Mérida: zatočišče preteklosti
Zdi se, da se ibersko sonce razdeli na tri, ko osvetli polotok v obliki bikove kože. V Levantu, ko odbija svoje žarke v Sredozemlju, oddaja jasna in živa svetloba, ki se širi vzdolž obale starodavnega »rimskega morja«. Isti, ki je navdihoval slikarje, kot so Van Gogh v Provansi, Sorolla v Valencii in velike italijanske umetnike.
Ko pa Heros ogreje široko obzorje kastiljske planote, se zdi, kot da se obleče v belo, prepletanje njegovih žarkov z jutranjimi meglicami, ki tvorijo bregove Duera, Carrióna in Eresme; zdi se, kakor da bi se hotela zvezda pokazati pred grobo neizmernostjo ravnine čista in sijoča, kakor otrok, oblečen za obhajilo.
Kristalni videz, na katerega pa ibersko sonce pozabi, ko bi moralo osvetliti južne dežele, katerih meja je reka Tejo, njen konec pa širni Atlantik. To tretje sonce, predrzno in ošabno, ki segreje granit iz Extremadure in apno iz Andaluzije do te mere, da ju spremeni v žerjavnice, je tista, ki osvetljuje Mérido, njene stebre, trge, portike in oboke ter nas spodbuja, da pod njenimi žarki odkrivamo sijajno preteklost.
Sprehod skozi Merido
Prisotnost tega prijaznega sonca je bila nedvomno eden od razlogov, zakaj se je cesar Avgust odločil na bregovih reke Guadiane ustanoviti mesto, o katerem danes govorim.
Prvi rimski cesar je imel pred seboj občutljivo nalogo: po astursko-kantabrijskih vojnah proti neukrotljivim ljudstvom, ki so naseljevala Kantabrijsko gorovje, Oktavijeva želja ni bila nič drugega kot zagotoviti svojim legionarjem, sitim dežja, mraza in blata vlažne Španije, kraj, kjer bi lahko počivali, napredovali in širili moč Rima v Hispaniji.
Rimski inženirji, arhitekti še danes obsežnih del, so cesarju svetovali, naj svoje veterane namesti na hrib, na bregove reke Guadiane, obdan z rodovitnimi planjavami, zelo podobnimi tistim, ki so jih obdelovali legionarji v Italiji, v samem središču takratne rimske province Luzitanija.
Ta lokacija je bila poleg tega poleg poti, ki je že od predrimskih časov povezovala galicijske gore z deželami južno od Duera: Srebrna pot.
Muzej rimske umetnosti v Méridi
Tako kot nekakšen dom za ostarele po meri legionarjev, Rodila se je Mérida, Emerita Augusta, »mesto emeritusov«, ustanovljeno leta 25 a. C zagotoviti srečno upokojitev veteranov osvajanja Hispanije.
Mérida je kmalu pridobila zelo pomembno vlogo v organizacijski shemi rimskega imperija. Kot glavno mesto province Luzitanije je bilo obdarjeno z vsemi javnimi zgradbami, ki so se Latincem zdele bistvene: veliki forumi z arkadnimi prostori in templji, kjer častijo Rim in cesarja, pa tudi cirkus, gledališče in amfiteater v veselje ljudi.
Mesto je bilo organizirano po kanonu rimskih mest, s cardo in decumanusom, ki deli mesto na štiri, postavitev, ki je ohranjena še danes.
Sprehod po ulici Santa Eulalia od vrat Vile do Rimskega mostu, ugotovili bomo, da bomo stopili na plošče, ki so nekoč nosile na stotine kaligov.
Stari dekumanus, ki je potekal skozi mesto od vzhoda proti zahodu, Danes je ena najbolj živahnih in komercialnih ulic glavnega mesta Extremadura, čeprav, da bi cenili njegove spomenike, se morate prebiti skozi hiše z nizkimi stropi in pobeljenimi stenami.
Rimski cirkus je odlično ohranjen
Tako se nepričakovano po uličici, ki se začne od ulice Santa Eulalia, pojavi visok tempelj, podprt z velikimi obrabljenimi granitnimi kamni, katerih korintski stebri podpirajo močan friz: je Dianin tempelj, eden najlepših primerov rimske arhitekture v Španiji.
Širok trg, ki objema stavbo, je bil prenovljen, morda s preveč sodobnim okusom, tako da je tempelj edini protagonist.
Vendar pa odlični migi restavracije Catalina, ki se nahajajo pred stavbo, pošteno konkurirajo delu Rimljanov: Vredno jih je okusiti, ko sedimo pred templjem, razmišljamo o njegovih podrobnostih in zavidamo renesančnemu plemiču, ki se je odločil zgraditi svojo palačo na ruševinah tako lepega spomenika.
Rimski most čez reko Guadiana
Od Dianinega templja, epicentra mesta, lahko izbiramo med dvema potoma. Tista, ki sledi ulici Sagasta rahlo navzgor, nas pripelje do ruševin provincialnega foruma rimskega mesta, veliko skromnejši od sosednjega templja in vam bo omogočil, da ga boste cenili Ekstremadurska civilna arhitektura, značilna za sodobni čas.
Bele hiše z motivi ploščic, pobeljene s pastelnimi barvami od rumene do modre, in na katerih pročeljih ne manjka balkonov, s katerih visijo bugenvilije, bodo opazovale našo pot do vrat rimsko gledališče.
Tam, ko sedi na tribunah in občuduje kipe in marmornate stebre, ki dajejo prizoru bleščeč videz, se nam morda zdi Stendhal: Pravijo, da se med temi kamni sliši starodavna tišina, ki so jo leta turističnih množic povsem prekrila.
Zdaj pa lahko s tribun slišite petje ptic. Vedno moraš znati videti pozitivna stran teh netipičnih in čudnih »novih časov«.
Rimsko gledališče v Meridi
Še en itinerar z identično rimsko aromo se začne iz Dianinega templja, in se spuščate proti reki, poiščite širino Plaza de España in masivne stene Alcazabe.
Veliko se vztraja, in prav je tako, na rimski preteklosti Méride, vendar ostanki ljudstev, ki so nasledili Latince, so enako pomembni kot delo njihovih ustanoviteljev.
Vizigoti, dediči cesarske oblasti, so Emerito postavili za eno svojih prestolnic, ga okrasili in ohranili njegov mogočni videz, zavedajoč se oboževanja, ki so ga Hispanci izkazovali mestu in njegovemu zavetniku, Sveta Eulalija.
Svetnica iz Méride, ki je v mestu umrla v času cesarja Dioklecijana, je v svoj mavzolej privabila na tisoče krščanskih romarjev, ki so V stoletjih vladavine Vizigotov so iz lika svete Eulalije naredili nekakšno »zavetnico Hispanije«.
Bazilika, ki je hranila njegove relikvije, je bila eden največjih templjev na polotoku, uničen po arabskem osvajanju in obnovila s prihodom leonskih kraljev štiri stoletja pozneje.
Mérida ali izlet v čase Rima
Ob pol sedmih zazvoni in na desetine ljudi iz Méride se odpravi proti baziliki Santa Eulalia kot so stoletja počeli njihovi predniki. K maši hodijo oblečeni s provincialno eleganco, tisto, ki se kaže v večernih sprehodih pod nasadi topolov po vsej Španiji, in da se malo po malo, izpodrinjen z dolgočasnimi estetskimi kanoni našega časa, izgublja.
V Méridi ruševine niso edine, ki kažejo, da se mesto oklepa preteklosti. Sprehod po njegovih ulicah sliši se klic oštarije, stari panker domačina, skritega v kleti, in dirkanje otrok, ki se igrajo "policaje in roparji".
Zdi se, da je celo jezik paraliziran: "vaši otroci so chinchorreros!" , sprosti mater iz Ekstremadura, ki govori skozi glasovne zapise, medtem ko se sprehaja čez loke Rimskega mostu, in odlaga pogovorni jezik, ki smo ga, kot kaže, vsi pozabili.
Rimski amfiteater v Meridi
In v kotu, naslonjen na rimski cementni zid, težka, kot so bila nekoč, s kovinsko verigo in usnjeno jakno, ki hiti po dihu svoje cigarete.
Morda je Mérida zadnje zatočišče mestnih plemen, ki so nekega dne poselila Španijo tako kot Rimljani. Seveda se zdi, da ni primernejšega kraja kot Emerita Augusta, "mesto veteranov", da se skriješ pred časom.
Tukaj moda preživi tisočletja in dokler časi minejo in države menjajo lastnika, Prebivalci Méride bodo še naprej molili pred Santa Eulalijo, kot so to počeli njihovi stari starši.
Mérida, zatočišče preteklosti
Poleg Guadiane se vse skupaj kuha na počasnem ognju in postreže v glineni posodi kot tapa za pestorejo: Merida, čeprav je stara več kot dva tisoč let, je mesto, kjer je še vedno mogoče ohraniti skrivnost.