Hotel Arenas de Mancora
1165 kilometrov severno od Lime in streljaj južno od Ekvadorja, Mancora To je majhno mesto, zgrajeno na treh stvareh: deskanju, lepem vremenu in vsem, kar obiskovalci lahko počnejo z zgornjima dvema stvarema. Potujem z upanjem in obljubo, da Mancora bo kot Malibu ali kot otok Oahu pred 50 leti. Deskarsko mesto, ki je dovolj neznano roman, svež, fascinanten, vendar sposobni zagotoviti kakovostne storitve tistim, ki pridejo tako daleč.
Na poti do tja sem spoznal, kako podobna je Mancora številnim drugim krajem po svetu. Isti suhi potepuški psi, iste trgovine s pločevinastimi strehami, kjer lahko kupiš pivo in detergent, ista dekleta z lasmi, spetimi v kitke s perlami tisočerih barv, iste večne plaže, valovi, plešoče palme. .. Počutim se, kot da sem že bil tukaj . Ali ni to mesto v Mehiki, kjer poteka tekmovanje v surfanju na velikih valovih, ali tisto mesto na Jamajki, kjer je stal rustikalni motel, ki mi je bil tako všeč?
Mesto prečkam po s peskom posuti cesti, ki vodi direktno do morske obale. Malo kasneje se pojavi nekaj neverjetnega, presenetljivega. Pol ducata struktur, zgrajenih z velikimi količinami stekla in kamna. Podobni so dragim in ekskluzivnim letoviščem, ki so nanizana vzdolž obale. Izstopim iz štirih za štirimi, stopim skozi utrjen vhod in tam je: svet neskončnih bazenov in diskretnih ležalnikov na plaži , in vizija neskončne plaže, široke približno pol milje. Kot miniaturna različica tropskega raja Iana Schragerja. Takrat sem spoznal, da navsezadnje ta kraj ni enak ostalim.
Po prijavi v hotel Máncora Marina se odpravim naravnost do okusnega točilnega pulta. Naročim zamrznjeno margarito, ki jo postrežem s hrustljavim trpotčevim čipsom. Nenavadno sivo nebo grozi z dežjem. Zanima me, kakšna bo Máncora v visoki sezoni. »Med 29. decembrom in 1. majem ne boste našli proste sobe kilometre naokoli,« mi zagotavlja Mariela, očarljiva pomočnica direktorja hotela. “ Popotniki prihajajo od vsepovsod : Čile, Argentina, Peru ... iz Združenega kraljestva, ne tako veliko”. In iz ZDA? Mariela se nasmehne.
Hotel DCO Mancora
Preden ena marjetica postane dve, se odločim, da se približam mestu. Mesto, ki vso svojo srečo zastavi na eno samo karto. In ta karta je Morska deklica . tam je restavracija Morska deklica in kavarno La Sirena in kljub dejstvu, da je na isti ulici ducat barov, kavarn in restavracij, ko enkrat vstopite v vesolje La Sirene – z razmajanimi stoli, medlo svetlobo, dobro glasbo, vonjem po oljčnem olju in sveža zelišča – ne želite več iti jesti nikamor drugam.
Sedim v kotu in gledam kako so mize polne hipsterjev (veliko domačinov) porjaveli, medtem ko se odločam o meniju. “Naša specialiteta je tuna” , mi napove Carlos, tako nasmejan, da se zdi, kot da bo povedal šalo. "Ampak res je vse super." Spet se nasmehne in mi pomežikne. Ali je kaj pokadil ali pa je najsrečnejši natakar na svetu (po več obrokih ugotovim, da je slednje). »Povej mi, Carlos, čigava restavracija je to?« Povzdignem glas nad lopar. Carlos se spet nasmehne. "Juan je pravi perujski mormon." Ali obstajajo pristni perujski mormoni? kdo bodo ponaredki? »Pravi mormon?« ga vprašam. »Kdo je mormon?« odgovori Carlos zmedeno. "Janez," odgovorim. "Hm, nisem vedel", zdaj je Carlos tisti, ki me gleda, kot da bi bil jaz tisti, ki kadi. Spet počasneje ponovi: "Juan je novi lastnik."
Juan Seminario je lastnik, čeprav ni nov. La Sirena je odprl pred osmimi leti, po študiju na Le Cordon Bleu v Limi. »Máncora je čudno mesto,« mi zagotovi Seminario, ko se naslednji dan srečava. »Najprej ne naredi velikega vtisa, a po dveh ali treh dneh se vse spremeni in na koncu te ujame. To je čarovnija. Takoj, ko se povežeš z njeno energijo, spoznaš ljudi, poskusiš hrano ... vse se spremeni. Seveda, predvsem pa surfanje ”.
Restavracija in bar La Sirena
Deskanje je za Máncoro to, kar je vino za La Riojo. To je razlog za prihod. To je tudi razlog, zakaj se je Máncora v zadnjih letih iz majhnega mesta z valovi spremenila v majhno mesto z valovi, hoteli s posteljnino iz egipčanskega bombaža in tuši s slapom ter kuharji, ki so se šolali v Le Cordon Bleu. Zlahka je razumeti, zakaj: obala je blagoslovljena z nežnim in stalnim deskanjem skozi vse leto. Nekaj dni v Máncori (dva? trije? eden na koncu izgubi štetje), sonce vzide in Máncora se začne počutiti pri potovalni hitrosti. Povsod najdete podrobnosti, ki vas spomnijo, da ste v Južni Ameriki: svež ceviche, iskreni nasmehi, suhi konji, motorizirane rikše...
Ampak na plaži surf kultura je surf kultura. In središče vsega dogajanja je The Point, šola deskanja, ki se nahaja v palapi (nekakšni odprti baraki), kjer se družijo otroci. Temnopolti 20-letniki z raztrganimi trebušnimi mišicami in zrcalnimi sončnimi očali se pozdravljajo s svojimi deskarskimi mudrami. v Živite v svetu pred melanomom in kurjim stopalom . Točko vodijo Alan 'Maranga' Valdiviezo in njegovo dekle Evelyn Manzón . "Vse življenje deskam v Máncori," mi pove. Za menoj dva deskarja voščita svoje deske. "Priča smo bili spremembi v Máncori in kako mu je uspelo ohraniti svoj značaj."
V Máncori se lahko odločite, da se ne boste preselili, nehali raziskovati ali pa jo spremenite v izhodišče za niz sproščenih obalnih mest, kjer je surfanje religija. Malo južneje je Los Órganos, znan po svojih lomilcih in velikosti svojih valov. In še eno uro južneje je Lobitos, Mancorin starejši brat. Lobitos je kraj, kamor greš, ko želiš vaditi stoječe veslanje ali ko iščete bolj intenzivno deskanje ali oboje. Je kraj, kamor greš izključno zaradi valov. Plaža je lepa, vendar rafinerija in naftne ploščadi popolnoma pokvarijo pokrajino.
Veslanje stoje v Lobitosu
“Deskanje na celotnem tem območju je fantastično, saj ni tako gneče.” . Cristóbal de Col, 21, je deskarska zvezda in njegova podoba polni reklamne panoje. Leta 2006 je Christopher je bil svetovni prvak v konkurenci do 14 let in od takrat je osvojil vse naslove, ki jih Peru lahko podeli deskarju. Leta 2012 je vstopil v Guinnessova knjiga rekordov za izvedbo največjega števila manevrov v enem valu (34 prelomov v valu v 2 minutah in 20 sekundah).
Smo ob ognju na sprednjem dvorišču njegovega doma v Los Órganosu, s pogledom na Pacifik. De Col živi tukaj s svojo mamo in sestro Nadio, nekdanjo profesionalno deskarko, ter različnim številom sorodnikov in prijateljev. S svojimi belimi nasmehi in od sonca pobeljenimi lasmi se zdi, da kamor koli gredo slišijo pesem Boba Marleyja "Stir it up".
"Deskanje je del naše kulture že od Inkov," mi zagotavlja De Col. »Tukaj so valovi vse leto , dobri lomilci, voda je topla in ni nevarnosti, ker se morski psi ne približajo obali. Deskal sem povsod in ni tako posebnega mesta, kot je to.”
Zjutraj ob šestih se zbudim, spijem kavo in se odpravim na plažo. Edina druga bitja, ki so ob tej uri budna, je eskadrilja pelikanov, ki lebdijo nad stekleno gladino Pacifika. Lovijo se za zajtrk. Dan se začne odlično odpirati, toplo in jasno. To je čarobna ura Mancora. Na morju vidim temno senco, ki se počasi prebija skozi neokrnjeno vodo. Kmalu zbledi. In potem še enega. Nenadoma se na površje dvignejo trije kiti grbavci in trenutek zatem brez zvoka izginejo v svoj skrivni svet, miren svet toplih voda na obali tega prav posebnega kraja.
* Ta članek je bil objavljen v reviji Condé Nast Traveler maja 74. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za osebne računalnike, Mac, pametne telefone in iPad v virtualnem kiosku Zinio (na Naprave pametnih telefonov: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Jahanje v Mancori