Staro mesto Paname
V Panama Cityju je nekaj vznemirljivega. Vlada napeta umirjenost. Morda je to vlažno tropsko podnebje v sožitju z rutino jez (promet), večna prisotnost zgradbe hidravličnih kladiv brez ustavljanja oz puranji brenčevi (jastrebi), ki tavajo po nebu kot v večnem slabem znamenju.
Morda je to občutek, da se poznata obdani z divjo naravo, da se znajdemo sredi požrešnega boja med cementom in mangrovo. Morda so to vibracije neustavljivega motorja mesta, ki je dom največjega bogastva na planetu. Bogastvo, ki se zdi, da izvira iz skoraj vsakega vogala v obliki nebotičnikov in plavajoče avtoceste na Tihem oceanu.
Morda zato, ker Panama City nezadržno raste, kot velika meglica iz stekla in jekla, ki se ne ujema povsem z gostim zelenjem okoli sebe.
Mesto vas prevzame in ujame nepripravljenega. Obstaja pa mesto, kjer se vse to razredči in razkrije sproščeno, ustvarjalno, iskrivo in drzno plat mesta. Dobrodošli v Casco Viejo.
Ena od ulic Casco Viejo z deli ulične umetnosti, kot so vigilante
Zgodovina tega majhnega polotoka je vredna a roman o plenjenju in steklenicah ruma. Nastala je leta 1673 po pristopu Valižana Henryja Morgana k prvotni naselbini Paname, tako imenovani Stari Panami. . Ta nova lokacija je bila izbrana zaradi najboljše naravne ovire proti korzarjem in piratom: Koralni grebeni.
In skoraj mu uspe. Danes je Unescov seznam svetovne dediščine, njegove tlakovane in kolonialne ulice So a kalček ustvarjalnosti in prenosa kjer popotniki najdejo prav tisto, kar iščejo: udobje in karibski mir. Če želite razumeti Casco Viejo, se morate pogovarjati s tistimi, zaradi katerih zasije kot še nikoli prej. So isti tisti, ki so izstrelili gentrifikacijski žarek nad sosesko, z vsem, kar to pomeni.
Ker Pri nas že lahko naročite rogue burgerje, zamrznjene jogurte in francoske slaščičarske makarone. Dan lahko celo začnemo s havajskim zajtrkom v tiki lokalu dveh kanadskih sester. Ker, na tej strani mesta Panama je vse mogoče. Je dežela možnosti, podjetnikov in tistih, ki želijo (poslovne) korenine pognati izven doma.
Brittany Morgan in njena psička Olive v Mähälo, restavraciji tiki in koktajl baru
**To je zgodba o Brittany, Emmi, njuni psički Olive in lokalnem Mähälu **. Sestri Morgan sta prispeli pred osmimi leti in se pred dvema letoma, navdihnjeni z vrvežem okolice, odločili odpreti svoje podjetje. "Bilo je toliko mladih, toliko pustolovcev ... Želela sem biti obkrožena z vso to energijo," pravi Brittany.
Ta energija ulic Casco Vieja je očarljiva, polna barv, glasbe, svetlih luči do zore in teras, polnih nočnih plesalcev. Casco Viejo si zasluži, da se sprehodite ob počasnem ognju in začnete z najboljšim okusom Paname: s kavo.
Zvezdniška sorta je gejša. V kavarnah kot je **Bajareque Coffee House** oz združena kava (znotraj hotela American Trade), ga lahko okusite zahvaljujoč savoir faire njegovih baristov, ki vedo, kako poudariti note ta kava etiopskega izvora ki doseže ves svoj sijaj v vznožju gora Boquete, provinca Chiriqui . Mehak, cvetličen, drugačen od vseh drugih, ki ste jih kdaj poskusili.
Z gejšo v telesu izgubimo se med pastelno obarvanimi zgradbami in kolonialnimi fasadami. Med potjo neprekinjen zvok, ki se ga nikoli povsem ne navadiš: kratko hupanje iz taksijev. To je dražeč način, kako pritegniti pozornost turista.
Café Unido, za hotelom American Trade
Toda nenadoma ... Pavarotti na vso glasnost. Sledimo njegovemu klicu skozi znamenito avenijo A, dokler ne pridemo do ** Laboratorija Madrigal. Vstop je obvezen**: njegov dizajn, dekoracija, karibski slog, ne da bi zanemarili eleganco temnega lesa, smaragdno zelene in indigo modre. Tam srečamo moža iz Madrida, ki se bori za uravnavanje prostornine tenorjevih prsi C: kuhar in poslovnež Andres Madrigal. Njegova preteklost polni zvezdic (dve Michelinovi) in potovanj. V enem od njih je videl velikega panamska priložnost in ga ni zapravil.
Restavracija Ochoymedio (tudi v Casco Viejo), **cafe trgovine Nina Concept** in seveda Laboratorio Madrigal. Morda njegovo najbolj osebno delo? »Od svojih potovanj sem orkestriral celoten laboratorij: tapete so iz Londona, svetilke iz Francije, stoli so italijanski ... Zgoraj boste našli Alquimio, najbolj prefinjene pijače v Casco Viejo«.
Na isti aveniji A je bila ploščad za umetnike Lupa , ki danes kaže zaprta vrata. in tam je kjer se rojevajo nova podjetja, kot je tisto Brazilke Ariane Lime (in njegov kužek Apolo), v čigar butiku se teksture platen mešajo s tkaninami njegovih modelov oblačil; **ali fantje pri Joe Panama**, mladi lokalni znamki oblačil za surfanje.
Zdaj razumemo razlog za dela, ropotanje strojev: Casco Viejo je v polnem teku in pojavljajo se trgovine, bari in restavracije ter izginiti obenem upajoče in kruto . Kot povsod zmaga najmočnejši.
Andrés Madrigal iz Madrida, kuhar in lastnik Laboratorio Madrigal
A tudi najbolj ozaveščeni ostajajo. Nevarnost ostre konkurence preganja nova prizorišča in bolj tradicionalne skupnosti. Nekaj metrov od tu Rosina Ynzenga, novinar in fotograf iz Madrida, nas pozdravlja v **Galeriji Karavan**.
so že deset let tisti, ki so delali z ženskami iz avtohtonih skupnosti in poskušajo ohraniti svoje običaje prek fundacije Mua Mua: Karavan in Investicijska skupina GreenBlue odločili smo se združiti in ustvariti prvi kulturno reševalni center in poskušajte ustaviti procese, ki bi lahko izumrli, s čimer spodbujate prenos iz generacije v generacijo. A) Da, V njegovi galeriji gre 80 % prihodkov neposredno obrtniku, ki pomaga preživetju avtohtonega okolja.
**Prav tako pod vodstvom ženske, Mary Quintero, smo naleteli na Undercover. ** Emblem trgovine, ki je odprta štiri leta, so preproste katiuske. Vsak par odraža vidik panamske kulture in ga sponzorira združenje, kot je npr tiste zlate žabe (ogrožene) s Smithsonian Research Center.
Parumas iz Emberá v galeriji Karavan
Quinterov posel je v polnem razmahu, a tega ne pozablja tukaj, v Casco Viejo, je tam, kjer je "opazno tisto vzdušje barv, umetnosti in mode". Zato v svojo trgovino vabi oblikovalce in umetnike, ki lahko predstavijo svoje delo, kot je to v primeru torbic iz avtohtonih tkanin –molas Kune in paruma Emberá– avtorice Diane Arcile ali omejene serije torbic in pahljač avtorja mural Rola de Sedasa.
Če govorimo o ženskah v Casco Vieju, moramo imenovati **Fundacijo Calicanto**, katere najljubša beseda je »opolnomočenje«: opolnomočiti prebivalce Casco Vieja in soseske same ter poskušati ustvariti zavest in jo zaščititi.
Eden od njegovih programov usposabljanja in integracije, ZAJETI , je prišel v roke priznanega kuharja Maria Castrellon in tako je nastala **Fonda La Sexta**. Zaposleni iz različnih situacij socialne ogroženosti se tu učijo različnih poklicev (strežba mize, pekarstvo, kuhinja ...) in poskušajo najti potrebno samozavest za soočanje z delovnim izzivom.
Listnato pecivo s podeželskim sirom in kreolsko omako iz restavracije Fonda La Sexta
V deželi priložnosti in pretoka bogastva težko je najti mesta, ki so bila odprta že vrsto let, vendar izjemno enostavno je najti napol odprta vrata. Takšen je primer raj , nedavno odprta gostilna. Na zunaj pritegne pozornost s svojimi pisanimi papigami in kakaduji, naslikanimi s širokim čopičem; znotraj, Italijanski ustvarjalec Darío Beato je zadolžen za uspešno oblikovanje blagovne znamke in mise en place mesto, ki obljublja, da bo trajalo (vsaj na našem Instagramu).
Na istem trgu Plaza Herrera stoji American Trade Hotel, rojen leta 2014. Pred leti ni bilo niti trohice razkošja, ki ga zdaj izdihujejo njegovi zidovi: znan je bil kot Greyskull castle in je bil dom članov tolpe iz Panama Cityja.
Danes, po neprestanem delo skupine Calicanto , ki je tudi tukaj delala svoje z mladimi skvoterji , iz tistega časa so ostale le fotografije grafitov, ki so preplavili stavbo, in so zdaj prikazani vzdolž enega od hotelskih stopnišč. Notranjost, art deco, z nekaterimi francoziranimi in vedno kolonialnimi pridihom. Čisto razkošje v stari hiši nesreče.
Zaloga sob v Casco Viejo še naprej raste. Zaradi zanimivosti soseske je poslastica za naložbe z vsega sveta. Mašinerija se ne ustavi, tega ne zmore: to je njen trenutek.
Tudi stare spalne stavbe se znova prebudijo iz letargije, kot je **La Concordia,** stari hotel s konca 20. stoletja, ki danes je ponovno rojen z desetimi sobami in katalonskim okusom . Družina Fornós je oktobra 2017 vrnila v življenje ta kolonialni dragulj, ki je bil hostel, bančno podjetje, trgovina z vinili in tobačno podjetje. danes, terasa za sprostitev in restavracija Tarraco, pod vodstvom Andaluzijeca Joséja Antonia de la Cruza, ki s panamskimi proizvodi pripravlja kuhinjo z mediteranskim pridihom.
Bazen na strehi hotela American Trade
Še en od vodilnih hotelov v soseski je Tántalo, ki je odslužil že šest let (je eden izmed veteranov). Na njegovi strehi se kuhajo najbolj zabavne in neskončne zabave v mestu; v njihovih kuhinjah mešanica tradicionalnih izdelkov z mednarodnimi pripravki; v svojih sobah, od katerih je vsako oblikoval drug umetnik, fantazije svojih gostov (ni zaman, da je ena od njegovih sob znamenita 'Love. Ouch!', oda suženjstva umetnika Gladys Turner ) .
Skupina Tántalo gre dalje v panamsko noč in vas vabi, da potovanje zaključite z večerjo z najboljšimi koktajli v vaši Calliope in plesnim večerom v gledališču Amador, znotraj iste stavbe. V meniju Calíope je "kuhinja brez meja", zelo dovršene jedi, ki se menjajo vsaka dva meseca, "Delamo, kar želimo, poskušamo molekularno kuhinjo in prebiramo jedi, ki jih navdihuje francoščina," zaključuje Pierre de Janon , njihov glavni kuhar.
V jedilniku je čutiti isto filozofijo kot v preostalih prostorih skupine: smeh, zabava in tista "prepustnost" ritmu, ki zaznamuje panamsko noč, tisto noč, v kateri se zdi vse mogoče. Ko sonce zaide, ugotovimo, da luna vodi Casco Viejo. Ob nenavadnih urah soseska raste v tem kraljestvu streh.
Ena izmed umetnin, ki so zvezde hotela Tántalo
In za čez dan? Vinile, knjige, čokolado ... nože? Ker se v Casco Vieju lahko zgodi karkoli, poskusimo izpolniti seznam želja. **Začnemo z glavno jedjo, z utelešenjem hipsterja, Tío Navaja **: estetika stare šole, jedi, kot njegova uspešnica Pig Chinatown , (nagrajeni) hamburgerji in seveda glasba.
Eden od njegovih partnerjev, JR Pérez, nam to pove To je edino mesto v Cascu, kjer lahko dobite vinil, kot je plošča Felipeja Ariasa, bolj znanega kot 'Flipao', na ustnicah vseh Panamcev s svojim albumom Mind in Bloom.
**In knjige, kje so knjige? Papaya Planet ** je star manj kot leto dni in to je tisti kotiček, kjer je končala literatura Čelade. »Kdor nas obišče, išče kulturo, umetnost, sprostitev, tišino ... tukaj ni nič rumbe,« pravi Aura Trompiz , vodja gradbišča.
Glavni prostor knjigarne in kavarne Papaya Planet
Nadaljujemo z doživetjem v najčistejšem čokoladnem stilu. Ne pozdravi nas Juliette Binoche, ampak **Carolina Buglione, Italijanka, ki je pred letom dni odprla Tropical Chocolate Café**. Njegova filozofija od drevesa do bara – od drevesa, na njegovi plantaži v Bocas del Toru, do končnega izdelka – je opazna v okolju, v nenehnem hrupu čokoladnih avtomatov in v intenzivnem vonju, mešanici kakava in kave. . Ti zvoki pomagajo nevtralizirati zunanje delovanje.
»Carolina, to ne neha rasti s svojimi znaki 'Odpiranje v prihodnosti'. Ste srečni tukaj?" Carolina odgovori, a ne preden globoko zavzdihne: "Potrpeti je treba hrup gradbenih del, promet ... a se bo splačalo, gremo v pravo smer."
***** _To poročilo je bilo objavljeno v **številki 119 Condé Nast Traveler Magazine (julij-avgust)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Izdaja revije Condé Nast Traveler julij-avgust je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi. _
Karibsko veselje in hipsterska norost v Tropical chocolate Café