Marina Corricella v Procidi.
Ura je deset zjutraj in zvonovi cerkve Santa Maria delle Grazie odmevajo po oluščenih uličicah Marine Corricella. Nekaj prestrašenih galebov zleti iz njegove kupole in zavzame balkon. Lesena polkna sosednjih hiš so še zaprta. Na klopci pred malim pomolom, med prepletenimi mrežami in barvitimi čolni, stara starša nostalgično obujata spomine na pretekle čase. Razpokane roke, nagubana koža od sonca ... Zdi se, da imajo veliko povedati.
Morda skoraj toliko kot ta italijanski otok s komaj štiri kvadratne kilometre, na katerem se čas meri po voznih redih trajektov, ki ga povezujejo z zunanjim svetom. Z realnostjo, v kateri je življenje nekaj drugega. Ker je Procida vedno vedel – še naprej ve – bolj posebna kot katera koli druga: iz modrih voda Neapeljskega zaliva se je pojavila, majhna in zaprta, je mlajša sestrica treh otokov, ki posejajo ta košček Tirenskega morja.
Ona je skromna, spokojna. Tisti, ki živi brez pozornosti na razkošje in ekstravaganco Caprija; vsem dejavnostim in življenju Ischie. Skratka: neznano. A če si vsi nekaj delijo – vključno z Amalfijsko obalo, ki jih opazuje v daljavi –, je to naravni Eden, ki ga ponujajo svojim obiskovalcem: strme pečine, sanjske plaže, mesta, polna čarobnosti in njihov večni odnos do morja. Tudi, da ne vem, kaj tiste, ki stopijo nanje, premami, da nikoli ne odidejo.
Ribič zasidran ob Castello Aragonese v Ischia Ponte.
Do Procide pridete po 35 minutah vožnje z ladjo iz pristanišča v Neaplju. Le toliko, da začutimo, kako nas valovi nežno zibljejo in to je to: tu smo. Če v avgustu nekaj nastanitev postane nekoliko bolj nasičeno, se v preostalem delu leta stvari zelo umirijo. Otok nima velikih hotelskih verig ali luksuznih letovišč. Nekaj majhnih intimnih hotelov, najemniških apartmajev in očarljivih B&B mu zadostuje.
Nico, po rodu z otoka, prek svojega podjetja Gioi Apartments upravlja najem majhnih butičnih apartmajev. Več jih je v središču Marine Corricella, idilične ribiške soseske, ki predstavlja najbolj priljubljeno razglednico otoka. To, da je to mogoče dostopati le po morju ali peš, po zapletenih stopnicah in ozkih obokanih lokih, ima svoje.
Obrnjen proti Tirenskemu morju in z amfiteatrom pročelij v pastelnih barvah za njim, Nico pripoveduje, kako so jih mornarji pred stoletji slikali, da bi jih lahko na daleč prepoznali, ko so se vračali z ribolova. Tukaj se čuti solina, vonj tistega morskega vetriča, ki vsrka vse. Oblačila visijo, da se sušijo z oken.
Najbolj izbrana italijanska delikatesa v Ischia Salumi.
Procida je živela pretežno na podeželju, dokler niso po osvojitvi Burbonov v začetku 19. stoletja mnogi kmečke pripomočke zamenjali za ribolov. Dežela obilice zajcev je bila najljubše lovišče Carlosa III., kasneje tudi Fernanda IV., da je kot nadomestilo za svojo izključno pravico do tega opravljanja dal njegovim prebivalcem del dobička iz pomorske trgovine. Danes se dediščina te izmenjave izraža v dveh podrobnostih: imajo najstarejši navtični inštitut v vsej Evropi (1875), in več kot polovica prebivalstva še vedno živi od morja.
Povzpeti se morate na strm hrib do Terra Murata, porabljena srednjeveška trdnjava, zgrajena na najvišji točki otoka, da uživamo v najboljšem panoramskem razgledu, tudi če to pomeni, da moramo na preizkušnjo postaviti svoja pljuča. Tam zgoraj je tudi zapuščena Palacio D'Avalos, eden najbolj motečih krajev na Procidi. Ta zgradba iz 16. stoletja, ki danes komaj stoji, je bila prvotno dom družine D'Avalos, kasneje je prešel v roke Burbonov in že leta 1700 preoblikovan v zapor.
Za to so se odločili jezuiti po uporu leta 1848 zaporniki so morali svoj čas izkoristiti za nekaj produktivnega, zato so jih naučili šivati. Lanena oblačila, izdelana v Procidi, so dosegla tako kakovost, da so zaslovela po vsem svetu. Predstavljali so celo gospodarsko spodbudo za otok. Obisk današnjega zapora, ki ga prekriva vegetacija, ki je najširša, je zlovešč in hkrati očarljiv.
Očarljivi Sant'Angelo, Ischia.
Kraj je tako skrivnosten, da je bilo nenavadno, da ga producenti filma Nadarjeni gospod Ripley, posnetega na otoku, niso izbrali za lokacijo. Tu sta mimogrede bila posneta tudi poštar in Pablo Neruda. Obstajajo sosedje, ki še vedno ponosno kažejo na okrepčevalnico kjer je mladi postino očaral tisto, ki bo na koncu postala njegova žena. S tako lahkotnostjo osvajanja umetnosti novica, da bo Procida leta 2022 italijanska prestolnica kulture Nikogar ni ujela nepripravljenega, čeprav ga je deset tisoč prebivalcev praznovalo v velikem slogu.
Na zahodnem koncu otoka, Tekmuje z Marino Corricella je še ena majhna ribiška soseska. Do marine Chiaoilella vodi prijeten sprehod med hišami in brunarice, katerih vrtovi, polni limonovcev, se vidijo za obzidjem. To je Procida, dežela limoncella, in to se vidi. Pristanišče, kjer počivajo jahte in čolni, ima več posebnosti: nahaja se na starem vulkanskem kraterju, nahaja se ob plaži z najlepši sončni zahod na otoku – Spiaggia della Chiaoilella – in je z mostom za pešce povezana z otočkom Vivara, kjer je naravni rezervat, ki ga je mogoče obiskati le ob določenih dnevih v letu. Opazovanje s terase Crescenza,** najstarejše restavracije na Procidi, je morda najboljši načrt za slovo.** Čeprav se pot nadaljuje. Ischia nas čaka.
Cerkev Santa Maria delle Grazie v Procidi.
Sredozemska eleganca pridobi vso moč vesolja, ko stopi na starejšo sestro otokov, druga in zadnja postaja naše veliko bolj priljubljene italijanske turneje. Največji po velikosti šteje, na svojih 46 kvadratnih kilometrih, s sanjskimi plažami, kot je Lacco Ameno, luksuznimi letovišči, ki v poletnih mesecih visijo s polno tablo, vijugaste poti, ki raziskujejo njeno notranjost in tisoč kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijete.
Ena od teh skrivnosti se nahaja v notranjosti in ima svoje ime. Čeprav La Vigna di Alberto nima napisa na pročelju, je sredi poti v neznano in njegov lastnik ima humor, ko se dan zori, ne bo izgube, saj ga vsi tukaj poznajo. Večerjati v njegovi rustikalni hiši, kjer se je Alberto sam rodil, pomeni uživati v dobri italijanski pojedini, kjer postrežejo vse, kar je na voljo, kar je vedno veličastno.
Toda, še bolje, to pomeni klepet z gostiteljem o njegovem življenju in o življenju obdan z rjavimi paprikami, ki visijo s stropnih tramov, ob soju nekaj sveč in medtem ko piješ kozarec vina, njihovo vino, pridelano na okoliški zemlji, je čisti užitek.
Kljub temu, v deželo, kjer sta se Elisabeth Taylor in Richard Burton prepustila svoji strasti med snemanjem Kleopatre, No, tu je bila razkrita njuna romanca, ne prideta le jesti, temveč tudi občutita, kako izstopata iz svojih drobovij. njegove ognjene vulkanske korenine, ki mu dajejo na stotine mineralnih vrelcev in fumarolov. V iskanju samotne kopeli v vročih vrelcih – s prostim dostopom in brez vrat, prosim – gremo proti jugu. Zelo blizu očarljivega mesta Sant'Angelo, na koncu makadamske ceste in po 300 stopnicah navzdol pridete do Baia de Sorgeto, kjer je mešanica temperatur v brbotajočih vodah najboljša terapija.
Kaktusi v Giardini Ravino.
Toda velika znamenitost Ischie, Castello Aragonese, stoji na skalnem otočku v Ischia Ponte, najbolj turističnem območju. Prvotno trdnjavo na tem mestu je leta 474 pr. n. št. zgradil Hiero I. C., čeprav je današnjo podobo zaslužna Alfonzu V. Aragonskemu. V notranjosti ne moremo spregledati stare Cattedrale dell'Asunta in njenih neprimerljivih fresk, razglednih točk, teras in kapel; niti njeni večni pogledi na morje.
Čeprav je za panoramske razglede tisti, ki se odpira z gradu, ob zori, iz Vile Liete, ene redkih, ki se lahko pohvali s to srečo. To je prepričalo Anno, njegovo lastnico, da je tukaj odprla svoj B&B, obdan s trgovinami s spominki, okrašene restavracije in mala podjetja, kot je Ischia Salumi, kjer lahko okusite najbolj izbrane italijanske mesnine.
In ja, prekajena slanina je čudovita, ampak Tudi kaktusov koktajl — kaktus, pasijonka, poper in čili — ni slab, s katerim se sprejemajo med sukulente, limonovce in pave. v Giardini Ravino, norost, ki jo je kapitan Giussepe D'Ambra izvedel v zapuščenem vinogradu, v katerem danes raste 5.000 rastlin in ga obišče 17.000 letno. In norost ni rek. Mnogi so na ta način prečrtali njegov projekt, ko je leta 2006 odprl svoja vrata v bližini mesta Forio. Morda so mislili, da rastline med turisti ne bodo burile strasti, a so se zmotili. Blagoslovljena norost je tista, ki danes omogoča živeti izkušnje, kot je obiskovanje koncertov klasične glasbe obdan s tem sadovnjakom.
Ker je že znano, da je začimba življenja, tisto, kar je res pomembno, včasih v tistem, česar drugi ne vidijo. Y Že dolgo govorimo: tukaj, v tem majhnem kotičku sveta, obdanem s čistim Mediteranom, to zelo dobro vedo.
Sredozemski in hedonistični pobeg na Procido in Ischio.
POTOVNI ZVEZEK
KAKO DOBITI
Iberia ima direktni leti v Neapelj iz Madrida in Barcelone, Ko ste tam, obstajata dve pristanišči, iz katerih odhajajo trajekti ki ga povezujejo s Procido (40 min) ali Ischio (1 ura): Molo Beverello in Porta di Massa. Pogoste so povezave s podjetjema Caremar in Medmar.
KJE PRESPATI
v Procidi
Apartmaji Gioia: Butični apartmaji tega lokalnega podjetja so raztreseni po najbolj simboličnih krajih na otoku. S čudovitim razgledom in vsem udobjem.
San Michele: boemsko razkošje je odlična stava ta mali hotel v Marini Corricella.
Na teh otokih se boste počutili kot protagonisti 'Luce' (Pixar).
v Ischii
Villa Lieta: Se zbudite s pogledom na Castello Aragonese? To je mogoče v tej ljubki nočitvi z zajtrkom, ki jo vodi Anna, ki vsako jutro na svoji terasi ponuja najboljše zajtrke.
Kraljica Isabella: Edini luksuzni hotel v Ischii. Njegovo odprtje v 50. letih je bilo v rokah producenta in montažerja Angela Rizollija, ki je s to ekskluzivno namestitvijo razširil zgodovinske kopališča kraljice Elizabete. Ima 128 sob, skozi katere so šli veliki zvezdniki.
KJE JESTI:
v Procidi
Crescenzo: Najstarejša restavracija na Procidi ponuja najboljše sveže morske izdelke po ugodni ceni. Njegovi špageti s školjkami z limono so obvezni.
gorgonija (Marina di Corricella, 50): Sam njegove testenine z morskim ježkom so že izgovor da ga preizkusim.
Kavarna Flamingo (Svoboda, 90): Zajtrkuj espresso, kot Bog veleva, in rogljiček s pistacijevo kremo To je začetek dneva, o katerem sanjamo.
v Ischii
Albertov vinograd (Giuseppe Garibaldi, 57): Rezervacije so obvezne in sprejemajo samo gotovino, vendar pogovori z Albertom in recepti življenja, ki jih je okusil na terasi domače kmetije zaslužijo si.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Družinsko podjetje specializirano za otoške dobrote, Že štiri generacije se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst suhomesnatih izdelkov.
Dal Pescatore: S teraso s pogledom na ogromno skalo, ki je protagonist mesta Sant'Angelo in obdan z butiki in umetniškimi galerijami je idealen kotiček staviti na sladko.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Družinska restavracija specialist za morsko kuhinjo, čeprav slava izvira iz njegovih pic.
Viella Lietta.
KJE KUPITI
Luigi Nappa: Galerija tega pomorskega kapitana in umetnika je vrhunec poklicna kariera, zaradi katere je potoval in živel po vsem svetu dokler ne najdeš svoje strasti.
Keramični laboratorij Camilla Matere: Eden redkih, ki ohranja lončarsko tradicijo Ischie.
NAREDITI
Palača D'Avalos (Terra Murata, 33): Obiskati ruševine tega skrivnostnega kraja morate naročiti voden ogled v turističnem uradu Procida.
Cavascura Hot Springs (Iesca, 11): Najstarejše zdravilišče na prostem na otoku. Ima rimske terme, vklesane v pečino, in naravno savno.
Giardini Ravino: Odprto vse dni v tednu od 10.00 do 14.00 za brezplačen obisk. Če želite voden ogled (za 16 €), morate rezervirati.
***To poročilo je bilo objavljeno v *številki 146 revije Condé Nast Traveler (poletje 2021) . Naročite se na tiskano izdajo (18,00 €, letna naročnina, po telefonu 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Poletna številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi