Adijo v kavarni Majestic?
The Kavarna Majestic Je veliko več kot kavarna stare šole. Je eden od simbolov mesta Porto in verjetno eden zadnjih primerov le-teh zgodovinske kavarne ki je v nekem trenutku poseljevala evropska mesta in od katerih danes žal ni ostalo komaj kaj reprezentativnega vzorca.
O njem govorim v sedanjiku, ker, čeprav v mnogih primerih " za nedoločen čas ” se je izkazalo za trajnejše, kot bi si želeli, tega nerad mislim Majestic bi lahko bil še ena žrtev te krize.
In vendar Pišem s strahom, da morda je . Še ena, ena od mnogih na seznamu, ki se počasi, a nezadržno podaljšuje v curku, za katerega ne vemo, kdaj se bo končal.
Upiram se, kot se upira večina nas, ki smo šli skozi to mesto, saj Porto ne bi bil več isti brez Majestica . In ker tista Evropa, ki po prvi veliki vojni Šel sem slavit življenje v kavarne in predstave -kot bomo storili, ne več ne manj- bi še malo izginila.
Porto ne bi bil enak brez kavarne Majestic
Čeprav je delno že izginilo in bi bilo to zaprtje nič drugega kot simptom konca neke dobe . ta kava, odprt leta 1921 in da v teh skoraj stotih letih nikoli ni zaprl svojih vrat, spustite roleto . In ni naključje, da se zdaj.
Zgodovinske kavarne, ki so nekoč gostile literarna srečanja, koncerti, recitali poezije ali debate so izginili ali, če jim je uspelo preživeti, Postali so le še en spominek , kraj s ponudbo zasnovano za turiste in to Smiselno je le, dokler so turisti.
Nihče si tega ni mogel predstavljati, vendar se je zgodilo: turizem je nenadoma zamrl . In kataklizma ima posledice, na katere verjetno niti pomislili nismo. Mesta, soseske ali podjetja, ki so se usmerila v množični turizem , včasih pustimo ob strani domačo javnost, so tisti, ki najbolj trpijo za posledicami.
Zgodovinska kavarna Porto, mesto s tako osebnim značajem, da se človek nikoli ne naveliča vračati , se ni mogel osvoboditi. Mesto z nekaj več kot milijonom prebivalcev v svojem metropolitanskem območju, sprejme več turistov na prebivalca kot London ali Barcelona in je med 15 na svetu z večjo gostoto obiskovalcev.
Porto's 'ribeira', ki gleda proti Vila Nova de Gaia
Številke plešejo glede na vir, vendar se govori o skoraj 10 milijonih prenočitev na leto, 12 milijonih potnikov na njegovem letališču in več kot 10-odstotni rasti turizma na leto , večja od katere koli druge destinacije na Iberskem polotoku.
vse to v enem mestu z dobrim milijonom prebivalcev na območju, a manj kot 300.000 v občini.
Prihod obiskovalcev, ki je bil rešitev za toliko težav, je z nekega vidika postajal pri še eni težavi, čeprav njen prispevek k sanaciji propadajočih območij , rast povprečnega dohodka prebivalcev ter pojav komercialnih površin in turistične infrastrukture so bili nedvomno prednost.
Porto je imel nenadoma najbolje povezano letališče na severozahodu polotoka. in meter . Velike hotelske verige so odprle prostore po vsem mestu, pojavila so se majhna očarljiva prenočišča in njegova gastronomska scena, ki je ne tako dolgo nazaj močno zaostajala za lizbonsko, se je dvignila kot pena in množila število obratov, priznanih z eno ali dvema zvezdicama (kategorija, v kateri je uspelo vez s kapitalom).
Porto, ki bo odšel in se nikoli več vrnil
Toda v naslednjem koraku je prišel gentrifikacijo mestnih sosesk , kot se zgodi ob toliko priložnostih; izginotje lokalne trgovine, tako da je malo po malo najboljše kotičke so zasedle mednarodne franšize hitre prehrane . In veliko tistih kavarn in restavracij, ki so bile bistvo a kulturno mesto, odprto svetu začeli so obračati hrbet lokalnim kupcem ali pa izginjati in postati švedske trgovine s poceni oblačili.
Kavarno Majestic sem poznal v poznih 80. ali zgodnjih 90. letih , na izletu s starimi starši. Ulica Santa Catarina Bilo je fascinantno z vso to trgovino, ki se je zdela vzeta iz nekega drugega časa, s tistimi slaščičarnami. In tam, na sredini, je bil tisti kraj, ki se je zdel kot prepeljan z Dunaja . Bil sem malo potrt, a postrežba je bila brezčasna in te nežne skodelice so se mi zdele, kot da se bodo vsak trenutek razbile v moji roki. Česa takega še nisem videl.
Večkrat sem se vrnil . Nekje okoli leta 1995 Našel sem ga prenovljenega, sijočega . In še vedno poln lokalne klientele. Storitev je ostala enaka, cene so se nekoliko dvignile, čeprav so bile še vedno povsem ugodne, bila je razstava slik.
"Tisti kraj, ki se je zdel kot prepeljan z Dunaja ..."
Mesto se je spreminjalo. zgodovinska knjigarna Lello in Irmao , skozi katero se je tolikokrat peljal, so začeli polniti turisti s fotoaparati. Nekaj let kasneje je bila vrsta pred vrati. Čez nekaj let so začeli zaračunavati vstopnino in ob mojem zadnjem obisku se je vrsta kljub vstopnini vlekla po pločniku. Na neki točki je tam fotografiranje postalo pomembnejše od nakupa knjig . Nisem se vrnil približno 8 let.
Nekaj podobnega se je zgodilo z Majesticom . Nazadnje sem poskusil tam varnostnik na vratih, ki nadzoruje kapaciteto in vzdušje v notranjosti bi lahko bilo, razen štukature in ogledal, vzdušje v Starbucksu tik pred Eurodisneyjem. Kava je stala, če se prav spomnim, okoli 4,5€ . V mestu - Kontekst je pomemben - v katerem je še danes mogoče spiti kavo za manj kot 60 centov ne da bi se premaknili več kot 200 metrov od Santa Catarine.
"To je njihov posel in lahko postavijo ceno, ki jo želijo, če vam ni všeč, ne pojdite." Slišal sem ga že več kot enkrat. In bojim se, da se je prav to zgodilo. Tako preprosto, tako težko.
veličastna kavarna
Kavarna, ki je nekega dne gostila srečanja z pisatelj Teixeira de Pascoaes, filozof Leonardo Coimbra ali umetniki, kot je Ângelo de Sousa Zasedala ga je tista množica turistov, za katero se je zdelo, da ni konca in so jo prebivalci Porta postopoma zapuščali na enak način, kot se je zgodilo vsem nam v naših mestih s toliko zgodovinskimi kavarnami, spremenjenimi v zamrznjeno paello, brezosebno postrežbo in cene v plezanju, katerih imen se ne želimo spominjati.
Ni bilo preveč pomembno. Turistov je bilo, vedno jih bo več . Dokler v nepričakovanem zapletu (zanič, J.J. Abrams), Nenadoma ni bilo več. In meseci so minevali. in niso se vrnili.
Čokolada s smetano v Café Majestic
Mogoče moja ni nič drugega kot vizija turista, turista, ki se iz kakršnega koli razloga misli, da je nekaj posebnega, a vendarle turista. Nikoli nisem živel v Portu in, čeprav sem bil tam veliko, saj je mesto nekaj več kot dve uri od moje hiše, je bil vedno kot obiskovalec . Zato sem pisal prijatelju Tiago Feio , kuhar po izobrazbi arhitekt, znan po svojem delu v Lizboni v tako fascinantnih restavracijah, kot je Leopold, Pred nekaj meseci se je vrnil v svoj domači kraj in prevzel vodenje kuhinje v vinskem baru Tia Tia.
Tiago, da se lahko umestimo, je kuhar, sposoben narediti restavracijo s komaj 25 kvadratnimi metri, ki nima kuhinje, uspeti, sposoben na kongresu predstaviti, kako lahko oblika jedi spremeni ustvarjalni proces. recepta, ki bo na njem postrežen. Poznam jo iz dobrega črnila, moral sem jo prevesti simultano. Oseba, ki dobro pozna gostinski sektor mesta in trende, ki jih turizem sproža.
"Ko sem bil na kolidžu, sem začel več hoditi v kavarne," pravi. “ Bolj sem hodil v povojne kavarne, s trezno in sodobno notranjostjo , Kaj Ceuta ali Aviz . Majestic je bil zame nasprotje vsega tega, klasična kavarna, gledališka uprizoritev, ki se je odvijala okoli nas od trenutka, ko ste stopili skozi vrata . To je bil spomenik, ki sem ga obiskal ob posebnih priložnostih.”
»Mesto je pred nekaj leti zaradi turizma že izgubilo Majestic,« nadaljuje chef. “ Kava je izgubila svoj družbeni, zgodovinski in celo antropološki pomen. Postala je točka turistične atrakcije, disneylandizacija tega zgodovinskega prostora”.
Glede zaprtja Feio zaključuje: »l Obnova na Portugalskem močno trpi zaradi omejevalnih ukrepov vlade , čeprav kaže izjemno odpornost. Kljub temu, Majestic je bil ujetnik lastne zgodovine , kot spomenik, zato se ni mogla spreminjati ali prilagajati. Moral je umreti na nogah. Ampak mislim, da se bo vrnilo. Tudi če ga domačini zaradi presežka turizma ne obiskujemo, Majestic v mestu manjka”.
"Moral je umreti na nogah. Ampak mislim, da se bo vrnil"