Amalfijska obala
John Steinbeck je leta 1953 prispel v Positano, ko je bežal pred vročino in norim prometom v Rimu, in to definiral takole: » To je sanjski kraj, ki se ne zdi resničen, ko si tam, vendar te njegova globoka resničnost ujame z vso nostalgijo tega sveta, ko te ni več«. Zdi se, da se ni nič spremenilo. Dvosmerna ovinkasta cesta ostaja osupljivo lepa in izjemno težka, še posebej poleti, ko vas turistični avtobusi prisilijo, da se vozite nazaj, ustavite, izvajate rally akrobacije, da bi šli mimo, ne da bi padli s pečine. Nič od tega ni pomembno, ker je pokrajina odlična; prijazni in gestikulirajoči Neapeljčani in prebivalci Obale se zdijo polni energije in določene gotovosti: celotna Obala je bila razglašena Unescov seznam svetovne dediščine leta 1997.
V Positano prispemo opoldne, vročina in barva bugenvilije, belih cvetov hibiskusa, rumenih marjetic, škrlatnih azalej. Positano je mesto z največ zgodbami na Amalfijski obali , in zagotovo najbolj sofisticiran, saj je poleg Caprija dom najboljšega mednarodnega jet seta, likov z vilami, obešenimi na pečine, ki so tako skrivne, da morate iti z ladjo, da jih opazite. Gledano podnevi je Positano videti kot ogromne sredozemske jaslice z belimi, rožnatimi in oker hišami, ki uravnoteženo krasijo goro. Zgodovina pravi, da se je Positano rodil v 9. stoletju okoli benediktinske opatije, postal prenaseljen v 10. stoletju s prihodom prebivalcev Paestuma, kasneje pa so ga uničili Saraceni. Leta 1268 so ga oplenili Pisanci in to je prisililo njegove prebivalce, da so preoblikovali mesto in ga naredili obrambnega v maniri Amalfija. Ozke ulice na gori, utrdbe, obrambni stolpi, souki.
notri Montepertuso Zgoraj je majhna in hladna soseska, kjer meščani preživljajo poletje, spodaj, okoli trga La Piazza dei Mulini, pa je živahen in svetovljanski Positano, kamor pridemo, potem ko smo z avtom obhodili celotno mesto. Pred več kot tridesetimi leti sem bil redni obiskovalec Positana, kamor sem prišel iz ne zelo oddaljene – to je evfemizem, saj tukaj za štirideset kilometrov potrebuješ dve uri – Marine di Cantone, kjer je imela moja družina hišo ob tem istem morju. . Positano je bil meka, 'najbolj', stičišče. Kar ostane.
Od hotela Le Sirenuse še vedno imajo Najboljši razgledi , še posebej, ker se nasproti svetijo tisti čarobni otočki, Li Galli, ki jih Homer opisuje kot otoke, kjer so živele sirene, ki so izgubile Odiseja. Telxiepia bilo je najbolj očarljivo; Pisinoe, zapeljivka in Aglaope, najbolj prepričljiva in čarovnica, tista, ki je stoletja zavajala mornarje in pomorščake. Rudolf Nureyef je kupil otočke za namestitev sodobnih morskih deklic, oblečenih v Puccija ali Guccija; trenutno je tudi v zasebni lasti. Mislim, da so bili vedno glamurozni otoki, ki pijejo svež jagodni sok na panoramski terasi hotela Le Sirenuse, s pogledom na plažo Grande, polno visečih mrež, in s pristaniščem za čolne, ki te popeljejo na Capri ali Amalfi (ali kamor koli želiš, nikoli ne pozabite, da so Italijani čarovniki storitev za stranke), ki mi prepoji oči s tem morjem med modro in turkizno. Solata caprese (paradižnik, mocarela in bazilika) v Le Sirenuse in kozarec v roki se zdita najboljši recept za srečo.
Vse je popolno v družbi markiza Franca Sensale, lastnika skupaj s sinom Antoniom tega simboličnega hotela, ki je v resnici veliko več kot le hotel, je eden najboljših simbolov Positana in ki sam poskrbi za vsako podrobnost. , kot odgovoren za dekor. V vsaki sobi je stilno pohištvo, kupljeno od trgovcev s starinami po vsem svetu , porcelanska tla po vzorih izpred petsto let in narejena posebej zanje, linija kopalniških pripomočkov z neverjetnim dizajnom, delo Francove nečakinje. Druga nečakinja vrtnari s pravo angleško skrbnostjo. Smo na terasi in mimo nas gre mega filmska zvezda. Nihče ga ne pogleda. Zasebnost je absolutna, ključna.
Dobro pomešano s prijaznostjo osebja in dobro roko Mattea Temperinija v restavraciji La Sponda, zvezdniškega kuharja, ki ga je ta fotograf CN Traveler spoznal pred letom dni na gastronomski konferenci v La Mamounia v Marakešu in v Abu Dabiju. Tok simpatij seže tudi v kuhinjo, kjer se med zadimljenimi štedilniki zabava več kot dvajset ljudi. Všeč mi je ta želja, ki jo vložijo vanj, to veselje ob okrasitvi vsake jedi, ta mediteranska energija. Ta ekipa odraža nekaj, kar je zelo pomembno, če želite dobro jesti v kraju: dober odnos med ljudmi v kuhinji in jedilnici. Družinska fotografija je zgovorna.
Sprehod po Positanu ob sončnem zahodu je zdrava vadba. Ugotovite, kaj je potrebno, kaj morate vedeti. Ustavite se in nakupujte v mitološki trgovini I Sapori di Positano, pristnem templju limon, ki ima tukaj obliko limoncello liker , bonboni, sveče, parfumi za dom in osebno uporabo, keramični predmeti in vse, kar želite nositi v kovčku. Sandali so še ena pregreha, ki se ji ne morem upreti (govorim o nakupu štirih parov po 80 evrov, kar je še vedno kaprica).
Na ulici Via del Sarraceno srečam Todisco Carmine , mojster, odločen, da bo sandale oblekel v turkizno barvo za dekle, ki je videti kot manekenka Vogue in zagotovo tudi je. Potrpežljivo čakam, da pridem na vrsto, in grabi me neodločnost. Kaj če z rdečimi kamni, kaj če črno belimi kristali. Slaba stvar obilja je, da se ti na koncu vrtoglavo razume. Moj zasebni obrtnik mi izmeri nogo in mi reče, naj se vrnem čez pol ure. V pol ure vsi ti čudeži! Vem, da imajo skoraj vse ženske slabost do čevljev. Dame, obvestilo navigatorjem, tukaj boste našli raj za nakupovanje, konec meseca pa čistišče Visa.
The Via dei Mulini To je ulica, kjer so skoncentrirane trgovine, bari in hotel Palazzo Murat, z lepo restavracijo in balkoni, prekritimi z bugenvilijami, ki se zdi, kot da izvirajo iz Romeo in Julija . Tu je tudi umetniška galerija Franco Senesi, kjer so razstavljena dela najboljših italijanskih in mednarodnih umetnikov. Višje, na Viale Pasitea, so skoncentrirane modne trgovine "made in Positano", v lanu, bombažu in svili v barvah, oblikovanih za to sonce in to morje. Vstopili smo v Pepitov Positano in bila je ljubezen na prvi pogled.
Obtožen in nekoliko jezen, da so moje slabosti močnejše od mene, sem se spustil do Playe Grande, kjer so skoncentrirane picerije in restavracije. Animacija je končana. Ne pozabite, da Positano živi svoje noro življenje od aprila do oktobra. Nato prostor prevzame mir, hoteli in prizorišča se zaprejo, svojo močno prisotnost pa prepustijo morju in nebu. Pravijo mi, da v Chez Black dobro jeste, in glede na število ljudi, ki se gnetejo ob mizah, temu verjamem.
Ko sedim in čakam na čoln, ki me bo odpeljal v bližnji Praiano, mislim, da je v prvem stoletju, v času Tiberija, v Velika plaža Positano zasidrala trijero, ki naj bi pobrala moko za peko cesarjevega kruha, ki se je bal, da bi se zastrupil z moko s Caprija. Mlin, v katerem so mleli cesarski kruh, je bil na enem od pobočij pozitanskega hriba in cesarjevi ljubeči sužnji so bili edini, ki so se dotaknili moke. Povedo mi, da so v 50. letih prejšnjega stoletja mlin posodobili, vendar ga nisem našel. Carske skrivnosti še vedno varujejo to magnetno vilo. Prej sem se sprehodil do belega pokopališča, na vrhu hriba, kjer stoji pašin grob, ki je obelisk, okronan z marmornim turbanom. Do mojih nog, Plaža Fornillo zdi se, da vstopa v morje kot s prstom klasičnega boga. Začenjam razumeti Steinbeckovo nostalgijo, čutiti jo kot žgečkanje v srcu.
Plezanje po stopnicah je vaja, ki ohranja vaš um pod nadzorom in vaše noge v formi. V vseh Amalfijska obala Moraš iti dol in gor, gor in dol. Zato mi je v veselje sedeti na eni od klopi, ki obkrožajo plažo Matere Cerkve, Santa Maria Assunta, s kolegialno cerkvijo iz 13. stoletja, ki stoji sredi mesta in dominira nad plažo. Tukaj se bom srečal z arhitektom Diegom Guarinom in z njim bom imel privilegij vstopiti v Villa Romana, arheološko delo, ki se skriva pod to katedralo.
Pot nadaljujemo v Praiano, mesto z vsemi pomeni te Costa Divine. Na pol poti je San Pietro a Positano, Relais & Châteaux, ki izpolnjuje svojo oznako. Razkošje, pozornost do podrobnosti, dih jemajoči razgledi in gastronomija s francosko popolnostjo in izvrstnimi lokalnimi izdelki. Sobe so tako prostorne, da lahko plešem, ne da bi se zaletela v pohištvo. Terasa se odpira na pečine in že na hotelskem vrtu lahko razgrnem svoja čustva na dolgih keramičnih klopeh, ki gledajo na Capri skozi tople meglice tega Tramonta ("sončni zahod" v italijanščini).
Tu se z dvigalom spustite do kamnite plaže z restavracijo, vklesano v skalo in pomol, na katerega gostje prihajajo in s katerega odhajajo proti neposrednemu Positanu. Nekaj časa ostanem, berem in razmišljam, medtem ko vidim kajak, ki dela salte na kristalno čisti vodi in zgoraj, s fotoaparatom v roki, fotograf CN Traveler poskuša nemogoče: ujeti podobo morske zvezde v ozadju tega turkiznega vesolja. Fantje na servisu ne umaknejo pogleda z njega, a niti s prstom ne ganejo, ker nevarnosti ni na vidiku. Tako je: pozornost in diskretnost.
Srečali smo se z Vito Cinque, lastnik tega kraja, kjer mir napolnjuje vse. Je mlad in čustva Obale nosi v svojih genih (njegova mati, lastnica, je bastion San Pietro vsa leta držala zelo visoko). Nocoj srečamo njihovega kuharja, the Belgijec Alois Vanlangenaeker , nagrajen z Michelinovo zvezdico, kar mi je zelo pošteno, ko uživam v njegovi pečeni jagnjetini s paradižniki iz zemlje in limonino omako ali v njenih čudovitih sladicah.
Pred klavirjem in saksofonom nekaj ameriških parov (s severa) zapleše različico 'Strangers in the Night'. Tukaj jim, ker izgledajo kot iz Coppolovega filma in gotovo so njihove korenine v teh deželah, od koder so se na veliko in s premoženjem izseljevali v New York, Buenos Aires, Caracas ... Zgodbe že pletem. . Prav? Kot bi rekli pri nas: »se non vere, ben trovate«.
Hotelska namizna posoda je keramična iz Vietrija , mesto blizu Salerna. Tako lepo je, da sem preglasil glas svoje vesti in šel direktno v Positano po krožnike in skodelice v trgovino Cerámica Assunta, ki je uradni dobavitelj hotela. Pogajanja s fotografom, da bi ga prisilil, da v kovčku nosi nekaj posode, so bila skoraj tako naporna kot Varšavski pakt in so me skoraj stala zajeten dodatek za odvečno težo. Toda zdaj, ko jih vidim v svoji hiši, kako lepi so in kako dobro sem naredil, da sem jih prinesel k sebi!
Pomol hotela San Pietro v Positanu
Pogled na Praiano me popelje nazaj na moje počitnice, ko sem imel dvajset let, v tista neapeljska mesta, kjer stare gospe še vedno vsak dan hodijo v cerkev, starci sedijo in gledajo v morje ter se kot dobri zarotniki pogovarjajo o svojih stvareh, mladi pa polnijo. bari in kavarne med hrupom motorjev in avtomobilskih hup. Skupaj? Mir in hrup. Zrak jasmina in bencina . Trgovine s hrano, mestna frizerka Flora, kjer so mi uredili pričesko za trinajst evrov in na sredini, vseprisotna, Duomo San Gennaro, zaščitnika mesta Praiano, kjer avgusta potekajo svetilke Santo Domenico, edinstven spektakel.
Toda ne zavajajmo se s to preprostostjo, s to zaspanostjo italijanskega ljudstva; v mestu Praiano, ki je med Positanom in Amalfiji, so priklenjene najbolj elegantne in skrivne vile Amalfijske obale. Bili smo v enem zahvaljujoč Janet D'Alesio, neumorni PR hotela Caruso v Ravellu. Imenuje se Villa Lilly in je popoln primer tega, kar se skriva v skalah teh pečin. Sedem spalnic, sedem kopalnic, več vrtov, glavna hiša z več sobami. Čistilni servis, kuharica, sobarica, skrbnik bazena.
Trideset tisoč evrov na teden . Julia Roberts je šla mimo. Nisem želel vprašati – da ne zveni nezemeljsko – kdo prihaja naslednji teden. S cenami, ki so bolj v skladu z možnostmi resničnega sveta, je sto metrov od mesta Casa Angelina, moderna, ljubka, sredozemski 'Delano', ki ga obiskujejo trendovske živali z vsega sveta, s popolno kuhinjo, belo in minimalistično. . Odkritje tega hotela je bila majhna skrivnost, ki mi jo je na uho prišepnil dober prijatelj Alejandro Bataller, ki upravlja destinacije naše najljubše klinike Wellness v Alicanteju, nagrajene SHA.
Vse sem kupil v Praianu: kapo s šiltom iz rafije, kopalke, dve steklenici vina iz okolice, jopico z mestnim grbom. Drugi dan so me obravnavali kot enega izmed drugih in me povabili na jed zaliv Gavitella, ki je mestna plaža, v restavraciji Cala Gavitella, kjer je prigrizek med kopanjem in kopanjem v morju več kot le zabava. Na cesti od Praiana do Amalfija so tudi zgodovinske vile. Vila Tre Ville, ki je bila v lasti ruskega umetnika Mihaila Semenova, ki je v začetku 20. stoletja v njej gostil zvezde ruskega baleta in Stravinskega, je čarobno mesto. Tri vile iz 19. stoletja med nasadi limon, pomaranč, oljk in sadovnjaki, ki segajo skoraj do roba morja. Zdaj je v lasti italijanskega direktorja Franco Zefirelli, kdo jih še hrani. Druga epska hiša je Sofia Loren, ki jo je hranila do smrti svojega moža Carla Pontija. Zdaj je v lasti neapeljskega poslovneža, ki pride s helikopterjem (videli smo enega, ki je v strahu pristal na polici pečine).
Šli smo na turnejo po Obali in iskali kraj, kjer bi fotografirali model za našo naslovnico. Tako smo prišli do Praie. Tukaj je tipična plaža. Skala, smaragdno morje in bari na plaži, kjer lahko vedno pojeste ribe iz tega območja. Bili smo v Da Alfonso in v La Sibilli najeli tradicionalno leseno ladjo Gozzo Sorrentino. In med nežnimi valovi dosežemo spektakularnost Fjord Furore , ki je bila takrat naša najljubša slika. Edini fjord v Sredozemlju, 310 metrov visoka razpoka, ki se konča s plažo, do katere lahko pridete tudi s ceste po dvesto stopnicah. Soteska je globoka rana v gori, ki jo je izdolbel čas in hudournik, ki se spušča s planote Agerola. Ob vznožju je skrivna plaža, ki je bilo zatočišče razbojnika Ruggerija di Agerole, protagonist desetega romana četrti dan Dekamerona (Giovanni Boccaccio). Tu sta se skrivala tudi heretik Fray Diablo in ustanovitelj sekte 'Sacconi' Maco de Sacco.
Sredi 50. let je bilo to ljubezensko gnezdo eksplozivnega para, Anna Magnani in Roberto Rossellini, ki je živel strastne ure v eni od hiš, vklesanih v skalo (točno rožnata hiša). Tam sem se odločil, da bo posneta najina naslovnica in tam sva šla tri dni (prvi je bil oblačen, drugič je naša manekenka Natascia padla v vodo in se skoraj utopila, tretji pa je bil čar) veslati v čolnu Luigija. , ribič, lastnik bar-restavracije Al Monazeno, edine na plaži Furore, kjer se ta neapeljski gusar pusti zapeljati petju siren.
Elegantno, diskretno in muzikalno, Ravello leži na rtu nad morjem. Zgodba pravi, da so pred skoraj 1500 leti nekatere patricijske družine v Rimu bežale pred barbarskimi grožnjami in našle to naravno trdnjavo visoko 350 metrov med dolinama Dragone in Regina. Že pred 900 leti je bil Ravello pomembno trgovsko središče Sredozemlja in je po zaslugi papeža Viktorja III postal škofovski sedež z veličastnimi palačami, vrtovi in vilami. Tiho in inteligentno mesto je bilo podrejeno republiki Amalfi in pozneje Normanu Rogerju. Toda padla je pod škorenj Pisancev, ki so jo opustošili v maščevanje, ker so se postavili na stran Amalfija, ki je bil v vojni s Toskanci.
Tihi sijaj Ravella je danes morda kup ruševin, toda vila je ohranjena skoraj nedotaknjena zahvaljujoč impulzu – in denarju – aristokratskih družin, zaljubljenih v ta božanski rt. V vili Cimbrone se je angleški lord Grimthorpe želel mestu zahvaliti za ozdravitev hude depresije. Pridobil je en konec rta, ustvaril ogromen vrt, obnovil stare ruševine in zgradil eno najbolje ohranjenih palač v južni Italiji, danes tudi luksuzni hotel. Vila Rufolo Leta 1851 ga je pridobil Francis Neville Reids, škotski milijonar, postal je drugi branik lepote Ravella s svojimi vrtovi in terasami, kjer se morje lomi 400 metrov nižje. Richard Wagner si je tukaj zamislil svoj vrt Klignsor in tukaj dokončal komponiranje Parsifala . Rimski, arabski, gotski in romantični, Ravello je srečanje kultur in glasbe, ki vsako poletje tukaj poteka Wagnerjev festival. Amfiteater, ki ga je zasnoval arhitekt Oscar Niemeyer, in dvorane vile Rufolo gostijo največje svetovne skladatelje in dirigente. Ne samo klasične glasbe. Tudi jazz in novi trendi so dobro sprejeti.
Prispeli smo ponoči in imeli smo srečo, da smo slišali klavirski recital Maria Coppole. Bila je samo ena nesreča, ki je povzročila: moj mobilnik je začel zvoniti sredi Chopinove skladbe . Pianist je spustil roke, naredil resignirano gesto in znova začel skladbo. Počutil sem se kot črv v popolnem jabolku. Prisežem, da od tistega trenutka naprej gledam telefon vsakič, ko stopim v dvorano za predstave. Prihod v Hotel Caruso je bil dogodek zase. Ulice navkreber, zelo ozke, in moj najeti avto, ki briše motorje in zidove. In končno, ta palača iz 11. stoletja, danes veličasten luksuzni hotel, ki je imel dovolj preudarnosti in spodobnosti, da je ohranil svoje sobe z absolutno bistvenimi spremembami. Tu so spali Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , ki je Tretjega človeka napisal v eni izmed svojih sob.
Odšel sem ven in kmalu zatem je vstopila Naomi Campbell, vendar se mi ne zdi tako vznemirljiva. Zaklenjena v apartmaju Grete Garbo, z balkonom s pogledom na morje in pogledom na nebo, mislim, da je bila diva v svojem habitatu: zelo visoka, zelo hermetična, zelo transgresivna. Tu je srečal (enkrat ali večkrat) tistega prikritega ljubimca, ki je bil Leopold Stokovski, ne preveč odločilen v svojem življenju ali v svoji spolnosti. Apartma je spektakularen. osupljiv razgled in kopalna kad – oprostite za to nepomembno podrobnost – ogromna in okrogla. Potopim se v vodo in v igrive misli, preden grem naprej v restavracijo. Čakata me upravitelja hotela, Franco Girasoli in Michele Citton, ter moja nova prijateljica, Janet D'Alesio, uspešna koktajlka iz Švedske in Neaplja, ki živi na obali Amalfi. Recimo, da je predstavnik odnosov z javnostmi: vesel, zabaven, učinkovit, zahteven, skrben in zna mednarodni jezik. Dobi vse, tudi če mora prositi boga Bakhusa ali Pozejdona za nekaj osebnih uslug. Z njo smo šli v Positano, v Furore in v Amalfi s fotografinjo, asistentko in našo manekenko Natascio, naravno svetlolaso lepotico iz Pozzuolija, Neapeljska soseska, kjer se je rodila Sofia Loren.
Splošni pogled na Duomo San Gennaro v Praianu
In ob koncu dolgega snemalnega dne je Janet še vedno imela energijo za pijačo ali večerjo v veličastni hotelski restavraciji, kjer Mimmo di Raffaele pripravlja dobrote z imeni, kot sta 'Primavera nel orto' ali 'Variazione al limone sfusato amalfitano'. . Pri Janet se najbolj spominjam, ko sem jo videl, kako se z največjo hitrostjo in brez očitnega napora spušča in dviguje na tisoče korakov med cesto in plažo ali med goro in plažo, vedno na pet centimetrskih petah. Vedno nasmejan. Kolega do zadnjega slovesa.
Iz Amalfija sem vedel nekaj stvari. Ki je bila ena od štirih pomorskih republik Sredozemlja. Da je bil kompas izumljen tam. Ki je znana po tem, da sveti Andrej, njen zavetnik, naredi večni čudež. In da so njihove limone najboljše na svetu. Ni malo začeti. In ko prispete v živahno komercialno pristanišče, polno turističnih ladij, ki prihajajo iz Neaplja, Sorrenta, Caprija ali Salerna, ugotovite, da je starodavna pomorska republika še vedno na polnih jadrih. V Plaza del Duomo (katedrala) San Andrés obiščemo čudovit samostan Paradiso, z dobro ohranjenimi freskami, mogočno baziliko Križanega in čudežno kripto svetega Andreja. Tu smo se ustavili in prisluhnili predanemu govoru enega od vodičev, ki nam je pokazal prostor, kjer počivajo glava in kosti enega prvih Jezusovih učencev.
Na tem grobu je steklena ampula, v kateri se na predvečer svetnikovega praznika zbira 'la Manna', gosta tekočina, ki je bila vedno v grobu apostola, tako v Patrasu kot v Carigradu in v Amalfiju za dolgo, 750 let. Za Amalfitance je to nedvoumno znamenje svetosti njihovega zavetnika in večnega čudeža. . Vse to sem izvedel ob občudovanju marmornatih kipov Pietra Berninija, Michelangela Naccherina in Domenica Fontane. Ko sem se spustil po spektakularnih stopnicah Duoma, sem se vrnil v realnost in k neizbežni želji po sladoledu v pariški kavarni.
Nabiral sem moči za vzpon na strm hrib, ki vodi iz središča Amalfija v Atrani, najmanjše mesto v Italiji, dolgo en kvadratni kilometer. Ima koketno plažo z grobim črnim peskom – tukajšnje plaže so po možnosti skalnati zalivi – in promenado, lungomare , ki te ujame s svojo lepoto. Med počasi sem prišel do stavbe, ki je pritegnila mojo pozornost. Vstopil sem in izkazalo se je, da gre za zgodovinski hotel Luna, samostan iz leta 1200, s križnim hodnikom popolne lepote, ki ga je leta 1222 ustanovil sveti Frančišek. Stare samostanske celice so preuredili v štirideset sob in pet apartmajev, nekateri res majhni, a Hotelu Luna nihče ne more vzeti mesta na svetu. Obrnjen je proti najlepšemu morju, sam, kljubuje nevihtam. Tukaj je leta 1879 bival Henrik Ibsen in tukaj je dobil navdih – verjemite – zlahka mu je šlo – za svojo Hišo za punčke. Ravno nasproti, prav tako v lasti družine Barbaro, obrambni stolp iz leta 1500 z restavracijo s pogledom na Mediteran, kjer smo jedli znameniti amalfijski ribji paprikaš z belim vinom Fiorduva, katerega brezrezervna oboževalka sem že postala. Vrnili smo se v Atrani in nadaljevali vzpon po poti, ki vodi do Torre del Ziro, v občini Scala.
Amalfi je enigma. Po eni strani je postalo prepolno (predvsem ob nedeljah v avgustu, kar postane nemogoče), po drugi strani pa je še vedno sladko in spokojno. Njihova skrivnost je v tem, da so navpično pomnožili tisto, kar jim je narava odrekla vodoravno. Smo na robu pečine, ki ponekod segajo 600 metrov nad morjem, in zdi se težko, vendar je jasno, da je bilo mogoče zgraditi ta mesta monumentalne lepote s talentom, domišljijo in zdravimi nogami. Kot pomorska republika je Amalfi nastal iz nuje v 9. stoletju in ostal ponosen do 12. stoletja. Bil je tako močan, da je moral imenovanje doža (najvišjega vladarja) potrditi bizantinski cesar.
Leta 1137 so ga oplenili tekmeci, vendar sta ga slava in sijaj že pustila v zgodovini človeštva. Slavni bagdadski trgovec Ibn Hawqal je o njem dejal, da je "najbolj plemenito in uspešno mesto Longobardije". Njegova moč je prečkala morja in dosegla oddaljene obale Gibraltarja, Črnega morja in Jeruzalema, kjer so Amalfitanci leta 1202 ustanovili red svetega Janeza, od koder je nastal Malteški viteški red.
Amalfitske ladjedelnice so izdelovale ladje po naročilu za angleško in nemško mornarico. In v bližnji Dolini mlinov, med Scalo in Amalfiji, so proizvajali najboljši papir na svetu in zgradili eno glavnih kartografskih središč v Evropi. . Čudovit amalfijski papir lahko občudujete in kupite v Museo della Carta. Ta članek ponazarja zgodovino hotela Luna, detajla elegance, ki se je zdel redek in zelo izjemen.
Ko je Amalfi izgubil svoj bastion pomorske republike, je padel v čudno pozabo. Zdelo se je, da življenje teče mimo, proti Neaplju, proti Sorrentu, proti Salernu. Vse do 19. stoletja, ko je neapeljski kralj Ferdinand Burbonski ukazal zgraditi cesto med Vietrijem in Positanom. In prišli so intelektualci, ki so bili VIP-ji tistega časa. Ibsen, Wagner (tedne je ostal tudi na Luni, dokler v navalu jeze ni vzel partitur ter svoje lepe in potrpežljive žene Cósime Liszt in odšel v Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Med potovanjem sem sledil nareku svojega srca in se izgubil v ozkih ulicah starega mesta, z oblekami, obešenimi na balkonih, in soncem, ki je prihajalo skozi odprta okna, iz katerih je vedno privrela pesem ali smeh. Preden sem jo zapustil, sem vstopil v starodavni hotel Cappuccini Convento, ki je bil pred osmimi stoletji beraški frančiškanski samostan in je že 185 let luksuzni hotel. Pred kratkim je bil deležen popolne prenove s strani španske verige NH. Pribit na skalo je videti kot epska gledališka kulisa . Notranjost, največje udobje v sobah, terasah in restavraciji, ki je dobro znana po tem, da je znala ohraniti ključe amalfijske gastronomije s pridihom mednarodne visoke kuhinje.
S kovčki, polnimi knjig, brošur, keramike, limoncellov, sandalov, akvarelnega papirja, lokalnih vin, srebrnega nakita iz Paestuma, ekstrakta inčunov iz soseda Cetara (res slikovita ribiška vasica), platnene obleke iz Pepitovega Positana in drugi predmeti, razvrščeni kot to-je-zelo-pomembno, sem postal popolnoma neapeljski, ki vozim z eno roko na volanu in z drugo na hupi, da kličem svojo prisotnost v vsaki krivulji in jih je na tisoče. Nisem hotel oditi. Moral sem to storiti. Nisem vedel, kako naj se poslovim. Moral sem to storiti. Nisem mogel izbrisati svojega neumnega nasmeha. Nisem še naredil.
To poročilo je bilo objavljeno v 42. številki revije Traveler