Sonce in plaža z neposrednim dostopom do Tihega oceana
Ko prideš v nov kraj, se moraš prilagoditi svetlobi, spoznati njene nove barve in se tudi navaditi na njen ritem in zvoke. Tukaj se veter okrepi in zamegli naše izvidniško delo.
V tem neprijetnem brnenju razlikujemo pesmi čapelj, makav in hitrih, ki nas preletavajo. In nenadoma zazveni grleni, kavernozni zvok, ki se zdi, kot da prihaja iz globin Zemlje, in objame vse, lahko proti vetru. so opice drekavci ki opozarjajo od l na otok Boca Brava da so tisti, ki označujejo minevanje ur dneva v Majhna usta.
Otočki z vrha Bocas del Mar
Z našega dvignjenega položaja vidimo majhne otoke in otočke, kolikor daleč seže oko. Na desni, nedotaknjen bazen, obdan s cvetjem in na levi restavracija. V ozadju spust proti majhnemu pomolu ** hotela Bocas del Mar .** Na skrajnem obzorju, ocean se prikaže s svojo mogočno modrino, ki jo prekinjajo le formacije vulkanskega izvora ki bo postala naša posebna robinzonska izkušnja.
Boca Chica je ribiško mesto nahaja eno uro od mesta David (glavno mesto province Chiriquí). Tukaj se nič ne zgodi in vse se zgodi. Malo ljudi se lahko pohvali imeti kite na svojem vrtu, kar se točno zgodi v Nacionalni morski park Gulf of Chiriquí od junija do oktobra, ko veliki kiti grbavci pojavi na tem območju in pokaže vso svojo lepoto ter da jasno vedeti, da, to to je naravni raj.
Od tu lahko navigiramo do arhipelag otokov Paridas , do mangrov, ki obdajajo čebulni otok ali pa se celo odselite v morski rezervat (in zelo ekskluzivno eko hišo) v Arhipelag Suhi otoki. Pojdimo?
"Vzeti morate najnujnejše," nas opozori Fabián, naš kapitan na tej turneji. S tem, kar smo imeli oblečeno, in nepremočljivo torbo za Flaminijin fotoaparat smo se usedli v kanu, da bi jadranje po čokoladnih vodah iz bližnje mangrove. vplivati kako jasno je mogoče občudovati, ko se začne Pacifik, kot da bi bila meja med čokoladno obarvanimi vodami in modrimi označena s kvadratom in poševnino. Želijo se ga dotakniti. Mi delamo. Se ne zgodi nič. Kaj se bo zgodilo tam spodaj? Ali se vrste mangrov bojujejo z velikimi vrstami oceana?
Pisana rakovica na otoku Isla Bolaños
Ob poti vidimo razkošne dvorce. Nekateri od teh otokov so zasebni, kljub temu, da je znotraj zaščitenega nacionalnega parka – ena tistih velikih panamskih ironij –, vendar so vsi obalni peščeni nasipi javni. Tu je toliko plaž, da mnoge nimajo imena. Poimenujmo jih.
Muhasti valovi Pacifika nas lahko prisilijo, da plavati na obalo. In to se zgodi, ko se poskušamo prijeti za obalo Otok Bolaños. Po potezah se pojavimo v tistem filmu, ki smo ga vsi kdaj videli (Modro jezero? Plaža? Robinzoni južnih morij? Brodolomnik?), otok samo za nas (in za njegove velikanske legvane, rake puščavnike, kolibrije ...) .
Po kratkem sprehodu od konca do konca otoka med kokosovimi palmami, Vrnemo se do kanuja. Zavemo se, da nismo več sami; nekateri Američani odprejo lubenico in nam zaželijo dobro jutro s sokrivdo nekoga, ki ve, da je privilegiran, in z nasmehom nekoga, ki se zaveda lažne resničnosti: V 21. stoletju ni več pustih otokov. Prevzeli smo nalogo, da prekinemo urok.
Izkoristimo priložnost in poiščemo sončni zahod v mangrovah. Druga pokrajina, bolj surova in manj rajska (nasvidenje od prozornih voda) a poln divjih živali. S knjigo sva začrtala smer proti Isla Cebolla Ptice Paname: terenski vodnik kot kompas.
Sončni zahod v mangrovah Isla Cebolla
Naš vodnik z očmi, vajenimi videti krila tam, kjer mi vidimo le veje, navdušeno vzklikne: »Tam gre fregata! In jastreb! Ali ne slišite pesmi čaplje? Pozor, 'lopatasta raca'!" Kraljica tega kraja, ki jo domačini zaradi oblike kljuna imenujejo raca žlica v resnici je čaplja in ena izmed ogroženih vrst Paname.
Dan smo zaključili s ponovnim kopanjem. tokrat v enega od i_neskončnih bazenov_ hotela Bocas del Mar. Sončna svetloba počasi ugasne na obzorju, opice drekavci se umirijo in začne se sova predstava. To je življenje.
Tako je mislil pred devetimi leti nizozemski zakon, ki sta ga sklenila Joyce in Diego Lagache. V tem oknu v Pacifik so lahko videli idealno destinacijo za počitek in povežite z ritmom brutalne narave Paname.
Začela sta graditi svojo hišo in na koncu ustvarila več sob zemljišče pred sedmimi leti spremenil v hotel. Njegovo, bolj kot hotelsko življenje, je hotelsko življenje: »Tukaj si sam, z morjem in naravo, nič več; To ni 'marmorni hotel', tukaj je vse preprosto in sproščeno,« Diego komentira.
Hotelski bazen Bocas del Mar
Res je, da v tem delu sveta vse teče in celo Zdi se, da so urni kazalci neuporabni . Ali ni to pravi luksuz? Čas se računa v zgodnjih sončnih vzhodih, ki prihajajo s petjem ptic, in v spektakularnih sončnih zahodih nad morjem.
Mirne vode, plaže s črnim vulkanskim peskom in posebna kava (geisha, caturra in catuai), pridelana na kmetiji Lagache v Boqueteju. Je potrebno več? Joyce odgovarja: »Da, kiti; od junija jih lahko vidite tam,” Nasmehne se in kaže proti obzorju svojega vrta.
Z okusom te kave v ustih in z očmi uprtimi v morje, če bi slučajno priletel kakšen nevesel kit za slovo, smo se odpravili proti notranjosti pokrajine v smeri Višavje. George Tovar, Predsednik turistične zbornice Chiriquí bo naš vodnik po notranjosti.
Kako priklicati popotnika, da preide na drugo stran Paname in se odloči za Pacifik? Ali lahko pozabimo na večni Bocas del Toro in Karibe? »Chiriquí je dom gojenja sadja, rož ... celo čistokrvnih konj zainteresiranih iz Kentuckyja; Y potem je tu tvoja kava.” Morda je to pokrajina, ki ustvarja dobrote. Preverimo.
Sadje kave s 50 hektarjev Finca Lérida
to počnemo okoli do vulkana Baru (na 3475 metrih nadmorske višine) , temeljni kamen v notranjosti Paname, ki še naprej povzroča občasne potrese. Barú nudi zavetje pume, kecali, jaguarji, oceloti... naravni laboratorij, ki zagotavlja tudi posebne pogoje, v katerih se proizvaja ena najboljših kav na svetu.
Panama ima približno 22.000 hektarjev za pridelavo. A je pobočju spečega vulkana, kjer temperatura, vlaga in višina ustvarijo popoln dom za rast in razvoj kavovca.
Vstopimo v ** Finca Lérida , plantažo kave **, rojeno v začetku 20. stoletja v senci Barúja. Delno je kriva ta blažena mračnost kakovost zrn ki je tukaj izvlečen. nam razlaga Cezar Vitez , naravoslovca in ljubitelja priznane kmečke kave, ko začnemo opažati rahlo pršenje, ki nam zmoči obraz: "To je Bajareque", nam pove naravno namakanje, ki je prisotno skozi vse leto.
Finca Lerida se je rodila v 1911 iz rok norveški par Tollef Bache Mönniche in njegova žena Julia. On, strojni inženir za zapornice Panamskega prekopa, je iskal prostor za upokojitev. Sem je prispel na hrbtu mule in, kot velik ljubitelj ornitologije in rož, Očarala ga je okolica.
Stoletna soba v Finca Lérida
Zato je kupil skupino kmetij, kjer so rasla kavna drevesa, in se odločil eksperimentirati. K klicu ga je pripeljala ljubezen do narave taksonomi, naravoslovci in ornitologi poglobljeno preučiti biotsko raznovrstnost teh dežel. Ampak njegova radovednost je povzročila, da je patentiral tip sifona, ki je razvrščal kavne plodove skozi sistem vode in cevi.
Leta 1958 je par zapustil Panamo in kmetija je prešla v roke druge norveške družine, da bi na koncu postala hotel z 21 sobami in kabinami ki se ji poleg tega doda še stoletna hiša ki so ga Mönniche zgradili z lastnimi rokami, pa tudi golobnjak, v katerem so počivali njegovi golobi batari.
Poslušajte škripanje lesa, preglejte tiste knjige, polne prahu in opazujte vrtoglavo plapolanje kolibrijev in barve orhidej skozi njegova spogledljiva okna, nam pomaga razumeti zaljubljenost gospoda Tollefa v Panamo.
Okoli stoletne hiše, 50 ha za pridelavo kave. In malo višje, 100 ha zaščitenega gozda (spada v narodni park Volcán Barú), ki ga označuje devet kilometrov poti, namenjenih tistim sprehodom, na katerih preprosto morate r izdihni, razmišljaj, razmišljaj, bodi, bodi ... da, v najčistejšem slogu Thoreauja. Vse to je Finca Lérida.
Kavarna za espresso z nekaterimi sortami kave, ki jih gojijo tukaj
Nenadoma se zasliši aparat in do nosa pride bogata aroma kave. "V okolju je veliko kofeina" Cesar pravi.
Vsako pridelovalno območje ima svojo mikroklimo, drugačen odtenek, drugačna višina. Za vse skupaj skrbi Finca Lérida okoli 185.000 kavovcev sort catuai in geisha. Slednji, »nerentabilna sorta; zelo boleče drevo, ki malo rodi. Ima dišeče, citrusne, sladke vonjave, skoraj kot čaj. Je etiopska sorta, a tukaj je dosegla najboljši rezultat.” . César govori o tem, ko je leta 2018 serija nepražene geisha kave, pridelane v bližini Barúja (Elida Geisha Green Tip Natural, iz Lamastus Family Estates), dosegla ceno 803 dolarjev za funt (manj kot pol kilograma), s čimer je postala najdražja kava na svetu.
Od takrat je gejša trditev. Zapletena trditev za gojenje, neprijazna do okolja ... in kljub vsemu ravno v teh deželah doseže svoj največji potencial. Gejša je navsezadnje svojeglavi sin Barúja. In še ena tistih ironij, ki sestavljajo bistvo Paname.
Toda tukaj je več kot kava. V Finca Lérida je tudi restavracija La Brulerie, kje the kuhar William naredi domač sladoled (od dulce de leche, mete, jagode, čokolade, zelenega čaja ...) in s filozofijo nič kilometrov.
La Brulerie polnjena postrv
Opozarjamo: pridi sem in ne poskusite njihov kolač s sirom iz drevesnega paradižnika (znan tudi kot tamarillo), je greh. Prav tako se izgublja njegov izgubljeni kruh, sestavljen iz karamelizirane rezine z maslom, kakavovim sladoledom, čokoladno omako in piškotnimi drobtinami. Te sladice (in preostali meni) je oblikoval Andres Madrigal , kuharski mojster iz Madrida, ki ga zdaj lahko najdete v Laboratorij Madrigal (v Casco Viejo v mestu Panama). Čari Finca Lérida ne uidejo nikomur.
Pogledamo skozi velika okna La Brulerie in začutimo, da Bajareque pada skoraj čarobno, počasi, kot bi dežne kaplje visele. Vse to z mešanico kislega okusa drevesnega paradižnika in blagoslovljene grenkobe naravne kave catuai v ustih. In v ozadju, kolikor seže oko, tista intenzivna džungelsko zelena, posuta z rdečimi toni in drznimi rožnatimi odtenki bromelijevk.
Dragi Norvežani, razumemo vas.
***** _To poročilo je bilo objavljeno v **številki 131 Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Septembrska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi. _
Kako enostavno bo s takšnimi odtisi ujeti letalo nazaj?