La Albufera skriva preteklost (in včasih sedanjost) z veliko znoja, epa in solz.
Ko večerno sonce obarva vodo velikega slanega jezera Naravni park Albufera, zdi se, da življenje se ustavi in slišiš lahko samo petje ptic in, ko utihnejo, kratek šepet morskega vetriča, ki rad skrbno poboža trstičje, ki spremlja nekatere kanale, ki so videli delo, od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, o ljudeh ki so pred desetletji odložili svoje orodje.
10 kilometrov od mesta Valencia je eno najpomembnejših obalnih mokrišč na Iberskem polotoku. Nič manj kot 21.000 hektarjev zemlje, v kateri živijo različni ekosistemi, od najbolj svobodne in divje sredozemske narave do prostranosti in neskončnosti riževe plantaže - ki si prisvajajo čast, da so zibelka valencijske paelle -, mimo neokrnjenih plaž, kjer sipine ponosno stojijo pred Sredozemskim morjem, ki je vedno raje sprejemalo stvari enostavno.
10 kilometrov od Valencie, enega najpomembnejših obalnih mokrišč na Iberskem polotoku
ALBUFERA BLASCA IBÁÑEZA, PROTAGONISTA ŠPANSKEGA NATURALIZMA
Albufera de Valencia je bila razglašena naravni park leta 1986. Vendar pa njegova zgodovina sega veliko dlje v preteklost.
Del nje jo je želel prikazati z vso možno surovostjo in realizmom veliki valencijski pisatelj Vicente Blasco Ibáñez, eden tistih klasičnih španskih primerov veličastnih zmag v tujini – bil je znan pisatelj v Združenih državah, kjer so njegova dela prilagodili za kinematografe Štirje jezdeci apokalipse ter Kri in pesek – ki v domovini niso tako priznani.
Blasco Ibáñez, ki se je rodil leta 1867, poznal in živel je La Albufero, v kateri so delavci razbijali tako na kopnem kot v vodi, obdelovanje riževih polj in ribolov v največji naravni laguni v Španiji, ki dosega enake razsežnosti kot celotno mesto Valencia.
Laguna, v kateri skorajda ni več sledi romantičnih ribičev nekdanjih časov
Čarovnik in promotor naturalizma – literarnega sloga, ki sestoji iz reprodukcije resničnosti z dokumentarno objektivnostjo v vseh njenih vidikih, od najlepšega do najbolj umazanega in ostrega – V svojem delu Cañas y Barro (1902) je odlično odseval kruto življenje.
Dogajanje knjige se odvija v palma, mesto, ki je še vedno najbolj naseljeno urbano jedro v La Albuferi – z nekaj manj kot 800 prebivalci – in v katerem je še vedno ostanki njegovega prejšnjega življenja.
Danes je prebivalstvo El Palmarja živi pretežno od turizma, vendar sta bila še pred slabim stoletjem poljedelstvo in ribištvo edina načina preživetja skromnih ljudi, ki so naseljevali barake.
Še vedno stoji nekaj tradicionalnih barak, kot npr Barraca dels Arandes. Kasarna je bila zgradbe, grajene iz opeke, ki so imele nekakšno dvokapno streho, narejeno iz ovire in slame.
LAGUNA, RIBOLOV IN RIŽEVA POLJA
Tik ob mejah El Palmarja in njegove ribogojnice – v kateri poskušajo obnoviti nekatere ogrožene vrste v laguni – začnejo obsežna riževa polja.
Genialnost podati se na izlet z ladjo po tej vodni gladini
Hektarji in hektari pridelka, ki so ga pred več stoletji na Pirenejski polotok prinesli muslimanski osvajalci in ki je danes simbol valencijske gastronomije. Ne zaman, riževa polja La Albufera so največja v provinci in tukaj, po domače, je bil izumljen koncept paelle.
Tradicionalna valencijska paella – tisto z rižem, ekstra deviškim oljčnim oljem, naribanim paradižnikom, sladko papriko, žafranom, soljo, vodo, piščancem, zajcem, stročjim fižolom in rožičem (velikim belim fižolom) – in drugi riž poskusite jih lahko v dobrih restavracijah El Palmar, med katerimi so La Cambra Dels Sentits, Bon Aire in La Albufera.
Poleg riževih jedi je ena najbolj iskanih kulinaričnih ponudb v restavracijah La Albufera alipebre (v valencijščini, all i pebre) jegulj. Nekakšna ribja enolončnica z omako, ki odvzame smisel. Pravzaprav je tukaj več ribogojnic, kjer gojijo jegulje, ki jih je bilo nekoč v laguni zelo veliko.
Laguna, v kateri Od nekdanjih romantičnih ribičev skoraj ni ostalo nobenih sledi. Nekateri preprosti leseni čolni - znani po imenu albufers – našli nov smisel v svojem življenju z se uporablja za prevoz turistov skozi kanale in veliko laguno.
Tukaj se zdi, da se življenje ustavi
Na ogledu poleg tega razlaga domačin kakšno je bilo življenje tam prej in kakšne so bile ribiške tehnike. Morda je to slišal iz zgodb, ki so jih pripovedovali njegovi stari starši, ti pa bi jih slišali pripovedovati sami. Ali pa je morda eden zadnjih romantikov, ki v La Albuferi še naprej živi od ribištva in kmetovanja.
Kakor koli že, v neizmerni slani laguni nadaljujejo jadranje tiste široke in starodavne lesene barke, ki jih spremljajo turistične jadrnice z enim jamborom, v katerem je vpeto trikotno latinsko jadro.
Te jadrnice se množijo ob sončnem zahodu, ko se obiskovalci odločijo uživati na tako romantičen način, eden najlepših somrakov v Španiji.
PLAŽE IN PTICE V ZAVIDLJUDNEM NARAVNEM OKOLJU
Skupaj z jadrnicami, flamingi z rožnatim kožuhom hrano kljuvajo na blatnem dnu ogromne slane lagune, ki doseže povprečno globino komaj enega metra.
Poleg flamingov obstajajo številne druge ptice, ki gnezdijo v La Albuferi ali pa gredo skozenj, da se malo odpočijejo v svojih neskončnih selitvenih nihanjih. In to je, da je to mesto sanje za ornitologe, ki so jih razglasili Posebno varstveno območje za ptice (ZEPA) leta 1990.
Ta kraj je sanje za ornitologe, saj je bil leta 1990 razglašen za posebno varstveno območje za ptice (ZEPA).
Tukaj lahko vidite rdeče race, navadne žličarke, race mlakarice, sive čaplje, velike čaplje, marmornate čaplje, navadne čigre in seveda galebi, vedno prisoten, ko je morje tako blizu.
Sredozemsko morje, katerega valovi zajedajo obsežne in čudovite peščene bregove tri plaže La Albufera: plaža Saler, plaža La Devesa in plaža La Garrofera.
jih zožujem, sistem sipin ki so zasidrani v tla zaradi korenin borovcev in grmovnic, značilnih za te sredozemske predele.
Do tega čudovitega tiska lahko dostopate prek celotna mreža poti, ki jih ljudje uporabljajo tako peš kot s kolesom. Ležeren način odkrivanja naravnih lepot kraja, ki se za svojo trenutno nedolžnostjo in umirjenostjo skriva preteklost z veliko znoja, epa in solz.