Če želite spoznati Etno, morate poznati mesta okoli nje
Če vidimo, Zemlja kot živo bitje, lahko si predstavljamo se znajdemo v njihovi koži in razumemo vulkane kot nekaj mest, kjer se ta plast obnavlja.
Tako vstopimo Etna, najvišji aktivni vulkan na evro-azijski plošči. se mu približamo iz Catanie, leži vzhodno od otoka Sicilija. Grki so ga leta 729 pr. n. št. ustanovili na vrhu hriba in Še danes diši po morjih davnine , ki se spominja civilizacij, ki so ga nekoč naseljevale. Feničani, Arabci, Rimljani... Kdo vsem določa tempo, je Etna – ali Mongibello v siciljanščini –, ki se nenehno kadi in pronica kot razglednica na mnogih ulicah.
Catania je bila sedemkrat uničena zaradi muhavosti vulkana , glede na račun Carmelo Giuffrida. "Imamo ogromen katalog izbruhov." The geolog prepričan je, da Etna ne mara rutine. “ Ena od njegovih značilnosti je, da delaš, kar hočeš. Je anarhist ali umetnik.«
Ekstremna suhost Etne
Vidimo prve panorame iz Nicolosi, dostopna vrata z južne strani. Ustavimo se pred borovim gozdom, ki prekriva krater, skozi katerega je izbruhnil katastrofalni izbruh leta 1669. . Medtem nadaljujemo navaja pet vršnih kraterjev in več kot 300 odprtin ki obstajajo na bokih.
»Če primerjamo zgodovino Zemlje s filmom, živimo v kadru in vulkani so kraji, kjer je transformacijska energija vidna veliko bolj ”.
Ogledamo si hiše, ki jih je Etna zravnala z zemljo, zakopane v zemljo in iz katerega izstopa le streha, kleti, kamnolomi in sušna slemena dokler ne pridete do zatočišča Sapienza, najvišja točka, ki je dostopna z avtomobilom.
Glasbenik Giuseppe Severini v mestu Randazzo, ki je najbližje kraterju Etna
Začnemo razumeti nesrečo in srečo ob Etni: kdor je na gori, živi privezan na kamen. Pot nadaljujemo proti Belpassu – lep korak v italijanščini –, ime, ki je dobilo po potresu leta 1693.
V tem mestu so se rodili dramatiki, kot je Nino Martoglio, ki so ga spremenili v eksponenta sicilijanskega gledališča, v katerem se grška mitologija meša z gesto, značilno za vulkanske kulture: akterji Etne vsiljujejo svoj glas in telo, kot se lava ukorenini v zemljo.
Cettina Muratore in Mario Morabito sta vodila prvo gledališko skupino v mestu, Gruppo Teatro Città di Belpasso . Srečujemo se na pokopališču za iskanje posmrtnih ostankov Antonina Russa Giustija , še enega najbolj reprezentativnih avtorjev.
Vse niše so črne, kot barva, ki preplavlja Etno. Cettina se hitro premika, ko kaže na različne kamne. "To so res stare lava, ta je bolj moderna, vidi se zaradi jasnosti in zaradi stila." Popolnoma so znani.
Srednjeveška glasbila, ki jih je izdelal Giuseppe Severini
Kasneje nas Mario – ki je tudi kipar – povabi v svojo delavnico . V njem se izpove, kateri kamen si izbere za delo. "Tisti na površini zemlje se hitreje ohladi in je že modeliran." Govori strastno, premika roke, kot bi recitiral verz v sicilijanščini, medtem ko nam pusti igrati materinstvo.
"Ne bom iskal popolne postave, drugače ne bi uporabljal tega kamna in bi delal v bazaltu ali marmorju." Poslovimo se od ulicah Belpassa, kjer legend je polno, z maskami iz lave in drugimi skulpturami, ki so del Città delle 100 Sculture, Mesto 100 skulptur, projekt, ki ga organizira kiparskih simpozijev – imenovan Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, črno zlato Etne) – prekriti mesto z umetninami.
Mario Morabito in eno njegovih del
Prispemo v Bronte, ki je znan po pridelavi pistacij in Gullottiju . Že šest desetletij, ta družina varuje in deli zasebno zbirko z več kot tristo kosi sicilijanskih carrettijev_._ Ta lesen voziček se je začel kot ali kmetijsko prevozno sredstvo med 19. in 20. stoletjem in je postal simbol ljudske ikonografije otoka zaradi umetniških in zgodovinskih manifestacij, zabeleženih na njem.
v bronteju Pričakuje nas Nino Russo, nežna 79-letna pesnica da čeprav zdaj živi na drugi strani vulkana zrasla ob reki Simeto, katerega tok se rodi zelo blizu v gorovju Nebrodi. Njenim vodam je posvečenih več njegovih verzov, ki jih odkrivamo, ko nam pripoveduje o enem od svojih besedil.
Il Rovittese je postavljen v območje lave in je napisan večinoma v narečju. "Obstajajo zvoki, ki so na vsej Siciliji, ne pa tudi v Bronteju," pravi. "Naše narečje je posebno, saj je bilo izolirano mesto."
Vendar je edini jezik, ki ga slišimo, Simetov . V Bronte se ne premakne nobena duša, le malo zvoka sredi popoldneva, ko prečkate Circumetnea, železnico, ki se je začela kot parni vlak v 19. stoletju in povezoval mesta s Catanio. Zdaj pa nadaljujte s kroženjem po Etni, mimo nasadov pistacij, tvorb lave in polj citrusov.
Pesnik Nino Russo, eden redkih prebivalcev mesteca Bronte
Naš naslednji cilj je Randazzo, srednjeveško mesto, kjer je vse preteklost. Ulice, cerkve, portali in strehe so prevladuje temen ton lave. To je približno najbližje mesto vrhu vulkana.
Giuseppe Severini, obrtniški glasbenik ki ima v okolici svojo delavnico, panoramo popestri. V njegovi hiši je vse na drva, pri čemer se spominja, da je v tem kraju delo mizarjev tradicija. V njegovi delavnici smo našli glasbila iz drugega obdobja : bobni, zvonovi, lutnje iz srednjega veka ... Ima jih organizirano po vrstah drv : jelke, borovci, oljke, ciprese, rdeče salce.
"Vsak daje instrumentu svoje rokovanje, tudi resonanco." Sam gradi kose in da bi to dosegel, se odpravi na Etno iskat materiale.
Najbolj dragocen je kostanj, saj je njegovo trdo lubje odlično za obrobe. "Raste z vrlinami vulkana, zemlje, ki prispeva več kisline in kovin v tla, ter oblikuje odporna drva", On reče. Ko se ga dotakneš, ima nekaj divjega. Je zloščen, prekrit z lakom ali spojino medu in olja, vendar nima sladkega razpoloženja. Malo kot sama Etna.
Kipar Vito Guardo se skriva za eno od svojih nimf iz vulkanskega kamna
Po prehodu skozi nekaj vinogradov, prečkanju Linguaglosse in mest, ki tečejo med ozkimi potmi, prispemo do Aci Trezza , stara ribiška vas. Ime mu je dala reka Aci, ki je izginila zaradi izbruha.
Sprehodili smo se po promenadi z Vito Guardo , človek, ki je bolj utrujen od besed kot kipa. »Kipar ne ustvarja poezije, ampak daje možnost, da to počne,« z majhnimi usti pravi, ko opisuje eno svojih največjih del. Nascita di Venere je 2,30 metra visoka nimfa, ki se je začela kot ogromen blok lave in končala tako, da je pozdravila avtomobile, ki so peljali mimo vhodnega krožišča v Gravina di Catania.
Vendar se Vito marsikdaj popoldne, tako kot danes, zateče k morju. Rad vidi Faraglione – velikanske bazaltne skale, ki jih je po legendi nekega dne Polifem vrgel proti Uliksesu – in reče: »Vsaka civilizacija živi od kamna, ki ga najde«.
S sončnim zahodom za nami in vonjem po marinirani lavi se vračamo v Catanio. V obsegu nekaj več kot 140 kilometrov smo bili že marsikje. In večkrat.
Alfio Rapisardo
***** _To poročilo je bilo objavljeno v **številki 119 Condé Nast Traveler Magazine (julij-avgust)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Izdaja revije Condé Nast Traveler julij-avgust je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi. _