Napaka: Zaradi tehnične napake je bilo to poročilo objavljeno v številka 150 Condé Nast Traveler Španija (pomlad 2021), tiskana izdaja, manjkata zadnji dve strani. Celotno besedilo in potopis z vsemi naslovi spodaj.
smešno kako lepota lahko omili najtemnejše zgodbe. V filmu L'été meurtrier iz leta 1983 je zelo težek zaplet, ki vrti vse Kaseta Jeana Beckerja zbledi v ozadje, zasenčila bujna in skoraj neresnična harmonija Isabelle Adjani. Ob njej se vrstijo cvetoče provansalske pokrajine, posejane s kamnitimi vasmi kot še en lik v posnetku.
Ta kultni film, ki je pariški igralki prinesel drugo nagrado Cesar v njeni karieri, ujet za zanamce anatomijo območja, ki je zaradi svoje izjemne lepote hipnotično za popotnika, in da ne glede na letni čas, ki ga obdaja, ali razpoloženje, ki nas spremlja, ostane neokrnjeno, kakor koli mine čas.
Château del Parc Gautier, ki ga je glasbenik Frédéric Giraud zgradil v L'Isle-sur-la-Sorgue, si zasluži polnopravnega "po nesreči Wesa Andersona".
S tem se začne Stendhalov sindrom v kovčku potovanje po nedrju te grofije na skrajnem jugovzhodu Francije, s polji sivke, ki so še vedno zaspana in jih ves čas varuje Luberon, masiv, ki se zdi, da razdeli regijo na dvoje. Pokrajina, ki so jo častili impresionistični slikarji pod rdečino Roussillona ali apnenca njegovih vasi, generacije iz vse Francije so se v sedemdesetih preselile v skalnate okvire v iskanju sanj o skupnosti.
Naša pot drsi proti vzhodu v iskanju najlepših območij Bouches-du-Rhône, z izgubljenim, a še vedno latentnim vetričem Sredozemlja. Prvi postanek nas popelje v Lourmarin. Zaščitena z dvema dolinama v pokrajini, ki jo je izdolbla reka Aiguebrun, si ta vas sledi ena za drugo v istih gorah kot Luberon.
Tržnica starin, ki se zbira ob četrtkih in nedeljah L'Isle-sur-la-Sorgue.
tukaj počivajo ostanki Alberta Camusa in Henrija Bosca med peščico zgodovinskih zgradb kot renesančni grad z vzdevkom »Villa Médicis«, ker je postal rezidenca za umetnike in poleti ponuja koncerte. Sprehod po ozkih ulicah tega spiralno zgrajenega mesta je doživetje samo po sebi, s sodobnimi starinarnicami (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) in slikovit trg, kjer si lahko privoščite aperitiv oz. predzadnji popoldanski spritz.
Načrtovanje obiska ob koncu tedna ima nagrado: po nekaterih njegovih ozkih ulicah vsak petek do poldneva drsi lokalna tržnica z vsemi vrstami obrtniških klobas, marinirane sire celo s sivko, šopke rož in mila. Obvezno sladko ponuja delavnica Maison Du Gibasser na istoimenski ulici, z njegov znameniti biskvit, pripravljen iz oljčnega olja, janeža in vode pomarančnih cvetov. Nekaj minut vožnje z avtomobilom, proti jugu po D943, naletimo na hotelsko restavracijo Auberge La Fenière, ki jo vodi Nadia Sammut, prva kuharica z Michelinovo zvezdico za svojo kuhinjo brez glutena in alergenov.
Grad Lourmarin z vzdevkom "Villa Medici".
Tukaj koncept kilometra 0 je popeljan do skrajnosti: njegov jedilnik je v celoti sestavljen iz svežih izdelkov in jih sami pripravijo, kot so konzerve, kruh ali neskončna shramba, ki oskrbuje njihov vrt, ista tista, skozi katero se njihovi gostje vsak dan sprehajajo ali lahko začetek pridelave prek delavnic s proizvajalci na tem območju. Tudi na obrobju Lourmarina, približno tri kilometre severno od Luberona, je Gerbaudova kmetija.
Pomanjkanje vode v tem delu doline – tistem, ki je prevladovalo pri snemanju klasike Clauda Berrija La Venganza de Manon (1986) – je povzročilo, odeje timijana, rožmarina, žajblja in sivke. Te arome, znane po vsem svetu kot provansalska zelišča Nad njimi bdi nekaj mladih boemov, ki jih skrbno potopijo v olja in cvetlične dekoracije.
Ekološke in lokalne surovine so polne stojnic Les Halles d'Avignon.
Po hitrem postanku v ateljeju Pakistanca Christopha Bricarda da se pustimo zaslepiti njegovim svetlobnim skulpturam, je čas, da se odpravimo v Avignon. Če se najprej povzpnemo na angleški vrt, ki krona Peñón de los Doms, vam bomo predstavili starodavno mesto, ki se odpre pred nami. Verski pomp, ki ga varujeta reka Rona in Mont Ventoux v daljavi, si je zlahka predstavljati ki je ogrevala Avignon v poznem srednjem veku.
Eden od njegovih vhodov vodi neposredno v trg Papeške palače, elegantna kamnita gmota, okrnjena z negovanimi vrtovi ki je prevzela identiteto mesta. Monumentalna rezidenca papežev iz 14. st največje gotsko delo na Zahodu, odraz moči in sijaja ki jih je takrat uživala katoliška cerkev. Velika kapela hrani tudi mogočne primere sodobne umetnosti in dela Picassa, Barcelója ali najnovejšega kitajskega slikarja Yana Pei-Minga so šla skozenj.
Saint-Firmin je stara cerkev Gordesa, vasi, ki leži na pečini s hipnotičnim razgledom na dolino Luberon in gorsko verigo Les Alpilles.
Poleg romanska katedrala Notre-Dame des Doms in Petit Palais, spremenjena v muzej srednjeveške umetnosti (obe na istem trgu), je obvezen obisk njene svetovne dediščine, ki je bila priznana leta 1995. Vendar ne edina. Avignon je eno tistih mest, kjer je zlivanje z vsakodnevnim vrvežem skoraj enako vznemirljivo kako poznati njegove zgodovinske podrobnosti. In če ob tem še potešimo apetit, veliko bolje.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) je pokrita mestna tržnica, kjer se lahko oskrbite z lokalnimi izdelki s stojnicami, kot je La Maison du Fromage – njena lastnica Nathalie ponosno razstavlja več kot 300 vrst sirov –, pojejte sredozemske ostrige (bolj slane in manjše) na Le Jardin des Coquillages ali odkrijte vina Rhône v eni od jam stavbe.
Nedaleč od tod, če gremo po Rue du Roi René, prepoznavni po dvorcih iz 17. stoletja, pridemo do Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Ta stavba iz leta 1784 je imela med strankami znane osebnosti, kot je Napoléon Bonaparte, ki je bil, pravijo, dolžan račun 50 frankov.
Devica iz Gordesa.
Oddaljitev od mesta je najboljši način za razumevanje njegove monumentalnosti. Priporočamo najem kolesa (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) in prehod do île de la Barthelasse. Ta rečni otok, ki meji na srednjeveško mesto Villeneuve-lès-Avignon, je zatočišče miru nasproti živahnega starega mestnega jedra, znana po kmečki tradiciji in žganjarnah, kjer lahko poskusite njena sadna žganja, še en gost v francoskih prigrizkih.
Na sprehodu se srečamo Most Saint Benezet. Na videz nedokončan, je simbol regije zaradi znane otroške pesmi, ki opogumlja in se upira. po večkratnih rekonstrukcijah poplave reke Rone iz dvanajstega stoletja.
Sadovnjak je stalno delujoč laboratorij v Auberge La Fenière.
CHAGALLOVA USODA
Približno 25 kilometrov, L'Isle-sur-la-Sorgue velja za provansalske Benetke zaradi kanalov in kamnitih mostov čez reko, ki se vijejo skozenj. Če se peljemo po cesti D16, je ta manjši obvoz spodbuden z obiskom Grottes de Thouzon, naravna jama, pobratena z mallorškimi jamami Drac zaradi neskončne pokrajine zlatih kapnikov.
Že v tem mestecu v severni dolini Luberona, vonj po starinskem pohištvu, starinskih knjigah in trgovcih z odpadki preplavi prostor. Za Londonom in Parizom ima največjo koncentracijo trgovcev s starinami v Evropi, zato se splača obiskati tako njegovo tradicionalno tržnico ob četrtkih in nedeljah (odprto do 14.00) kot njegove plemenite antične galerije.
Hotel La Mirande vas popelje v drugo dobo s svojo norijo meščanskega sloga v vsakem kotu.
Prav tako se koncentrira Stojnice lokalnih pridelovalcev s sadjem, siri, olji in kruhom, v katerih lahko pripravite hitro malico, da ne odložite obiska Vile Datris. Ta fundacija, zasidrana v rezidenci iz devetnajstega stoletja, se osredotoča na sodobno kiparstvo, tako znotraj kot v spomeniško zaščitenem vrtu na obrobju reke Sorgue.
Preden se odpravimo proti jugu, se vrnemo v Luberon nekaj najlepših vasi v Franciji, ki visijo nad njenim masivom in Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes ali Bonnieux bi lahko bili na vrhu seznama, če pa bo časa malo, Gordes je tisti ovinek, ki vam vzame dih in vas prisili, da ustavite avto takoj, ko ga zagledate v daljavi da ujamete njegov panoramski pogled (najboljši od vseh je na cesti D15, ki povezuje mesto s Cavaillonom).
Gastronomsko doživetje restavracije Eïdra živi v Saint-Étienne-du-Grès.
Ta kamniti stražar visi s pečine zasnovan je bil pred več kot tisoč leti, da bi se zaščitil pod gradom – danes renesančnim – ki ga krona, med labirinti tlakovanih ulic in rumenimi apnenčastimi hišami, ki se jim Chagall in Vasarely nista mogla upreti ovekovečiti.
Ampak njegova privlačnost ni samo v tem, kar je, ampak v tem, kar vam omogoča videti: skoraj absolutna domena doline Luberon in gorsko verigo Les Alpilles, kardinalno točko, kjer se nadaljuje naše potovanje. Ne, ne da bi se najprej na kratko ustavili pri Abbaye Notre-Dame de Senanque , spokojen samostan iz 12. stoletja, ki ga varuje majhna skupnost cistercijanskih menihov, ki kot nekoč obdelujejo polja sivke. Njegova trgovina je dober kraj za nakup samostanskih sladkarij, sveč in eteričnih olj. s katerimi ob vrnitvi pot še malo podaljšamo.
Starani, kremasti, marinirani s sivko ... Siri iz regije so velika atrakcija tržnice, ki jo Lourmarin gosti ob vikendih.
Kljub ekstremnemu podnebju, z poletja, ki se dotaknejo 40 ºC, in maestral, ki zamrzne zimske mesece, Les Baux-de-Provence ne popusti in sprejema množice obiskovalcev skozi vse leto. Dobro poznati njegov zgodovinski okvir, s pikami g obrtne delavnice in terase ali kot izhodišče za sprehajalne poti, ki potekajo skozi naravni park Alpilles.
Njegov počasen tempo, ki ga povzroča privilegirana lega na vrhu hribov in to provansalsko narečje, ki ga še vedno izvajajo njegovi starejši sosedje, za vedno ujel tujce. Med njimi tudi igralec Jean Reno, prebivalec in član njegovega mestnega sveta. Njegove zmanjšane dimenzije ne preprečujejo težkim spomenikom, da bi se gnetli po njegovih ulicah; Lasten hotel de ville To je eden izmed njih, vzgojen v renesančni palači, ki je pripadala Claudu de Manvillu, eni najbolj razvpitih družin v kraju.
Knjige, retro pohištvo in provansalske obrti, klasika trga starin, ki se zbira ob četrtkih in nedeljah v L'Isle-sur-la-Sorgue.
Poleg cerkev sv. Vincenca iz 11. stoletja, obrambni stolpi, romanska kapela svetega Blaža ali most Eyguières (najstarejši vhod v srednjeveško območje), ostanki Château des Baux-de-Provence tik zunaj prevzamejo vso slavo. je srednjeveška citadela s pogledom na Sredozemlje in Alpe (Marseille lahko celo vidite na sončen dan) Porušen je bil po ukazu Richelieuja, vendar so še vedno sledovi slave, ki ga je dosegel. V poletnih dneh sveti ponoči , in služi kot poetično okolje za piknik v svojih piknik prostorih obdan z divjim cvetjem.
Baux kamen, ki je bil uporabljen za gradnjo gradu, poznan tudi kot pierredumidi, Je apnenec, znan po vsem svetu fino zrnatost in njena rumenkasta tekstura. Pridobili so ga iz kamnolomov Grands Fonds, ki so bili zaprti v tridesetih letih 20. stoletja in so danes znani kot Carrières des Lumières zaradi svojega novega poklica, tj. na svoje skalne stene projicira dela velikanov, kot so El Bosco, Gauguin, Van Gogh ali Chagall.
Muzej Yves Brayer v Les Baux-de-Provence.
ŽIVA SLIKA
Tesna povezava, ki jo ta regija ohranja s sodobnim slikarstvom, deluje kot spodbuden vodnik za njeno prečkanje. Cézannu in njegovi brezpogojni ljubezni do Mont Sainte-Victoire, ki ga je Picasso ovekovečil z nakupom grad Vauvenargues, Tesno mu je sledil Raoul Dufy in njegova želja, da ujame popoln akvarel oljčnih dreves v regiji. Saint-Rémy-de-Provence, ob vznožju Les Alpilles, vendar je neločljivo od lik Vincenta van Gogha.
Tu leži romanski samostan Saint-Paul de Mausole, ki gostil zadnje leto življenja nizozemskega umetnika. Tvoja soba v tem stara umobolnica Ponovno je bila zgrajena tako, kot jo je zapustil pred smrtjo, kar je odraz njegovega depresivnega stanja, ki je vzklilo v enem najbolj produktivnih obdobij njegovega dela. Van Gogh je prišel, da bi do 14-krat ovekovečil polje, ki ga je lahko videl skozi okno, kjer so znameniti vrtinci njegovi Zvezdnata noč (1889), zdaj rekreacijski vrt, odprt za javnost, kjer se lahko sprehajate po sadovnjaku ter poljih pšenice in sivke, ki navdihnil njegove najbolj znane krajine.
Amfiteater v Arlesu nima kaj zavidati Koloseju v Rimu.
Nedaleč od tega samostana lahko občudujte keltske ruševine Glanuma ali parkirajte avto na izraelskem pokopališču dostopati po sprehodu do jezera Peirouu. Komaj obljuden borov vetrič, ujet med gorami, bo učinkovito zdravilo, če bo vročina zaostrila.
Arles, mesto, kamor je Van Gogh zapustil Pariz, da bi poskušal ublažiti svojo depresijo, je zadnja etapa našega potovanja. Reka Rona deli to regijo, ki je bila predmet želje že od antične Grčije. Tisočletja so civilizacije tu želele pustiti svoj megalomanski pečat, zaradi česar je nastal mozaik zgodovinskih ostankov, ki hišo od rimskega amfiteatra (Arènes d’Arles) do Konstantinovih term ali romanska katedrala ob Samostan sv. Trofima.
Vsak kotiček lahko kopiči stoletja zgodovine, nekatere ohranjene tako, kot so bile razkrite, druge pa kot prizorišče novih zgodb, kot je npr. muzej Reattu, z neverjetno zbirko zvočne umetnosti ali različne zgradbe, ki od leta 1970 gostijo vsako poletje izdaja Les Rencontres d'Arles, najprestižnejši fotografski festival v Evropi.
Vinilke na stojnicah v Avignonu.
Z Van Goghovo skoraj dolgotrajno senco na vsakem koraku (most Langlois nosi njegovo srednje ime) je sprehod skozi Arles v mraku kot sprehod skozi eno od njegovih slik. Impresionistične kavarne z rumeno fasado (seveda) ki osvetljuje Place du Forum do starodavnih Hotel-Dieu-Saint-Esprit, kamor so umetnika sprejeli, potem ko si je prerezal levo uho med pogovor z Gauguinom.
V daljavi, Novi luma-arles ki jih je dvignil Frank Gehry luči in skale , kot bi bil svetilnik, vsem, ki se poslavljajo od te zemlje in njene trpeče lepote. Kot zvezdnato nebo odtujenega umetnika oz dišava divjega polja, zaradi katerega je nekega dne pobegnil mladi Adjani.
'Alkimist' in lastnik La Ferme de Gerbaud, kmetije, kjer lahko odkrijete čarobnost provansalskih zelišč.
KAKO DOBITI
Iberia: Direktni leti Madrid-Nica (od €69).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (s postankom tudi v Barceloni) bo znova na voljo 8. aprila.
KJE PRESPATI
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
Za tiste, ki so zažgali ta idilični prizor provansalska vila, kjer lahko na majhnih belih stolih iz kovanega železa zajtrkujete domačo marmelado ali pa se potopite v njegov kamniti bazen.
Več od L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, departma Chemin, 78. Les Baux-de-Provence. Tel.: +33 (0)4 90 54 35 78. Popolna formula, če raje počivate stran od turističnega vrveža, ki običajno prevladuje v Les Baux-de-Provence, vendar ga ne zapustite. Sobe se odpirajo na vrt z oljkami in sivko v naravnem parku Les Allpilles, ponuja pa spa, bazen in teraso.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Trgovina peneča kopel s pogledom na papeško palačo to ni užitek, rezerviran samo za cerkveno telo. Leta 1997 je družina Martina Steina kupila to srednjeveško palačo od kardinala, da bi jo spremenila v luksuzni hotel z zgodovinskim pohištvom, tkaninami in tapetami ki spominjajo na sloge, ki jih je plemstvo častilo med 17. in 19. stoletjem.
Poleg tega, da se počutimo kot Marija Antoaneta z njeno zajtrkovalno mizo, obloženo s porcelanom in srebrnimi čajniki, ta rezidenca v sebi skriva gastronomski dragulj. Restavracija, ki teče chef Florent Pietravalle (nekdanji sous-chef v restavraciji Pierre Gagnaire v Parizu) se znebi naftalina, da bi eksperimentiral z našimi čuti in neizčrpnim virom organskih proizvodov, ki jih ponuja to območje. Rezervirajte mizo ob sončnem zahodu na vaši terasi, brez naglice in s praznim želodcem, saj si degustacijski meni to zasluži.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel.: +33 (0)4 84 35 07 21. To, da na vaših vratih ni napisa, da smo pred hotelom, ni naključje. Arhitektka Margot Stängle in notranji oblikovalec Ralph Hüsgen sta želela, da se gostje ne bi počutili kot v hotelu. Zdi se, da neokrasitev in belina, ki prevladuje v njegovih prostorih, vsebujeta svetlobo Saint-Rémy-de-Provence, kot pravi Hüsgen, »edinstveno na svetu, ponoči ali podnevi«.
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalizem ni ponavljajoča se beseda v vesolju Kubanca Jorgeja Parda, in v tem hotelu ne bi bilo manj. Njegov prvenec v notranjem oblikovanju je rimsko baziliko spremenil v rezidenca s pridihom 60-ih, čudovitimi barvami in mozaiki (vključno z bazenom).
Panoramski pogled na Gordes v Provansi.
KJE JESTI
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tel.: +33 (0)4 90 68 11 79. Ta gastronomski hotel ima prvo Michelinovo zvezdico, podeljeno restavraciji s kuhinjo brez alergenov. Nadia Sammut, tretja generacija kuharjev v svoji družini, je leta 2018 s svojega jedilnika črtala ves gluten in ustvarila lastno moko. in se zateče v neizčrpen "supermarket" svojega sadovnjaka. Ponuja programe z jogo in ajurvedo.
Destilarna Manguin: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel.: +33 (0)4 90 82 62 29. Degustacija v destilarni Béatrice in Emmanuela Hanquieza je dober izgovor za pobeg v île de la Barthelasse na naši poti skozi Avignon. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je njen ustanovitelj Claude Manguin na rodovitni zemlji gojil hektare hrušk in breskev otoka za oskrbo najprestižnejših trgovin v državi s svojim sadjem. Skoraj dve desetletji pozneje je bila dodana destilarna, iz katere je nastalo žganje Poire Manguin, klasično žganje iz hruškovega alkohola.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty in Coline Leenhardt sta mlada navdušenca nad dobrim prehranjevanjem. Avstrijec je svojo prvo Michelinovo zvezdico osvojil v Chaletu Mounier v Alpah, in razkril svojo kuhinjo v francoski izdaji Top Chef. Coline se je specializirala za pecivo v Marseillu, medtem ko je razvijala svojo strast do koktajlov.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel.: +33 4 90 92 85 78. Provansalski bistro, okrašen z slamniki in vintage topništvo, bodisi za naročilo kosila ali uživanje na vaši terasi po receptih Juliena Martinata. Popoln izgovor, da poskusite vina nekdanjega nogometaša Renéja Milana, Fontchêne Léon, vinska klet v Les Alpilles, ki jo lokalni restavratorji varujejo s sumom.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel.: +33 4 90 97 94 38. V senci pisatelja Frédérica Mistrala na to teraso v starem mestnem jedru vsak dan prihaja novo naročilo, prineseno z morja. Brancin, Camargue ostrige, galicijski morski ježki ...
KJE KUPITI
Gerbaudov Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel.: +33 (0)4 90 68 11 79. Ta kmetija v osrčju Luberona ponuja voden izlet (od 15.00 do 17.00, odvisno od letnega časa) po njegovih hribih do spoznajte, kako se provansalska zelišča gojijo v njihovem naravnem okolju.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel.: +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique in Marc, modni oblikovalec in notranji arhitekt, ponujata vse vrste litografije, knjige in slike s tiskarskimi tehnikami, rešenimi iz preteklosti.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel.: +33 06 65 28 93 50. Medtem ko André na policah briše prah iz originalnih izdaj esejev, Véronique načrtuje naslednjo lončarsko delavnico. Kot že ime pove, med vašim obiskom te omarice zanimivosti faktor presenečenja igra svoje.
L'Ile aux Brocantes: Av Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. To majhno mesto trgovcev s starinami je obvezen postanek. Ima štirideset trgovin, kjer lahko izgubite občutek za čas. Zaradi restavracije Aux Cocottes in njene tradicionalne kuhinje lakota ne bo ovira.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel.: +33 6 46 50 52 59. Vina in dekoracija. Ta vedno uigran tandem je predlog, ki ga je Daniel Pernix ustanovil v kamnolomu.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel.: +33(0)6 76 75 79 48. To družinsko posestvo sodeluje od leta 2016 lasten vinograd z oljčnimi nasadi, ki dajejo sadove ekološkemu oljčnemu olju.
Knjižnica Palais: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel.: +33 9 86 35 54 55. Ta knjigarna, specializirana za fotografijo, neodvisne založnike in stare izdaje in redkosti, s posebnim poudarkom na ženskem podpisu, sklicevanje v njegovem imenu na ljubezen Ludvika XIV do knjig.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Od leta 2012 ta parfumska hiša ustvarja lastne arome ki potujejo po jugu države skoncentrirani v sveče, parfumske vode in dišeča mila. Izgubite se med vohalnimi kreacijami vaše hostese Fabienne Brando.
Z VELIKO UMETNOSTJO
Fundacija Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel.: +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici in Tristan Fourtine sta tukaj našla mesto za prikaz njegova strast do sodobne umetnosti, zlasti do abstrakcije in kiparstva v vseh oblikah. Tako se je rodila Villa Datris, anahronizem z imeni ustanoviteljev, ki je leta 2021 praznovala deset let.
Muzej Yvesa Brayerja: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel.: +33 (0) 4 90 54 36 99. Svoja vrata je odprl leta 1991, leto po smrti francoskega slikarja, nenasitnega ljubitelja Mediterana in njegove svetlobe. Velik del njegovega obsežnega dela ostaja nedotaknjen znotraj obzidja te rezidence družine Porcelet iz 16. stoletja.
Nosilci Lumieres: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel.: +33 (0)4 90 54 47 37. Ta stari kamnolom je služil kot oder za vse vrste dogodkov. Če je leta 1959 tukaj snemal Jean Cocteau Orfejeva oporoka leta 2021 je nastopila kot brv za Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel.: +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry stoji za eno od muzejskih premier leta 2021. Švicarska fundacija se je oprla na arhitektove spremenljive zasnove na tej nekdanji železniški postaji. Vrt je delo krajinarja Basa Smtesa.
To poročilo je bilo objavljeno v številka 150 revije Condé Nast Traveler (pomlad 2022). Naročite se na tiskano izdajo (18,00 €, letna naročnina, po telefonu 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi