Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey in John Maher iz skupine The Buzzcocks pozirajo z dvema ženskama pred veleblagovnico Woolworth v Manchestru, 1978.
Kot neizkušen mladenič, ki si nikoli ni upal dlje od gostoljubnega jugovzhoda Anglije, je imel mešane predstave o **Manchestru**. Po eni strani se je zdelo kot kraj, ki se muči s postindustrijskim zatonom, mesto, kjer je dež padal na zadimljene domove in so prijatelji drug drugega klicali 'loov'.
Po drugi strani pa je bilo neusahljiv vir energije, ponosen in strasten na svoji veliki nogometni ekipi, United in City, ter ustvarjalec fascinantno čiste in izvirne pop glasbe čeprav na trenutke globoko mračno.
Nikoli nisem bil velik ljubitelj nogometa, ampak glasba, ki prihaja iz Manchestra, je imela velik vpliv name. Ni pretirano reči, da moji najljubši bendi – The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths in The Happy Mondays– Bile so odločilen element v mojem čustvenem razvoju.
Joy Division's Love Will Tear Us Tear Apart eksistencialistično pesem, pa tudi eden od večina melanholičnih ljubezenskih pesmi, kar jih je bilo kdaj napisanih, je postala skoraj osebna himna. Y Ko je Morrissey zapel This Charming Man on Top of the Pops mahanje z narcisom, sem ugotovil, da moje življenje ne bo nikoli več enako.
Johnny Marr in Morrissey iz The Smiths
Hitro naprej trideset let in tukaj sem, **v svojem apartmaju v zgornjem nadstropju hotela Lowry**, gledam skozi okna na mesto, ki mi je kot mladeniču veliko pomenilo, Komaj sem poznal pravo mesto. V zgodnjem poletnem oblačnem jutru čez mostove in kanale rahlo deži, a nihče ne nosi dežnika, saj so se Mancunijci (ljudje iz Manchestra) naučili ignorirati dež.
dol, reka Irwell polzi med poslovnimi bloki in propadajoče nekdanje tovarniške stavbe, ki se pospešeno spreminjajo v luksuzna stanovanja. Gorvodno, obzorje je polno žerjavov, ki švigajo in se zibljejo proti sivemu nebu. Povsod vidim gradbene odre, skupine moških s čeladami in slišim piskanje tovornjakov, ki vozijo nazaj.
Manchester je imel svoje vzpone in padce, svoje tragedije in slavo, vendar Trenutno je brez dvoma v dobrem trenutku. Konec 18. stoletja je bilo angleško trgovsko mesto, ki je kmalu postalo svetovna velesila, zahvaljujoč ena sama surovina: bombaž.
Že sto let, Manchester je dominiral svetu, vendar je konec 20. stoletja prišlo do močnega padca: bombažna industrija je usahnila, prepustila se je zapostavljenosti in propadanju mest. Zdaj se mesto spet dvigne na površje.
Salford Lads' Club, simbolično stičišče The Smiths
Kulturni razcvet je povzročil prenovljeno **Whitworth Gallery**, umetniške centre, kot je **HOME**, množico prizorišč z živo glasbo in ne nazadnje na mednarodni filmski festival v Manchestru svetovnega formata.
Nestrpno pričakovana je tudi **The Factory, obsežen kulturni bunker, ki naj bi se odprl konec leta 2021** in prinaša trende v zanemarjeno območje St. John's za Liverpool Road.
Turizem se je v letu 2018 glede na prejšnje leto povečal za 7 % in Letališče Manchester ima zdaj direktne lete iz 220 mest po vsem svetu , vključno z Madridom, Barcelono, Valencio in Bilbaom.
Po upočasnitvi gospodarske krize je mesto zajela gradbena mrzlica in celotne soseske oživijo, dobijo novo uporabo in celo novo ime.
A) Da, Salford Quays , nekoč živahno pristanišče na Manchestrskem ladijskem kanalu – in pozneje pusta postindustrijska puščava – je zdaj visokotehnološka enklava, katere najemniki vključujejo velik del BBC , ki se je leta 2012 iz Londona preselila na sever.
Soseska skladišč in tovarn v središču mesta, nekoč srce lokalne trgovine s tekstilom, se je preimenovala v severna četrt in ima tisočletne kavarne in bari, trgovine z gramofonskimi ploščami in prizorišča z živo glasbo.
potem so Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield in Gay Village , osrednje soseske, a vsaka s svojim značajem.
Umetniški center DOM
Večino tedna hodim gor in dol po mestu in iščem stil v kraju, ki sem ga nekoč zavračal kot sivo in neglamurozno. z njegovo veliko širjenje mest, njegove dolge ulice in propadajoča območja, zajeta z novimi projekti, Manchester se zdi bolj kot ameriško mesto kot evropsko.
Čeprav se morda ne more pohvaliti s konvencionalno lepoto, je njen čar v tem njegove široke trgovske avenije, njegove pompozne zgradbe in njegova gentrificirana, a še vedno pristna tovarniška okrožja in skladišča zgrajena iz opeke.
Cel dan ne počnem nič drugega kot obiskujem muzeje. ** Nacionalni nogometni muzej **, velika steklena zagozda nasproti srednjeveškega katedralnega trga , je spomenik drugi veri mesta.
V **Ljudskem zgodovinskem muzeju** sem ganjen razstava ob dvestoletnici peterlooškega poboja , v katerem je bilo osemnajst delavcev ubitih in sedemsto ranjenih, ko so se vojaki spopadli z množico miroljubnih protestnikov na Petrovem polju.
Nalepka Manchester Uniteda, 1951
Toda ni boljšega mesta za spoznavanje zgodovine Mancunije kot v Muzeju znanosti in tehnologije, med tramovi in oboki železniškega skladišča iz 19. stoletja. Tovarniški sistem, kot ga poznamo danes, domneva muzej, se je rodil iz zgodnja poroka parne moči in napolnjenega kapitalizma.
Med letoma 1820 in 1830 se je število prebivalcev podvojilo podeželski ljudje so se zgrinjali v tovarne v Shude Hillu in Ancoatsu. Leta 1848 je komentator govoril o “gost zrak in brez sonca” ki je obkrožala velikanske tovarne, od hrupa in umazanije, od strašne revščine in o nevarnosti, v kateri so živele in delale številne družine.
Učim se, kako globoko prepleta se dediščina industrijske preteklosti Manchestra (in namerno uporabljam besedo) s svojim darilom. Malo je stvari, ki niso na nek način povezane s njegova dolgoletna povezanost z bombažem in tekstilom.
Zakladi stalne zbirke ** Manchestrske umetniške galerije ** so bili na primer donacije najbogatejših industrialcev v mestu , ki so svoj dobiček večinoma črpali iz bombaža.
Med svojimi sprehodi po mestu vedno znova vidim **motiv bombažnega cveta v kamnitih fontanah, na igli stolpa z uro in celo v svetilkah knjižnice Johna Rylandsa **, knjižnice v slogu viktorijanske gotike, ki bi jo prav lahko nastavitev Harryja Potterja.
stavba do stavbe, arhitekturna zapuščina manchesterske tekstilne industrije se absorbira v mestna stanovanja , prostore za sodobno kulturo ter restavracije in prizorišča nočnega življenja.
The Exchange, ogromna neoklasična dvorana, ki je prodala 80 odstotkov svetovnega bombaža, zdaj je v njem gledališče, avantgardna Royal Exchange.
Veličastna notranjost centralnih bank in zavarovalniških uradov iz 19. stoletja z dorskimi stebri in glaziranimi ploščicami postane **umetniški prostor, kot je pop-up Old Bank Residency ** ali restavracije, kot je The Refuge, ki jo vodi DJ Luke Cowdrey alias The Unabomber.
Med stili 21. stoletja **Ducie Street Warehouse, enega najbolj kul novih prenočišč v znameniti Severni četrti**, si lahko ogledate železne kljuke, ki se uporabljajo za obešanje vreč surovega bombaža.
Umetnostna galerija Whitworth ima v svoji zbirki približno 55.000 kosov
Celo manchestersko kulinarično vesolje sega v trgovino s tekstilom , saj, kot poudarja domači gastronomski poznavalec Rob Kelly , prvi kitajski in indijski priseljenski delavci v mestu, ki so jih pripeljali s seboj etnične kuhinje, po katerih je Manchester znan v Združenem kraljestvu.
Kulinarično pestrost je pričakovati v mestu, kjer ocenjujejo, govorijo do 167 jezikov in narečij.
Kljub poštenosti tradicionalne jedi, kot je črni puding – britanska različica krvavice – in Lancashire Hot Pot , jagnječja enolončnica s krompirjem, manchesterski recepti so bili tradicionalno na zelo slabem glasu. Toda to se je radikalno obrnilo.
Rob, ustvarjalec Scranchester Food Tours ("scran", kar pomeni "hrana" v severni Angliji) priznava, da Mancunijci nimajo veliko opraviti z modno kuhinjo, vendar priporoča novo generacijo restavracije, kot so Kala, The Rivals, Erst in Mamucium, ki ponujajo prenovljeno britansko kuhinjo, narejeno iz najboljših proizvodov s severozahoda.
Mamucium, kuhar Andrew Green
Manchester se trenutno ponaša s velika naklonjenost španski kulturi , v zadnjih letih pa je prišlo do eksplozije tapas bari, delikatese in celo vinoteka, ki prodaja samo španske etikete.
Pravzaprav trenutno verjetno najbolj vznemirljivo restavracijo v Manchestru vodi skupina Kataloncev: ** Tast , na novo odprto sodobno trinadstropno prizorišče na otmeni King Street, z menijem, ki ga je zasnoval kuhar Paco Pérez **, ki ponuja avantgardno katalonsko kuhinjo, ki v Barceloni ne bi bila odveč.
Eden od protagonistov tega projekta je nihče drug kot Pep Guardiola, direktor Manchester City FC in Katalonca, ki se v glavnem mestu severne Anglije počuti zelo dobro. ("Počutim se absolutno Mancunijca. Počutim se ljubljenega! Prepričan sem, da bo Manchester del mojega preostalega življenja," je zapisano, da pravi).
To je moja zadnja noč v mestu in za praznovanje, Za večerjo imam nekaj pegatk in kanelone z ribami in krompirčkom v Tast. Po banketu sem šel na ulice v iskanju dobre lokalne glasbe.
V pubu Northern Quarter za vogalom izgine najstniška pank skupina. Igra se ritem balearske hiše najbolj vroča nova nočna točka v mestu, večnadstropni klub/restavracija/bar z imenom Yes.
Okusna, avantgardna katalonska kuhinja
Vendar sem na koncu užival v zadnji noči klet bara v bližini ulice Oldham. Ime kraja se za vedno izgubi v meglici craft piva.
Ura je tri v petek zjutraj, mesto je polno veselih mladih Mancunijcev in brez dvoma je melodija, ki udari v moja ušesa, ko stopim skozi vrata: tista nepozabna oda eksistencialni bedi, Ljubezen nas bo raztrgala.
Izbruh iz moje preteklosti, seveda, a nekaj pove tudi o sedanjosti tega očarljivega starega mesta. Manchester še vedno pleše na svoj mračni pop iz 80. let, toda v letu 2019 ima velik nasmeh.
POTOVNI ZVEZEK
KJE SPANJE
Lowries: Po 20 letih v sektorju je to najboljši hotel v Manchestru. Ker ne stremi toliko k avantgardi kot k udobju, storitvam in sodobnemu klasičnemu dizajnu, se lahko pohvali z odlično zmogljivostjo. Rezervacija s pogledom na reko (in most Calatrava).
dakota: Med kanali in ulicami okoli stara postaja Piccadilly , izstopa kot simbol novega Manchestra. Črnina stavbe se odraža v notranjosti, tihi in slabo osvetljeni. Sobe so zelo zelo udobne.
Skladišče na ulici Ducie: Po uspehu v Londonu, ekipa Native Apartments je preuredila skladišče bombaža iz 19. stoletja na robu Severne četrti v 166 veličastnih apartmajih za kratkoročni in srednjeročni najem. Elegantne in nenavadne hiše (vse s kuhinjo) so odlična alternativa hotelu.
Da: štiri etaže glasbe, pijače in hrane
KJE JESTI
okus: Kuhar Paco Perez , ki ima šest Michelinovih zvezdic na svojih različnih lokacijah v Španiji in tujini, se pridruži lokalni nogometni ekipi, da bi prinesel avantgardna katalonska kuhinja v zgornji del Manchestra. v zgornjem nadstropju, Enxaneta , lahko poskusite jedi iz Miramar (Llançá) in Enoteca (Barcelona).
Calla: Fine dining na King Street: Ta novi britanski bistro je najnovejši podvig priznanega kuharja Garyja Usherja.
Zatočišče: Od vseh velikih prostorov Manchestra iz 19. stoletja, ki so dobili novo življenje, je to najbolj presenetljivo. Nekdanji DJ Luke Cowdrey prinaša funky sodoben dizajn do viktorijanskih stebrov in ploščic, eklektičen meni, ki temelji na skupnih krožnikih, pa deluje kot sanje.
Adam Reid pri Francozih: Nahaja se v pritličju hotela Midland in je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prejel Michelinovo zvezdico, vstal je iz pepela pod vodstvom kuharja Simona Rogana in (zdaj) njegovega učenca Adama Reida. Francoska in britanska kuhinja se združita v eni izmed najboljših restavracij v mestu.
The Creameries: Pojdite s tramvajem do Chorltona in se ustavite v tej polni pekarni/kavarni/srečevalnem mestu foccaccie, tartini in brioši.
Major Mackie: Vsi vemo, da so tržnice s sadjem in zelenjavo postale odlična restavracija, toda ta mesna tržnica (iz leta 1858) je sijajno zasnovana. Kakovost je visoka v vseh pogledih: od pic na drva Honest Crust do piva Blackjack, ki poteka skozi kopalnice Baohaus.
Pekarna Ho's: Ho's, ustanovljen leta 1978 v osrčju kitajske četrti, je idealen kitajski lokal za hrano s seboj. Dokaz torto iz melone in kantonsko-portugalsko jajčno torto.
Mamucij: Kuhar Andrew Green je pravkar odprl svoja vrata s svojo tradicionalno severozahodno kuhinjo s pridihom. glej Goosnargh piščančja terina, pokrovače s črnim pudingom ali njihova enolončnica Lancashire.
Restavracija Greater Mackie
PIJAČA IN GLASBA
In je: Štiri nadstropja glasbe, pijače in hrane, ki jih je oblikovala lokalna založba Now Wave. To je nočni klub, ki je spremenil pravila igre priti sem ven.
Castle Hotel: Prenovljena pivnica iz leta 1776, ki zmaguje s svojim glasba v živo , ki se nahaja zadaj in do katere pridete po dolgem hodniku.
Albert's Schloss: boemsko in ogromno tempelj nemškega bistva piva: od točenega Pilsnerja do odlične nemško navdihnjene hrane.
Gorilla: Skupaj z The Deaf Institute in Yes, eden najboljših krajev za poslušanje glasbe v mestu. Gorilla bar, kuhinja, Gin Bar v zgornjem nadstropju in prostor s kapaciteto 700 ljudi so nujne sestavine za nočni izhod.
Beli hotel: govori z občudovanjem, ta legendarni klub v industrijskem naselju Salford je najbolj hardcore možnost za eksperimentalne glasbene seanse v Manchestru.
NAREDITI
Manchester Manchester: Rob Kelly's Scranchester Tour Discovers kulinarično dušo mesta. V jedilnik so vključena tudi zabavna dejstva, kot je Vegetarijansko društvo je bilo ustanovljeno leta 1847 v Manchestru.
Affleckova palača: vzhod trgovina z ulično modo je oblekel vse Mancuniance: od novovalovskih rockerjev do Acid House raverjev.
Salford Lads' Club: Oboževalci Morrissey & Co. upoštevajte: ta ustanova, predstavljena na naslovnici albuma The Queen Is Dead, ima sobo, posvečeno spominkom skupine. Je kot svetišče The Smiths.
Stadion Etihad: Ta impresiven stadion, eno od dveh nogometnih svetišč v mestu , je dom Manchester City FC, ki je trenutno v vzponu zahvaljujoč trenerju Pepu Guardioli in veliko denarja, ki prihaja iz ZAE. Ogled popelje obiskovalce v VIP prostore in garderobe ter se konča z intervjujem v virtualni resničnosti s samim Pepom.
Izkušnja Three Rivers Gin Experience: Ta nova obrtna destilarna, ki izdeluje nagrajeni suhi gin, ponuja poučno in zabavno večerno izkušnjo. Degustacije in navodila dajejo priložnost za oblikovanje in destilacijo lastnega gina.
*To poročilo je bilo objavljeno v številka 134 revije Condé Nast Traveler (december). Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v ** svoji digitalni različici, da jo uživate v svoji najljubši napravi. **
Pivo v Gorilla, enem najboljših barov v mestu