Tržnica Ribera v Bilbau je največja pokrita tržnica v Evropi.
Prisežem, da sem poskusil! Preden sem se odpravil na zadnje potovanje po Bilbau in njegovi okolici, sem si postavil samo dva pogoja: »Ne dovolite, da gastronomija vodi vaše korake in tokrat, ne bo vam treba obiskati muzeja Guggenheim" (kolikor je tam nameščena Jenny Holzer z Lo Indispensable) . No, kot je bilo pričakovano, sem na koncu izgubil svojo prvo premiso.
Recite temu potujoča trgovska nevarnost, recite mi požrešnik, kakor vam je ljubše, vendar se je nemogoče približati tako blizu, tudi prikrito, ena najboljših kuhinj na svetu in da vas ne ujame s svojimi ustvarjalnimi kremplji in požre s svojo nenasitno željo po izboljšavah.
Ena od stojnic s hrano na Mercado de la Ribera v Bilbau.
PETEK
V glavno mesto Vizcaye boste prispeli pred spanjem, kar pa ne pomeni, da mesto spi. Staro mestno jedro Bilbaa v svojih slavnih sedmih ulicah (in v nekaterih drugih) zgosti taverno in trgovsko bistvo, ki je tako zaznamovalo značaj mesta in njegovih prebivalcev. Danes ta cona za pešce, ki jo varuje estuarij, še vedno obstaja najprimernejše mesto za pintxos in txikitos, najbolj priljubljeno blagovno znamko Euskadi in prepoznaven.
Zdaj tudi zunaj tega starega obzidanega območja Običajno je druženje v gastrobarih Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , največji pokrit v vsej Evropi. Stojnice z gildami, kantabrijsko kuhinjo, bari z vermutom, vinski bari in pivovarne s sodobnim videzom in lokalnimi izdelki sestavljajo gastronomsko ponudbo ene najbolj obiskanih zgradb v mestu.
Za spanje sem se odločil v novem hotelu ** Tayko Bilbao ** zaradi njegove strateške lokacije, na Calle de la Ribera, pred mostom La Merced, ki te popelje naravnost do istoimenska cerkev iz 17. stoletja, preimenovana v Bilborock, avantgardni prostor, katerega kulturna ponudba vključuje koncerte žive glasbe.
Moja strategija, da se držim proč od Gehryjeve velike zgradbe, se je zdela pravilna, v tej krivulji Nervióna ni videti nobenih volumnov iz titana, so pa veličastne stavbe, kot je ta, ki zaseda hotel, stavba iz leta 1924 in Ponaša se kot prvi z betonsko konstrukcijo v starem mestnem jedru. Struktura, ki jo je studio Angulo Arquitectura inteligentno in spoštljivo pustil vidno, da bi okrepil svoj značaj dediščine.
Betonska konstrukcija in izvirni vitraži v hotelu Tayko Bilbao.
v Tayku vse je čudovito sodobno: njegov sistem sprehajalnih poti, izpostavljena opeka, vzglavja, prav tako iz betona, in (odlična!) restavracija Ola, ki jo je zasnoval Martín Berasategui. Takoj sem vedel, da se tem gastronomskim količinam ne bom mogel izogniti.
Na žaru pečena pokrovača, stopljena po ibersko na morskem dnu z janežem in peno iz morskega ježka, pečenka Luismi (zaupanja vreden mesar, od katerega kuhar kupuje meso), pečena na žaru iz klorofila in blitve ter rezine iberskega mesa in za konec še tančica žafranovi pesti s pomarančno peno in sladoledom iz čaja earl grey. večerja je bila pravi poklon, kot je bil tisti, ki ga je Berasategui hotel plačati svoji materi in teti tako da je restavracijo krstil s prvimi tremi črkami svojega priimka Olazabal.
Nova restavracija Ola Martína Berasateguija v hotelu Tayko Bilbao.
SOBOTA
Getxo me je čakal in nisem tisti, ki bi se dal prosjačiti, ko tišči morje. Toda pred odhodom v to obalno mesto, Nisem nameraval reči ne dobro namočenemu francoskemu toastu, ocvrtemu v trenutku in posuto z uspehom v hotelskem gastrobaru Patri, kjer poleg bolj sproščenih jedi in poznonočnih koktajlov zajtrk postrežejo v mirnejšem, jutranjem vzdušju.
Sprehod ob izlivu. Ta idilična izkušnja z naslovom filma iz nekega drugega časa vas pravzaprav nekako popelje do njih, saj se pot začne v pristanišču Getxo, obkroži estuarij in njegove pečine ter se povzpne na Nervión in pusti za sabo Spektakularni razgledi na stavbe klasicistične arhitekture Portugalete, kot je železniška postaja, znana kot La Canilla.
Stavba La Canilla v starem pristanišču Portugalete.
Poteka tudi pod mostom Vizcaya, ki je bil zasnovan konec 19. stoletja za povezavo počitniških krajev mesta Portugalete in Las Arenas v občini Getxo.
Bil je prvi kovinski viseči most na svetu. in trenutno še naprej premika vozila in potnike z ene strani izliva na drugo.
Videl sem se zelo pomorščaka – med jadri in ladjami z vlečnimi mrežami – osamljenega sredi vode pred dvema skušnjavama, ki bi se jim moral izogibati med potovanjem, ko je nenadoma Javier, kapitan jadrnica z imenom Chicharro, je bil tako prijazen, da me je povabil txacolí, ki ga spremljajo sardoni iz Biskajskega zaliva kot del izkušnje. Tudi tokrat je bilo neizogibno, da se ne prepustimo prav temu baskovskemu aperitivu, pričakovanju tega, kar je šele prišlo.
Viseči most Vizcaya, prvi te vrste na svetu.
V restavraciji Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ s pogledom na morje in ob plaži Ereaga v Getxu, Javier Izarra najbolj tradicionalni kuhinji doda tisto malo inovativnosti , artikulira meni, v katerem so ribe in školjke pečene na oglju, predjedi pa so kreativna igra nove baskovske kuhinje, s katero lahko preizkusimo naše čute.
Popoldne pot skozi staro pristanišče Getxo in skozi La Galeo, zanimiv sprehod, v katerem naletimo na Mlin Aixerrota in utrdba La Galea, obe zgradbi iz 18. stoletja. Če imate raje peščene bregove, kjer se lahko razprostirate ali kjer lahko deskate na valovih Biskajskega zaliva, na tem območju izstopata Divja plaža in njene pečine ter edinstveni Aizkorri.
V velikem mestu mi je bilo težko biti nekaj metrov od moja restavracija , ki se nahaja na stezi za pešce ob ustju, in ne zato, da bi odkrili alkimijo, ki jo izvaja Álvaro Garrido v svoji kuhinji.
Tukaj je zlato surovina, ki jo kuhar najde v Mercado de la Ribera in da z domišljijo in odlično tehniko kleše in rezlja, dokler ne postane gastronomski dragulj, ki ga lahko okusimo v obliki lahkega menija, z desetimi jedmi, ali celotnega, sestavljenega iz 14 korakov.
Kuhinja je odprta, z velik sprednji bar, s katerega lahko vidite, kako Álvaro vsak dan improvizira z lokalnimi izdelki, soba pa izžareva nordijsko spokojnost, ki jo krepita leseno pohištvo in indirektna osvetlitev.
Notranjost restavracije Mina v Bilbau.
NEDELJA
V skrajnem zahodnem delu Vizcaye je regija inkarnacije, poznan kot zibelka baskovske industrije v 19. stoletju saj se je v njem razvilo izkoriščanje nahajališč železa, ki bi oskrbovala ves svet (z njim so izdelovali celo orožje ameriške secesijske vojne).
Zelo dinamičen in zabaven način, da ga obiščete, je sklenitev Iron Rallyja podjetja Cazaventuras, 4x4 ture po gorah encartado, ki vas približa – vzpenjanje in spuščanje po pobočjih do 20 odstotkov – nenaseljeno rudarsko mesto Alén v Sopuerti.
Kalcinacijske peči rudnika Catalina v Sopuerti.
Tam je živelo do 2000 ljudi, ki so bili neposredno ali posredno odvisni od rudarjenja, a danes vzamejo osli Tereze Infante, 92-letna ženska, rojena prav tukaj in ki je živela sama v svoji skromni hiški, dokler je pred kratkim njen sin ni prisilil, da je zaspala v civilizaciji.
Med ogledom pritegnejo pozornost kalcinacijske peči Mina Catalina, dva spektakularna opečnata stolpa ki se med bujnim rastlinjem zdijo kot baskovski tempelj Angkor.
Zanimiva je tudi strateška točka ob poti s čudovitimi razgledi, kjer se stekajo in province Álava, Burgos, Cantabria in Vizcaya so pobratene.
Las Encartaciones je regija, posejana z naravnimi elementi, kot so jame z edinstvenimi kapniki, in tako nenavadne stavbe, kot so indijanske hiše ali srednjeveški stolpi.
To je primer Stolp Loizaga, zgrajen v 14. stoletju med boji za zastave. V tem rekonstruiranem arhitekturnem kompleksu, ki ima obzidje in celo jarek z dvižnim mostom, je tudi največja zbirka Rolls-Roycev v Evropi (in edina z vsemi modeli, izdelanimi med letoma 1910 in 1998). Možno ga je obiskati ob nedeljah dopoldne, a tudi najeti idilično posest za praznovanje porok in dogodkov.
Torre Loizaga, v Las Encartaciones, največja zbirka Rolls-Royce v Evropi.
Po tem, ko smo preživeli zelo avtomobilsko dopoldne, je bil čas, da se poslovimo od Vizcaye, a ne preden se v stilu poslovimo od njene gastronomije. Resnično, do zdaj sem vrgel brisačo: če me je najboljša baskovska kulinarika želela zvabiti v svoje čeljusti, nisem bila jaz tista, ki bi se temu upirala.
Michelinova restavracija **Azurmendi** s tremi zvezdicami se nahaja v mestu Larrabetzu, le 15 minut vožnje od Bilbaa. Tam me je čakal njen kuhar in lastnik Eneko Atxa, ki mi je s svojo odlično kulinariko pokazal, da je mogoče vrnitev k izvoru s predlogom, ki je tako aktualen in ustvarjalen, kot je povezan z okoljem. Poleg tega je bila restavracija že drugo leto zapored izbrana za najbolj trajnostno na svetu s strani The World's 50 Best Restaurants.
Doživetje, ki ga skupaj sestavlja več kot dvajset korakov, je tako popolno, da se začne s piknikom na notranjem vrtu, nadaljuje z obiskom kuhinje in novega prostora, imenovanega rastlinjak, do končati v sobi pred vzvišenim menijem Še vedno se z nostalgijo spominjam strganja in kmečkega jajca na žaru, cipa v dveh serviranjih in enolončnice s polenovko.
Brez trohice obžalovanja vam lahko zagotovim, da ob tolikšni kulinarični umetnini nisem niti za trenutek zamudil, da ne bi cel vikend stopil v Guggenheim.
Cipel v dveh storitvah v restavraciji Azurmendi.