Fez: onkraj Riada
Arabski lutnjist je igral skoraj eno uro v avantgardni dvorani Riad Fès, preden sem dojel, kaj počne. Za mojo škrtost so lahko zaslužna ječmenova juha, prepeličja pita, jagnječja stegna in druge dobrote, ki prihajajo iz kuhinje. Lahko bi krivil tudi stopnje siva , a vino bledo kot voda, a to močno prizadene.
Možno je, da je to posledica moje utrujenosti po dnevu v souk in v hammanu . Ne glede na razlog sem napol poslušal kot moški s smetano djellaba je slekel svoje žalovanje . Mislila sem, da samo brenka na iste strune, potopljen v svoj svet. Potem sem ugotovil, da se je z vsakim rifom ton spreminjal in njegova glasba nas je hipnotizirala ves večer.
The medina v Fesu , tako kot glasba za lutnjo, je nekaj podobnega gladkemu, progresivnemu ponavljanju vzorcev, a bivalna kombinacija, nova nota.
Fez, onkraj Riada
Fez je še vedno najbolj deviška in najmanj posodobljena medina v arabskem svetu in eno največjih območij brez vozil na planetu, čeprav se to spreminja. Pred 60 leti pisatelj Paul Bowles je ugotovil, da mnogi njegovi prebivalci še nikoli niso videli avtomobila . To ne pomeni, da jih ni bilo v mestu, ampak da so bili v Ville Nouvelle , novo mesto, ki se dviga v starem Fesu. Ti ljudje so si v čast prikimali, da ne bodo prečkali mostu, da bi videli spremembe.
Ta odločitev je začrtala, kaj je Fez danes, spremenjen v enega zadnjih bastioni srednjeveškega sveta . V številnih dobro ohranjenih evropskih mestih, kot je Brugge, preteklost je postala živa dobrina, ki se prodaja turizmu.
V Fezu se je ta antika ohranila zahvaljujoč prizadevanjem njegovih prebivalcev; turisti so še vedno manjšina. Kljub vsemu se (počasi) dogajajo spremembe in postaja vse bolj prazno mesto. Ne pustite se pogojevati z oznako ' Cesarsko mesto '; Fes je a Pojem zgodovini in tradiciji . Ne čutite se prisiljene obiskati vseh znamenitosti samo zato, ker jih je toliko. Najstarejša in najbolj impresivna stavba je kairaouine mošeja , ob vznožju doline, je tako kapitalno kot arhitekturno in kulturno zanimivo. Izvira iz časa nastanka mesta, v 19 in je drugi največji v Maroku. Stavba je del tega, kar naj bi bilo eno od najstarejše univerze na svetu.
Fez je pesem zgodovini in tradiciji
Ampak odprto je samo za muslimane , se moramo ostali smrtniki zadovoljiti z gledanjem skozi njegova velika vrata. Osvobojen svojih obveznosti se pripravljam delati to, kar so ljudje počeli že stotine let: sprehodite se po hribih do središča mesta in vpijajte njegovo živo preteklost . Med zajtrkom na terasi Riada Laaroussa, prostora iz 17. stoletja z velikimi sobami in ekstravagantnimi visokimi stropi, strmim v razsežnosti medine. Onkraj mestnega obzidja se na obeh straneh doline dviguje zeleno vznožje Visokega Atlasa. Pod mano se razprostira patchwork, ki je medina: beseda 'labirint', čeprav otrdana, se popolnoma prilega.
Gradnja se je začela leta 800, a veliko tega, kar lahko vidijo moje oči, je bilo zgrajeno v 13. in 14. stoletju, ko Fez je nadomestil Marakeš kot glavno mesto kraljestva . Status, ki ga je ohranil do pred 100 leti, ko je vlogo prevzel Rabat kapitala . Vendar je Fez še vedno maroško duhovno središče.
Riad Laaroussa, prostor iz 17. stoletja
Do velike mošeje vodita dve ulici: Talaa Kebira in Talaa Seghira (veliki in mali klanec) . Sprva se zdita enaka: oba dovolj nagnjena, da me nezadržno vodita proti mošeji ter fizičnemu in duhovnemu popku mesta. “ Pravilo v Fezu je, da nikoli ne sledite ravni črti, če obstajajo alternative «, ponazori Hamido, naš drobni lokalni vodnik z očali. Tako smo se v cik-caku peljali skozi 9500 stez, ulic in avenij. Imel sem vtis, da sem večkrat prečkal Talaa Kebiro, vendar bi lahko bilo popolnoma drugače. Hamido me je vodil po najožji aveniji v Fezu, tako ozki, da njeni največji prebivalci ne morejo hoditi po njej. “ Stene se lahko skoraj poljubljajo poudarja Hamido.
Njena ozkost je res izjemna. A najbolj zanimivo je dejstvo, da njihove gladke fasade potrjujejo: kar se dogaja zunaj, je manj zanimivo od tistega, kar se dogaja znotraj hiš. Hamido me vodi v ograjen vrt, po modro-belo popločani poti, mimo palm, bazenov in zelenja, do Le Jardin des Biehn. Preden je bil "de Biehn", ta majhen oaza diskretne lepote je bil 'de Mokri ', the poletna palača ene najmočnejših družin v državi . Pred nekaj leti ga je kupil Michel Biehn, zbiratelj in oblikovalec iz južne Francije. Le Jardin ni samo to, ampak tudi a sproščena restavracija (Fez Cafe), a trgovina in riad od devet sob z enim najbolj razkošnih apartmajev, kar sem jih videl v Maroku . To so bile prvotne četrti Si Tayeba el Mokrija, nekdanjega finančnega ministra in poznejšega paše iz Casablance, danes pa jih krasi Biehnova zbirka statev in starin.
Le Jardin des Biehn
Nasprotno pa so v trgovini razstavljene nove Fassijeve stvaritve: iz kosov Nina M Galbert do zabavnih usnjenih torbic Alfred Berlin . Med mojim obiskom srečava Galberta na vrtu in ob čaju nama pove, kako se je neki Palestinec iz San Francisca odločil naseliti v Fezu. Kot je rekla, je šlo za to 'zvesti svoji identiteti ’. Ista stara melodija. Vendar pa danes začenja doživljati spremembo, katere del je tudi ona, mešanje tradicionalnih tehnik tkanja z inovativnimi prijemi v materialih in barvah. Hamido ob pogledu na svoje delo postane navdušen: »Najlepša hvala, Nina. Potrebujemo ljudi, kot ste vi: ki nam pridejo pokazati nove stvari ”.
Na enak način, kot pozna svoje mesto v globino, Hamido obvlada pesem in je pri 60 letih solist v skupini. Verjetno sem se zdel neodločen, ko me je nenadoma prijel za roko, da sem zapel melodijo Jacquesa Brela, Ne me quitte pas, na naši poti v prostor še enega od tujcev, ki spreminjajo Fez. Mike Richardson, nekdanji maitre'd v The Wolseley and The Ivy in London , se je pred približno sedmimi leti preselil v Fez, njegova restavracija Café Clock pa je prijeten kraj, kjer lahko preživite nekaj ur ob hrani. Postrežba Maroški in mednarodni recepti , in njegov kamelji burger (ničesar ne zavidam telečjemu gurmanu) je značilna jed . Toda če Café Clock po nečem izstopa, je to zaradi tega, kar se dogaja tukaj: restavracija gosti glasbeni nastopi, plesni tečaji, pogovori umetnikov in pisateljev, kuharski tečaji in 101 zabavni dogodek tako za domačine kot popotnike.
Fez in njegova gastronomija
Vse to odraža Richardsonovo energijo in navdušenje nad to deželo. Pravkar je odprl restavracijo in še vedno najde čas, da je notri Škorpijonova hiša , kupljena hiša v mestu Moulay Idriss , 90 minut od Fesa. Za vožnjo tja so trije razlogi; Richardsonova hiša je ena izmed njih. Najbolj očiten razlog je Ruševine Volubilisa . Če želite razumeti Fez, morate obiskati mesto, iz katerega je nastal. Volubilis je uspeval pod rimsko pravo in postal ploden s komercializacijo bogastva zemlje, posebej oljke (njen stari plen ostaja) . Čudež Volubilisa, tako kot Fez, ne prebiva v nobeni strukturi, ampak v lepota njegove lokacije , eden od najlepši kraji severne Afrike . Pojdite zjutraj, kot sem jaz, ali pozno popoldne, ko šibka svetloba oživi starodavne kamne.
Če pridete spomladi, boste našli preprogo ognjiči in druge divje rože . pridi no poletje in oleandri bodo odprti ja Kadarkoli se odpravite, se nekaj časa sprehajajte po njegovih ulicah in avenijah, sedite na terasah hiš in si v mislih oglejte različne dele mesta. Za to je priporočljivo pripraviti piknik ali jesti v bližini Moulay Idriss.
Najbolj očiten razlog za obisk Feza so ruševine Volubilisa
V 8. stoletju je Moulay (sveti mož) Idris, Mohamedov potomec, prišel v Maroko, da bi se izognil maščevanju Haruna al-Rashida, kalifa Arabskih noči. Idris je vladal Volubilisu, dokler Harounovi morilci niso ujeli njega in njega. . Njegov sin Idris II. je ustanovil Fez, Idrisovo truplo pa je bilo pokopano v mestu, ki danes nosi njegovo ime in ostaja sveto, romarsko središče po vsej državi.
Najbolj presenetljivo je bilo, da bi si moral Mike Richardson dom ustvariti tukaj, na vrhu strmega hriba v mestu. Scorpion House naj bi bil hotel ali gostišče, vendar je sčasoma postal restavracija 'po dogovoru' . Ležerno Richardsonovo igrišče je polno nenavadnih predmetov iz regije. Pohvalijo se tudi z dobro kulinariko, ki jo strežejo v a pogostitev z veliko porcijo , ki vključuje obilico solat, kofte z znanim mestnim mletim mesom, zelenjavne pite, za sladico pa pomarančni in mandljev tart. Hiša ima tudi a izjemen razgled na svetišče zelenih ploščic svetega moža in skozi polja do Volubilisa , s štorkljami, ki se dvigajo nad dolino.
Dvorana hotela Riad Laaroussa
Tisto noč, ko sem se vrnil v Fez, je zmanjkalo elektrike. Bilo je, kot bi se vrnili v srednji vek, vsaj tako se je zdelo: številne trgovine so bile zaprte in ulice prazne. Bil je pravi čas za obisk The Ruined Garden. Spletna stran opisuje restavracijo kot križanec med propadajočo trgovsko hišo, smetiščem, vrtom, kavarno, vrtom začimb in kuharsko šolo.
Ponovno preoblikovanje staro smetišče bi lahko pripisali še enemu Anglosasu: Robertu Johnstonu, prav tako iz The Wolseley in The Ivy. Johnstonov talent vrtnarja, oblikovalca in kuharja je pomagal ustvariti mesto, polno humor, inteligenca in strast . Njihovo kavarna-restavracija ima eno najboljših kuhinj v mestu : moderni toni v maroški kulinarični tradiciji.
Kadi svoje ribe, postreže tagine iz artičok, čičerike in žafrana, ki najbolj zveste mesojedce spreobrne v vegetarijanstvo (vsaj za eno noč). Poleg dodajte peso in olivno olje njihovim krvave marys Y slani sirov kolač , med drugimi edinstvenimi dotiki; vse postreženo s šarmom, brez dodatkov. tvoj piščanec Volubilis , oster, sladek in kisel; po navdihu rimskega pisca Apicija; in mariniran v semenih zelene in peteršilja, ribji omaki, soku rdečega grozdja in malo sveže mete, si zasluži svojo slavo. Naslednji dan sem šel pod hrib.
Fez, kot bi se vrnil v srednji vek
Seveda nisem naredil vsega naenkrat, saj me je Hamido naučil mirne hoje. Ustavil sem se na najpomembnejšem mestu v starem mestu: medresi Bou Inania , a šola 14. stoletja s čudovito kompozicijo ploščic, kamnov in cedrov, rezanih v obliki rož, zvezd in spiral, ki na videz izražajo božansko sporočilo.
Spodaj sem šel mimo foundoukov (parki za prikolice, ki služijo kot trgovine na prostem). Eden izmed njih je imel dober pogled na usnjarno, delavnico z bazeni, podobnimi greznicam, kjer usnjarji dajejo koži tisto značilno mehkobo usnja. Fassi . Našel sem mladeniča z očetom, ki je prodajal med vseh vrst (tudi slanika). Kupil sem toliko, da sem prelomil obljubo, da v svoji prtljagi ne bom nosil predmetov, ki puščajo. Na koncu Tala Kebira, Vstopil v mošejo, se obrnil, da bi šel nazaj za Tala Seghira.
Hotel Hotel Sarhai s panoramskim razgledom na Fez
Tisto noč, ko je želel videti Ville Nouvelle , sem se na večerjo odpravil v Maison Blanche, zadnji salon, ki je prišel v mesto: lastniki Riada Laaroussa, kjer sem bival, so mi ga priporočili kot kraj, kamor bi šel, ko potrebujejo spremembo okolja . Gre za ogromen modernističen prostor, izdelan iz sivega in rjavega kamna ter betona, ki ga je zasnoval Christophe Pillett , katerega delo vključuje butike v Harrod's in hoteli v St Tropez . Koktajlom v salonu je sledila večerja s svežo foie gras in brancinom s črnim rižem, ki jo je ustvaril Parižan Thierry Vaissière. Vino, tako kot dobršen del gostincev, je bilo maroški . Glasba, kombinacija jazz in funk .
Imel sem odličen večer, vendar sem čutil tisto presenečenje, ki so ga lahko doživeli prebivalci Feza pred 60 leti, ko so ob čez most v Medini so prvič videli avto . Verjamem, da bo Fez nekega dne zaplesal na drugačno in moderno melodijo; njeni stari kioski bodo postali dizajnerski butiki, nekaj njenega srca in duše pa bo izginilo. Zaenkrat se zdi, da je to težka naloga, Fez je še vedno razpet med tema svetovoma.
* Ta članek je bil objavljen v številki revije Condé Nast Traveler iz januarja 80. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, pametni telefon in iPad v virtualnem kiosku Zinio (na pametnih telefonih: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Najdete nas tudi v Kiosku Google Play.
*** Morda vas zanima tudi...**
- Zemljevid barv Feza
- Deset najlepših vasi v Maroku: rock the casbah!
- Chefchaouen: mesto, ki izgleda kot dno bazena
- Vse, kar morate vedeti o Maroku
Fez: pooseblja preteklost Maroka