Če roman Nada (1945), ki je katapultiral Carmen Laforet kot ena najvplivnejših španskih pisateljev 20. stoletja, se dogaja v njeni rodni Barceloni, Gran Canaria simbolizira otroštvo in mladost, ki ju je avtorica nezaupljivo cenila vse življenje. Za svoje romane in potopisne knjige je razgibane pokrajine in živahna pristanišča te dežele , tako privlačen za svoje protagoniste kot neznan, in ki je na koncu postal še en lik v svoji literaturi.
Resnični in izmišljeni prizori, ki Dobitnik nagrade Nadal nenehno pripoveduje v svojem delu zaradi svoje geografije so neskončne, tako dip, ki si ga je privoščil pred kosilom na urbani plaži Las Canteras, po njegovih besedah "potem pozimi samotna plaža, čeprav na Kanarskih otokih zime ni".
Carmen Laforet leta 1962
Ko je postal polnoleten, se je vrnil na polotok, da bi študiral filozofijo, za seboj pa pustil Las Palmas de Gran Canario, mesto, ki ga je njegov oče, arhitekt Eduardo Laforet Altolaguirre, posodobljen z novim kanarskim slogom in regionalističnimi stavbami –izginuli kino Avenida ali sedež Cabildo de Gran Canaria, prenovljen leta 1942, promotorji kulture in dediščine otoka, so bili nekateri–. A na srečo je stilizirana in skoraj mistična vizija tega otoka v severozahodni Afriki, ki jo je sestavil v mladosti, še vedno ujeta v njegovih romanih in postane najboljši kompas za njegovo raziskovanje.
S severovzhodom kot izhodiščem in po odhodu iz prestolnice in plaže Laja , čigar črni lavasti pesek je bil priča Laforetovemu otroštvu – »v katerem je svoj nos naslonil na gladino vode, da bi zagledal skrivnostno življenje vodnih rastlin«, kot je pripovedoval v kroniki –, Vzpon skozi regijo GC-802 ponuja prav tako pokrajino laforetski, kaldera Bandama.
Skulpture in poslikane hiše v Agüimesu.
Ta vulkanska soteska, ki jemlje dih s svojim bazen s premerom treh kilometrov , je ena največjih depresij v arhipelagu in kjer se odvija dogajanje vašega romana Otok in demoni (1952). V spremstvu Pica de Bandama, ki ga je odkril flamski trgovec, ki je v 16. stoletju na svoji zemlji zasadil vinograde, vsebuje Monte Lentiscal, kjer je Laforetov oče zgradil razkošne rezidence.
Po njegovih prvinskih kamnitih poteh se lahko približujete lažnemu kraterju, dokler ne dosežete vrha in zagledate njegove gozdove na skoraj 600 metrih nadmorske višine. vzhod groba in divja pokrajina, narava brez umetnosti , vztraja tudi pri Barranco de las Vacas, na cesti, ki povezuje Temisas z Agüimesom.
V notranjosti so prazgodovinske vode oblikovale geološki kanjon, znan kot barvni tufi, ki si deli tisto rdečkasto skalno steno kinematografskega kanjona Antelope v Združenih državah. Težavnost pri lociranju (Google nas lahko izigra, če ne vnesemo natančnih koordinat) ne preprečuje, da bi bila velika atrakcija za vplivneže z vsega sveta, ki hrepenijo po popolnem selfiju na skali, ki preči soteska. Uživati v njem sam je praktično nemogoče, med tednom pa bolj izvedljivo, če ga obiščete zjutraj.
Kravja grapa.
Na poti navzdol se mesto Agüimes s svojimi freskami in ozkimi ulicami izpostavljenih kamnitih hiš ter veselih barv, kjer se zdi, da čas (in vetrovi, ki objemajo istoimensko goro) obstanejo. z zgodovinsko središče, posejano s puščavniki, kipi princes in pisateljev ter gostilnami Plaza del Rosario, kjer lahko dohiti svoje nesmrtne zelenjavne enolončnice, koncentrira vsakodnevni vrvež.
Tukaj se izmenjujeta kavarne, kot je Populacho (Pl. del Rosario, 17), ki že od devetdesetih let animira mesto z dolgimi obroki po obrokih, ki se odvijajo na njegovem turkiznem baru neskončnih žganih pijač. The župnijska cerkev San Sebastian , slovesen in neoklasicističen, dominira mestu v višini s tlemi iz temnega kamna, ki spominja na vulkanske ostanke in pesek starodavnih plaž.
Kavarna Populacho v Agüimesu.
Potem ko si za spomin vzamete domači kruh (pravijo, da je najboljši na otoku), je čas, da se ponovno odpravite na pot in prečkate še enega od mirnih "demonov", ki jih ponuja otok: grapa Gauyadeque. Zdi se, da ta globoka vdolbina med občinama Agüimes in Ingenio deli otok na dvoje in vstopa v prazgodovino, ko se asfaltirana cesta konča pri trogloditskem naselju Cueva Bermeja.
Vklesati življenje v skalo gore v 21. stoletju ni znanstvena fantastika, temveč posledica izolacije, ki jo je bilo območje deležno vse do modernih časov. Skoraj nič mobilnih podatkov in voden po zemljevidu začnemo približno 15 kilometrov dolgo pot, primerno le za pohodnike v dobri formi (s šestimi urami hoje in skoraj 1000 metri višinske razlike) okrog tistega monumentalnega brezna, ki ga je voda pred tisočletji izdolbla do izliva na obali. Pod zelenim plaščem gore se je poglobila tudi nekropola sredi belega dne, kjer lahko naletite na mumije in pogrebne jame, pa tudi na arheološke ostanke in jamske poslikave v njenem muzeju.
Guayadeque Ravine.
V času kosila se lahko odločite za enega izmed njih jamske restavracije z lokalno kulinariko (El Vega, vedno živahna in znana po odojku v soli; ali La Era, tišja, z nekaj mizami in pogledom na grapo) ali pa to počnemo brezplačno na njenih piknik prostorih, pod cvetočimi mandljevci, če jo prehodimo januarja in februarja. Popoln kraj za požiranje tistega plena, ki smo ga nabrali med prehodom skozi to območje, kot so prej omenjeni domači kruh, siri Los Dragos, suho belo vino Señorío de Agüimes ali oljčno olje Caserío de Temisas.
Ko se približa prva popoldanska ura, tista, v kateri svetloba začne upadati in se zlije z meglo, ki šteje vzpon na goro, To je najbolj fotografski trenutek za določitev smeri proti Tejedi. Vrste opuncij, natrpanih s figami (tuneras za domačine), služijo kot vodnik do črevesja otoka, začenši od te občine znotraj vulkanske kaldere do Parador de Cruz de Tejeda.
Ta hotelski kompleks, ki ga je ocenila Carmen Laforet v svojem popotniškem vodniku Gran Canaria (1961). ohranja del prvotne strukture iz leta 1937 Nahaja se na območju vrha med klifi in se ponaša z najboljšim panoramskim razgledom na otok. Tukaj se lahko zbudite s pogledom na Risco Caído in svete gore Gran Canarie, arheološko redkost, ki označuje zimski in poletni solsticij skozi sončne žarke, ki prehajajo skozi okna iz naravnega kamna.
Zvonik puščavnice Cueva de Artenara.
Prav tako ne odvrača od sprehoda skozi gozdove kanarskega bora, ki ga obdajajo (obvezno, če ga spremlja lepo vreme) ali pa si po poti opomorete z zdravljenjem z vulkanskimi kamni ali medenimi kopelmi v zdravilišču. Če smo se vzpenjali po cesti, za katero je treba zmanjšati hitrost v prid pokrajine, ki je razredčena z nebom, Artenara je obvezen postanek.
Najvišje ležeče mesto na otoku in tudi najmanj naseljeno ponuja s svojega razgledišča, ki ga varuje a bronasti kip Miguela de Unamuna srhljiva vizija Roqueja de Bentayge. Ta duhovna os aboriginskega sveta na Gran Canarii, podprta s prazgodovinskimi obredi in legendami, je zasenčila pisca iz Bilbaa, ki jo je med svojim bivanjem na otoku leta 1910 opisal kot "kamniti vihar".
Rock of Bentaya.
je okrogel otok z enim ušesnim mačjim obrazom kot ga nekateri opisujejo, za druge »miniaturni kontinent«, med dolinami, grapami in gostimi gozdovi skriva nekaj mest draguljev, ki se še vedno upirajo turističnemu obvladovanju. To je primer strah, nepremična postaja poti skozi severni del otoka, ki jo je leta 1961 začrtal Laforet. Bazilika Virgen del Pino , z velikimi okni in gargojli, ki venčajo Calle Real de la Plaza (prepoznavna po zgodovinskih lesenih balkonih, ki mejijo nanjo), potopi to mesto, plod verske predanosti, v skrivnostno okolje, ko pade megla.
Njegov trg gosti ob nedeljah a občinski trg z vsemi vrstami rokodelskih izdelkov , ki ovekovečijo trgovino starih delavnic v starem mestnem jedru z vezenimi prti, košarami ali deli iz gline in trsa. Ista tradicija, ki teče skozi recepti za ropa vieja in marinirano meso v njihovih restavracijah. In ko gre za sladkanje želodčka, je treba pomisliti le na sladice (oh njihove žemljice z janežem in postrvi!) od leta 1888 izdelujejo klavzurne redovnice cistercijanskega samostana.
Siri na tržnici Teror.
Če pa govorimo o verski monumentalnosti, Arucas prevzame torto s svojo neogotsko katedralo, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Kamnita gmota, prekrita z elegantnimi okni, ki jih je izdelala družina obrtnikov Maumejean (tudi avtorji oken hotela Palace v Madridu ali La Granja) in ki se med izrazitimi palmami vidi kilometre daleč.
To zgodovinsko občino je vredno sprehoditi po njenih ulicah barvitih in veličastnih zgradb (s svojo oranžno kupolo iz leta 1912 je Heredad de Arucas y Firgas eden njenih modernističnih draguljev) in se izgubiti v Vrt markize Arucas . Kar je bila poletna rezidenca prvih aristokratov konec 19. stoletja, je danes a javni park s prostim prehodom, označen s potmi romantičnega sloga z botaničnimi vrstami, prinesenimi z različnih koncev sveta in kolonijami pavov. Toda njegova najbolj znana stavba je zgodovinska tovarna ruma Arehucas (destilarna je dostopna za ogled), simbol razcveta, ki ga je mesto doživljalo od petnajstega stoletja zaradi gojenja sladkornega trsa.
Zadnja faza potovanja vas spodbuja k raziskovanju najsevernejša stena otoka pod svetlobo Atlantskega oceana ki ga je Carmen Laforet podrobno opisala v nekaterih svojih romanih: »Sonce na poti proti zahodu pordeči Atlantik za vrhom in se bo potopilo onkraj gora otoka Tenerife, ki ga je razdalja spremenila v dim. ” (Otok demonov, 1952). Med borovim gozdom, ki naznanja vaš prihod artenara pisatelj srečal Galdar , gora, ki je v daljavi razdrobljena z drobnimi barvnimi fasadami, kot da bi bila odeja živahnega patchworka. Če greste po njegovih ulicah, morate razkriti zgodovino tega staroselskega mesta, bodisi z obiskom njegove jamske slike poslikana jama ali prometni trg Plaza de Santiago s konca 15. stoletja.
Galdar.
Na eni od njegovih strani je simbolni hotel Agáldar, katerega terasa s pogledom na gore je dober kraj za načrtovanje predjedi na osnovi solate s hobotnico in lokalnim krompirjem, ki bo kasneje razširjena v La Trastienda de Chago z vini iz grozdja Listán Negro in Tintilla (na primer iz Bodega San Juan), pridelanega v Santa Brígidi. Iz tega kvadrata izhaja tudi Causeway of Captain Quesada (znana kot Calle Larga), obdana z železnimi oboki in zgodovinsko tržnico La Recova, kjer so razstavljena dela lokalnih umetnikov.
Zapustiti Gran Canario, ne da bi se potopili v včasih rožnato morje, ki ga je pisatelj tako častil, bi bilo nedokončano potovanje po otoku. The naravni bazeni Roque Prieto, La Furnia ali El Aguajero, stran od plaž, polnih turistov, so tudi dober kraj za doživljanje utripa lokalnega življenja, ki ga živijo severnjaki sončne kopeli, valobrani in deviški oltarji, vklesani v vulkansko skalo. In v katerem pričakovati sončni zahod v iskrivih tonih, od rdeče do vijolične, ko sonce izgine med njegovimi grapami in gorami. Tako odkrita in nezlomljiva, da jo je Carmen Laforet za vedno ohranila v svojih romanih.