Lizbona za nas ni nova, je stara. Torej, kar tako, z ravnotežjem pridevnik, ki vsebuje spoštovanje, modrost in nostalgijo. Tudi ni prvič, da nas belo mesto zaslepi s svojo svetlobo, ki se odseva s popolno simetrijo v njena portugalska cesta in v zapletenih vzorcih ploščic na njenih fasadah.
Ampak tista prestolnica, v kateri je saudade prežel vse – od občutka fada do dovršene samostanske sladkobe – tako hitro bledi v svetu, klonirano ad nauseam, da bi ga našli kaj ga dela edinstvenega Zdi se kot občutljivo delo.
Zato smo se ob tej priložnosti odločili pristopiti mesto sedmih gričev brez predsodkov, s pozornostjo in pronicljivostjo potujočega arheologa, ki koplje v njegovo drobovje, da bi ga malo po malo odkril zakladi, ki so ga naredili velikega preden izginejo ali padejo v pozabo.
Če odpremo strešno okno, o katerem je govoril Saramago (njegovo izgubljeno in najdeno knjigo), bomo to videli v središču Lizbone so še vedno ostanki njenega pravega bistva. Tistega pristnega, tistega, ki nas vedno znova spomni, zakaj vrnitev do izliva Tejo je vedno dobra ideja.
Razgled z Miradouro da Senhora do Monte.
OD PALAČE DO PALAČE
Je bil strokovna roka Brazilke Marthe Tavares tisti, ki je zadolžen za obnovo stavbe iz 16. stoletja, ki danes zaseda The One Palácio da Anunciada, s petimi zvezdicami okrasil Jaime Beriestain ki vas bodo navdušili nad prvotnimi elementi – bodite pozorni na baročne freske na stropu in ogromna ogledala stare plesne dvorane – in navdušeni nad dodatki, kot je Slow Spa in sodoben zunanji bazen. Zajtrkuj v svojem velikem vrt, ki mu predseduje stoletno zmajevo drevo Je doživetje, ki vas bo poneslo v čase, ko palača je bila rezidenca grofov Ericeira, ko se je najboljše iz soseske La Baixa zgodilo za zaprtimi vrati.
Zgodovinska je tudi palača Chafariz d'El-Rei – pravzaprav je stavba iz 17. stoletja navedena kot spomenik občinskega pomena –, butični hotel s samo šestimi apartmaji s pogledom na Tejo in ulice Alfame, kjer je živelo plemstvo.
Njegov nenavaden videz - eklektičen neomavrski na zunaj in z neobaročnimi, neoklasicističnimi in secesijskimi detajli v notranjosti – je vaša največja trditev in vaš zajtrk, postrežen na finem porcelanu pod bugenvilijo s svoje terase, Počutili se boste kot tisti markiz, ki ga je nekoč naselil.
Nepričakovano, ekstravagantno in pretirano, to je (in vedno je bil) Palácio Chiado. Razkošna, aristokratska srečanja iz devetnajstega stoletja, ki so potekala v njegovih številnih dvoranah, je vodila 2. baron Quintela in grof Farrobo (kar bi povzročilo portugalski izraz farrobodo, kaj pomeni divja zabava).
Danes sta brata António in Gustavo Paulo Duarte skupaj z Duartejem Cardosom Pintom ustvarila tako raznolik in drzen gastronomski koncept v tej stavbi iz 18. stoletja, da si lahko prav tako preprosto privoščite koktajl z DJ-jem v živo – obkrožen z restavrirane freske– kot sedijo za mizo pod a sodobni krilati zlati lev poskusiti taquito iz jastoga ali a ribji kari, kozice in školjke.
Stopnišče palače Chiado.
MED KERAMIKO IN COLMADOSOM
Obisk novega Bacalhau History Interpretive Center je najbolj poučen in interaktiven način za spoznavanje pomen trske v portugalski idiosinkraziji. Toda v loji (trgovini) Manteigaria Silva, s svojo originalno dekoracijo, boste čutili, da ste v pristen stoletni tempelj posvečen temu riba, ki je na Portugalskem znana kot "morski kruh".
Na njegovih stenah, med vini in hrano, ki jo pridejo kupit tako prestižni kuharji, kot je José Avillez, našli boste stare fotografije iz časa, ko je bila v Lizboni uvedena omejitev trske in jih je bilo policija nameščena v trgovinah za nadzor njihove prodaje.
Tricana, Prata do Mar in Minor so tri blagovne znamke lizbonsko konzerviranje, trgovina, ustanovljena leta 1930 ki ohranja svoj tradicionalni videz in je ponovno uporabil prvo tipografski viri njihovih pločevink posodobiti svojo celostno podobo, ne da bi pri tem izgubila njeno bistvo in filozofijo. Na drugi strani lesenega pulta boste našli Tiaga Cabrala Ferreira, enega od lastnikov in profesorja elektronskega inženiringa na Novi univerzi v Lizboni.
Vodi tudi družinsko podjetje, ki mu je dodali so le konzervirane rečne ribe, kot so krapi, ščuke in ostriži. Zanimivost: njegov dedek je za ženo, litografirano na pločevinkah, izbral ime Tricana, saj so jih tako poznali v njegovi rodni Coimbri. potujoče ribice (v Lizboni jih imenujejo varinae) ki so v košari na glavi nosili blago.
Če se želite poučiti o zgodovini portugalske keramike, ni boljšega mesta kot muzej Bordallo Pinheiro, kjer sta oba satirične ilustracije, ki jih je ustvaril umetnik za humoristične časopise tistega časa, kot je bil njegov ploščice z reliefi kadečih se žab, prestrašenih rakov in secesijskih metuljev ki letijo proti naturalizmu konca 19. stoletja.
Če pa želite kupiti pravo portugalsko keramiko iz 20. stoletja, boste morali iti v Cortiço y Netos, kjer Tiago Cortiço prodaja originalne ploščice, proizvedene od leta 1960 ki ga je njegov dedek hranil v že nedelujoča družinska trgovina v Benfici.
Center za interpretacijo zgodovine Bacalhau.
OKUSI NEKAJ
Izvirne (in zelo, zelo vintage) so tudi ploščice, ki so ohranjene na stenah Morska restavracija Uma (R. dos Sapateiros 177), kjer že 30 let tisti, ki za mnoge najboljši riž z morskimi sadeži v Lizboni.
Kulinarična fantazija avtorja dobrih 13 evrov (zato je iskanje mize zelo zapleteno), ki, kot komentira njen lastnik, Alexandre Gracina, zamenjal bolj tradicionalne petiscos na meniju na osnovi trske, saj tega ne smemo pozabiti mesto je pravzaprav odprto že več kot 70 let.
A reinterpretacija tradicionalne lizbonske restavracije z morsko hrano je modri morski sadeži, novinec na Praça do Comércio, vendar z veliko izkušnjami v Mercado da Ribeira. Sodoben v svoji obliki – notranja zasnova je delo Anahory Almeida & Labarthe Architects –, njegovo klasično ozadje je tisto, kar resnično pritegne: najbolj sveže ribe in morski sadeži s portugalskih tržnic spoštovati sezonskost in trajnost morja. Začne se z žarom in konča z a Vprašam, sendvič z mafini in ultra tanek goveji file ki je postrežen kot vrhunec katerega koli krožnika z morskimi sadeži v Lizboni.
Morski sadeži Uma.
Čeprav za formalni klasicizem tisto pivovarne Gambrinus, kjer uradni natakarji vas postrežejo tako brezhibno kot obleko in kravato, ki jo nosijo. Ljudje gredo v svojo sobo, zamrznjeni v času – arhitekt Mauricio de Vasconcelos jo je opremil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja –, da sklepajo posle pred nekaj ročnih školjk Bulhão Duck, prvenstveni ribiški riž in protokolarno sifonsko kavo. Videti, kako ga pripravljajo, je spektakel.
Disruptiven in prav nič klasičen, temveč je Hugo Brito, lastnik Boi-Cavalo, provokativna restavracija, ki se nahaja v Alfama, staro ribiško okrožje, kjer še vedno vse preveva portugalska melanholija, Z razlogom velja za zibelko fada.
V tem koščku bistva Lizbone – v katerem se lahko sprehodite med okrušenimi fasadami in sveže dame na vratih svojih hiš medtem ko je v ozadju brnela telenovela –, je kuhar vztrajal pri nadaljevanju kršenje najbolj tradicionalnih kulinaričnih pravil temelji na penah, dekonstrukcijah in norih mešanicah kot školjke z zelenim karijem in foie grasom.
Brito je bil eden tistih mladih portugalskih kuharjev, ki so leta 2017 podpisali manifest za prihodnost portugalske kuhinje v katerem so obljubili zaščititi gastronomsko identiteto svoje države ne da bi morali obrniti hrbet subverziji in ustvarjalnosti.
Zato v Boi-Cavalo, ki zaseda nekdanjo mesnico ki ohranja originalna vrata hladilnice, vsak dan še naprej raziskujejo, da bistronomski koncept, tako redek v Lizboni kjer lahko najdete burger s kozicami s sirom in pehtranovim briošem ranch ter a Hrustljava petelina eskalopa z Bulhão Pato s kaprami.
Gambrinus Lisboa.
SLADKO IN LITERARNO
Nespremenljivi trajajo stoletje Francoski recepti in dekoracija v slogu Ludvika XIV – s slikami Benvinda Ceia, vitraži in štukaturo – iz slaščičarne Versailles (Avenida da República, 15). Prefinjeno mesto, kjer si lahko privoščite russo s chantillyjem ali bolo indiano in kje ostati (ure) za vaše vreča kave, ki je že filtriran in v enakih delih zmešano z mlekom v nekakšni termovki, tako da morate zahtevati le galão.
Martinho da Arcada je najstarejša kavarna v Lizboni. Od leta 1782 je odprt pod arkadami Praça do Comércio in bil je čas, ko se je politična, družbena in kulturna razprava, ki je zaznamovala dnevni red mesta, odvijala za njegovimi lesenimi in marmornimi mizami, ena izmed njih, mimogrede, vsak dan že skoraj sto let rezerviran za Fernanda Pessoa.
Skodelica kave, knjiga in klobuk ovekoveči spomin na najsijajnejšega pesnika portugalskega jezika v kotu notranje sobe, kamor boste navdušeni sedli za fotografiranje in iz katerega boste z zagonom vstali takoj, ko se bo natakar pošalil, da ste ravnokar sedli nanj, saj pisatelj nikoli ne zamudi svojega literarnega termina.
Martinho da Arcada.
Še ena velika mizo v tej kavarni ima tudi José Saramago, morda pa raje greš v novo hišo Nobelovih nagrad v Alfami: the Hiša Two Bicos, dvorec iz 16. stoletja, ki je pripadal indijskemu podkralju Alfonsu de Albuquerqueju in v kateri je danes Fundacija Joséja Saramaga.
Zunaj, pod oljko, ki se nahaja pred njegovo fasado kamni, vklesani v obliki diamantnih konic ( bicos), počiva pepel pisatelja in v notranjosti njegove žene, Pilar del Río, ki je na čelu fundacije, je zadolžena za ohranjanje njenega dela, ampak tudi njegova zapuščina: »Saramago nas je naučil, da dvomimo o resničnosti, da se ozdravimo te slepote zaradi česar izgubljamo velike vrednote«. In velika mesta podpiramo.