije vaško življenje, s ponudbo uličnih prodajalcev barvna sladka vata in tepače (fermentirana pijača iz ananasa) v plastičnih kozarcih, kaže iz Papantla Flyers, ki vsak dan izvajajo predniški obred obračanja okoli visoke palice, se vrtoglavo spuščajo navzdol in se sprehajajo cele družine...
Prodajalec sladke vate na sprehajališču v Puerto Vallarti
Če želite videti najboljše v Puerto Vallarti, pa vzemite avto in se za nekaj več kot pol ure odpravite proti jugu. in se ustavite pri plaža mismaloya , kjer je Huston snemal svoj film, v Twin Beaches, s panoramskim razgledom na skalnate otočke Los Arcos, v Tomatlan , slasten zaliv, zamaknjen v pečino ob ribiški vasici, v Kitajske školjke , s samotno plažo, ki se odpira sredi rastlinja...
Ali še bolje: izstopite iz avta v Plaža mrtvih – najbolj znan in obljuden v mestu Puerto Vallarta – vzemite vodni taksi z majhnega pomola in zajahati valove do hotela Hotelito Mío na plaži Caballo, najimenitnejši kotiček tem delu sveta: sanjski kraj, kjer živiš bos in brez mobitela, kot VIP Robinson Crusoe, nastanjen v eni od osmih romantičnih lesenih palap s slamnato streho, izgubljenih v goščavi džungle – da: blazine so iz gosjega puha –, kjer nič ni pomembno, ceviche je svež, zelo svež, zdravilišče ponuja temazcal rituale in vse, kar morate storiti, je, da iztegnete roko, da prejmete ustrezno dozo tekile.
*To poročilo je bilo objavljeno v številka 135 revije Condé Nast Traveler (januar) . Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Januarska številka Condé Nast Traveler je na voljo v ** digitalni različici, da jo uživate v svoji najljubši napravi. **
Soba v Hotelito Mío