Vhod v mesto Torre de Juan Abad z jugozahoda, po poti stolpa Higuera
V osemstoletni zgodovini ljudstva Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad so se zgodili številni scenariji, nedvomno pa njegova simbioza z uglednim pesnikom in pisateljem D. Francisco de Quevedo y Villegas , ki je bil gospodar teh krajev, najbolj očara domačine in obiskovalce.
Pisalo se je leto 1620, ko so sosedje prvič srečali lik z okroglimi očali in kozjo bradico. čigar parcele v palači so mu pravkar prinesle izgon z madridskega dvora. Namestitev v eni od hiš v vasi, s prekinitvami bi prišteli sedem let, ki bi jih pisatelj preživel v Torre de Juan Abad, vključno z njegovimi zadnjimi trenutki.
Čeprav je pisatelj mrtvih besed umrl v Villanueva de los Infantes, je bilo prav to mesto, le 20 kilometrov stran, resnična priča zadnja leta enega najbolj priznanih peres španske zlate dobe.
Legenda pravi, da po prehodu skozi zapor San Marcos de León leta 1643, tu bi se po odstopu z dvora vrnil in preživel svoje zadnje dni. Razlog za izselitev naj bi bil po navedbah to, da Ker mestu ni bilo zdravnika, so ga premestili v celico samostana sosednje Villanueva de los Infantes, kjer je septembra 1645 umrl.
Hiša, ki je nekoč pripadala Don Franciscu de Quevedo y Villegas, je danes dragoceno kulturno središče
PLOD IZGONSTVA
Quevedovo razmerje s Torre de Juan Abad se je rodilo kot posledica dediščine. Po rodu iz mesta se je pisatelj pojavil na podeželju Manchega, pripravljen na zbiranje gospostvo, ki mu ga je mati zapustila, preden je umrla. Vendar bi bil novi lord vse prej kot dobrodošel, kot pravi legenda Quevedo bo imel na občini vrsto tožb, da bi si pridobil takšno pravico.
Kakor koli že, pisateljica je končno našla nišo v mestu, v »najbolj opazni hiši v mestu«, kot poudarja Pascual Madoz v svojem Geografsko-statistično-zgodovinskem slovarju (1850). In tu bi napisal nekaj svojih najboljših pesmi.
Kar je bilo do sredine devetnajstega stoletja znano kot "Señorío de Quevedo", Torre de Juan Abad, imenovan po pisateljevi smrti, ki so ga več kot dve stoletji vzdrževali njegovi potomci, se danes ponosno spominja svojega gospodarja v trg Parador.
Kip Queveda, ki sedi v izzivalnem položaju, pozdravlja popotnika in ga vabi, da se počuti v drugih časih kjer je preprosto življenje prevladovalo nad duhom. Le nekaj metrov hoje je potrebnih, da srečamo najboljšega predstavnika pisateljevega prehoda skozi mesto: Hiša-muzej fundacije Quevedo.
Pomen te hiše-muzeja ni nepomembna zadeva, saj tukaj čaka ena največjih dokumentarnih zbirk o avtorju El Buscóna: rokopisi, prve izdaje, faksimile ali korespondenca z drugimi avtorji španskega baroka Čakajo na branje med vitrinami. Pravzaprav se pri nas praznuje vsako dve leti, v prvih štirinajstih dneh meseca septembra, mednarodni kongres “Francisco de Quevedo”.
Hišni muzej Francisca de Queveda
HIŠA, KJER SO SE ROJELA VELIKA PISANJA
Dvorec, ki je nekoč pripadal don Franciscu in od katerega je ohranjenih kakšnih sto izvirnih kvadratnih metrov, v zgornjem nadstropju hrani ne le dokumente in spise, ampak tudi dobro zbirko osebnih predmetov, kot sta keramični črnilnik in fotelj, ki ju je uporabljal v tej hiši, kjer je pisatelj živel, ustvarjal in bil tudi deležen slavnih obiskov, kot je obisk kralja Felipeja IV. ki je ostal eno noč leta 1624 na poti iz Madrida v Andaluzijo.
Verzi, proza in pisma nas kar vabijo, da pisatelja nekoliko bolje spoznamo, čigar izvirno oporoko je mogoče tudi zaznati. Čeprav so ti ostanki le nekateri od tistih, ki jih je ohranila Fundacija Francisco de Quevedo, ki v prizidku – posvečenem Domu kulture – domuje Center za quevedske študije (CEQ), edinstven na svetu in z več kot 1250 originalnimi dokumenti pisca v službi raziskovalcev. (Naslov. Calle Quevedo, 36. Ure. Potrdite s klicem na 926 383 807).
Med izvirnimi dokumenti so Quevedova oporoka, družinska drevesa in več pesnikovih rokopisov z avtogrami
TEMPLARSKA PUŠTNICA ZA RAZMISLJANJE
Legenda pravi, da Red ubogih Kristusovih vitezov jeruzalemskega templja, pozneje bolj znan kot templjarji, bi čudežno našel izvirno Devico, skrito pod zemljo, vrnitvi iz hrabre bitke v 13. stoletju.
Tu bi zgradili puščavnico na izrecno željo svetnice, kot spominja njen znak v notranjosti tega verskega kraja, obdanega z naravo. protagonist gorečnosti lokalnih praznikov, ki se praznujejo vsakega 15. avgusta.
Kasneje je Red Santiaga prav tako opazil ta dragulj, krščen kot Puščavnik Gospe od Vege. Nahaja se štiri kilometre od mesta, ugnezdeno sredi doline, posejane s sadovnjaki in visokimi topoli, Rečeno je, da bi Quevedo, član prestižnega versko-vojaškega reda, rad hodil tod in iskal razmislek in navdih.
A ne bi bil edini pesnik Jorge Manrique – ki ga bomo omenili kasneje – bi prav tako preživel dolge ure v duhovni samoti ki izhajajo iz travnika, kjer se nahaja to svetišče.
NAJ ZVENI GLASBA
Posvečeno Ntra. Sra. de los Olmos, glavni cerkvi mesta, s prevlado renesančnih struktur mora biti obvezen postanek tudi na tem sprehodu s Quevedom.
Čeprav o pisateljevih obiskih te cerkve z zanimivim manierističnim oltarjem ni nobenega pisnega pričevanja, je mogoče razumeti, da kot goreč vernik ni izpustil posluha za odzive. In orgelska glasba.
Pravzaprav so v stroje sedanjega instrumenta vključeni ostanki majhnih renesančnih orgel, ki so gotovo zaslužile pesnikovo misel: »El Órgano, srečanje prizadetih ljudi, ki se jih je dotaknila močna roka in njihove težave. Dva meha: tisti, ki spušča, tisti bolečine; druga, tista, ki gre gor, tista zaupanja v Boga. Vzgojena troba, hvalnica duše tistemu, ki jo je vzgojil. Nemi kornet, stokanje, ki se od strahu ne upa odkriti. Teh inštrumentov veliko v tem stoletju”.
Cerkev Gospe Olmoške
Danes bodo ljubitelji glasbe našli baročne orgle, eno od tako imenovanih katedral, kjer je 99% materiala še vedno originalnega. Ta dragulj, ki ga je zgradil mojster izdelovalca orgel Gaspar de la Redonda Zevallos leta 1763 ne očara le s svojo glavno škatlo iz borovega lesa, v kateri je, lepo pozlačeno in polikromirano v odtenkih modre in roza barve, ki posnema marmor, ampak ga odlikuje tudi nenavadna horizontalna soba za trobento, katere notranjost, pozor, je postala popolno skrivališče za stare partiture.
Pokrivajo nekatere od teh cevi v lesu, še vedno obstajajo kosi, kot je npr kopija knjige Libro de tientos Francisca Corree de Arauxa z Organske fakultete (Alcalá, 1626) ali več listov z glasbo iz Anglije za lokalne inštrumente, neobičajno na španski glasbeni sceni.
Pravzaprav je vredno omeniti v koledarju, da se tukaj vsako leto praznuje Mednarodna serija koncertov , kjer eminence kot Torrent Montserrat , nacionalna glasbena nagrada in srebrna medalja za umetniške zasluge v likovni umetnosti; Joris Verdin , lastnik katedrale v Antwerpnu; Christian Mouyen , lastnik cerkve-stolnice Santa Cruz de Bordeaux, oz Frančišek Chapelet , član Kraljeve akademije v Parizu, poskrbeli so, da je serija koncertov torreñaške cerkve zvenela po vsem svetu.
SPREHOD PO PODEŽELJU S QUEVEDO (IN DON QUIJOTOM)
Ne moremo pozabiti, da smo v deželi La Mancha in to nas neločljivo vodi k razmišljanju o scenariji, po katerih je nesmrtni hidalgo potoval v boju proti svojim namišljenim velikanom.
Če zapustite cerkev Ntra. Sra. de los Olmos v vzhodni smeri po Calle de San Antón pridete do stara tovarna olja, imenovana Santa Bárbara, ki vam omogoča sprehod po delu krstne Don Kihotove poti. Dolga približno sedem kilometrov, poteka vzdolž Camino Viejo, ki vodi do Almedine, med starodavnimi oljkami in okerjo, značilno za žito, To je pot, po kateri je Quevedo obiskal svojega prijatelja, velikega humanista in retorika, Don Bartoloméja Jiméneza Patóna.
Drugič, Če greste v smeri Villamanrique, lahko še vedno opazite ostanke nekaterih muslimanskih trdnjav, ki se jih je Quevedo spominjal v pesmi kot "So Torres de Joray / lobanja nekaterih sten / v brezobličnem okostju / zdaj že pokojnega gradu". V boljšem stanju je ohranjen srednjeveški Castillo de Montizon, trdnjava, ki pripada še enemu velikemu imenu španske literature.
Kajti čeprav je bil Quevedo lastnik in gospodar teh krajev, smo že slutili, da je v teh deželah vladalo tudi drugo slavno ime. Jorge Manrique, avtor Pesmi za smrt svojega očeta, je bil poveljnik tega gradu, katerega ostanki so še vedno dosegljivi po približno sedmih kilometrih hoje. Kako dobiti? Zapustimo cesto, ki vodi do Castellar de Santiago in zavijemo na prvo makadamsko cesto na levi. Čeprav je zasebna stavba, se lahko dogovorite za oglede.
Grad Montizon
JEJ IN SPI KOT GOSPOD
V podeželskem hotelu El coto de Quevedo prevladujejo oljke : štiri zvezdice, samo 14 sob in restavracija, ki se je uveljavila kot ena izmed obveznih v okolici.
Kar se je rodilo kot kmečka hiša s preprostim kuhinjskim pultom za lovce, da si naredijo premor v dnevu, z drugo generacijo in Joséjem Antoniom Medino v kuhinji je danes restavracija, ki ne da bi izgubila svoj izvor, ponuja kulinariko z značilnimi prizvoki.
S kumaricami kot glavno zastavo – njen recept je bil finalist tekmovanja marinade Madrid Fusión 2020 – restavracija ponuja meni in degustacijski meni, krščen kot Raíces, v katerem lahko uživate v vzorcu tega posodobljenega mancheguizma s prigrizki, predjedmi, ribami, mesom, predsladico in sladico (50 €/osebo).
Candeal kruh, ki odpravi kolcanje začne zaporedje prigrizkov kot vaš sirna krogla Manchego s papriko in žafranom; začetniki všeč Solata iz vložene jerebike s kremo iz pečene rdeče paprike, jabolkom Granny Smith in foie grasom; in glavno morje in gora, kjer izstopa njegovo pečeno razsoljeno polenovko s pastinakovo kremo, beurre blanc in kožnimi izpuščaji ter pečeno jagnjetino z ostrigovo omako, postrežen z gelom črnega česna, trobentami smrti in pistacijami v prahu iz Villacañasa. Lov dobi pomembnost na koncu s svojim pečen jelenov taco, kislo rdeče zelje, hruškov gel in neprave trtne poganjke.
(Naslov. Območje Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Povprečna cena v restavraciji: 45 €. Meni Raíces: 50 €. Na voljo do 14.30 in 21.30. Cena hotela: od 80 € za sobo z zajtrk.)