Krompir iz El Fara
Kapital goblina je vsem na ustih zaradi tistega članka v New York Timesu in malo zaradi njega, ta pesem svoji gastronomiji: visoko in nizko (ki nas pirra), gastronomske, pa tudi luknje, cvrtje, vina (iz ogrodja Jerez), bari in tabancos, omlete s kozicami in celo chiringos na plaži.
V tistem gastronomskem Cádizu za začetnike smo že videli vse, kar ponuja gastronomija Cádiz, zato je danes čas, da ta meni zaključimo z mafini, žerjavica, cenovno ugodne kuhinje, najboljše ribe in templji izdelka.
Res je bilo: ** Cádiz se nikoli ne konča.**
Res je bilo: Cádiz se nikoli ne konča
ZAJTRK
Zajtrk v Cádizu (in v Andaluziji, seveda) daleč presega prehranski dogodek in vse neumnosti okoli njegove kalorične pomembnosti, saj tukaj gre za užitek in to življenje v koščkih, od prvega jutra. Ker če.
In to je edini način, da smo tako bistveni (tu smo prišli do tega, da smo srečni, ali kot to najbolje pojasni Jeff Lindsay: »Družina je na prvem mestu, a je to lahko po zajtrku?«) edini način za razumevanje gastronomskega arzenala pri čas za kavo: churros, batons, mollete iz Antequere ali popečen kruh (dober) z oljčnim oljem in ibersko šunko.
Zajtrk se nikoli ne konča, niti v Caiju: Churro stojnica La Guapa in kavo z mlekom Slaščičarna Le Poeme , na katerega te spustijo s churrosi; **Andaluzijec kraljevine** pod slikami na stropu Felipeja Abárzuze in muffini iz La Cremita de Chiclana. Brunch še ni prispel v Cádiz: na srečo.
IZDELKI TEMPLJI
Rekli smo (rekli smo!), da bo gastronomska revolucija v Andaluziji, ki je že ciklon. Deloma za tisti inteligentni pogled na njeno geografsko razkošje in njeno znanje o spoštovanju zaveze in njenih kulinaričnih korenin, njegova zemlja, njegovo morje in njegovi sadovi; in v središče postaviti spol. Kot je vedno moralo biti.
Ustvarjalnost v Catarii
In Cádiz je temeljno mesto za razumevanje tega ljubezen do izdelka, za tuno almadraba avtodom Don Pepe Melero v Barbate (kjer je thunnus evangelij); grad v Vejer de la Frontera, z Juan Valdés pred žerjavico; in tista delegacija Elkana na jugu, ki je že nedotakljiva destinacija za gastronome: Cataria avtorja Carlos Sánchez in Edu Pérez. Veliko karatov in veliko kuhanja.
RIBA ZA JOK
Zakaj bi prišli v Cadiz in ne umrli od užitka ob ribah, kot ne, ne? In dejstvo je, da je izbor te čudovite shrambe, ki je Atlantik in vode Rote, Chiclane ali Barbate, neskončen: melve, murine, acedije, pijote, sipe ali urte; Sanlúcarske kozice ali bele kozice, školjke in dagnje.
Riba za jok, poleg manzanile, v ** El Faro de El Puerto **, Ogljik v Jerez de la Frontera oz Taverna Puerto Real. Hiše vedno, kjer je vse kot vedno.
**ODLIČNE KUHINJE PO UGODNIH CENAH (TO JE CADIZ) **
Več ključev naše ljubezni do male srebrne skodelice: veselje, ko račun prispe na mizo, tj. zelo nizke cene toliko lukenj, razprodaj, tabancosov, barov in tavern vzdolž obale , od Chipione do Bologne.
Priporočilo velja: čudovito delo gastronomske dokumentacije kaj Pepe Monforte počne tako dolgo od njegove stvari za jesti , bistveno. Toda ker sem nekaj spodrsnil, sem vedno vesel Konoba morskega kuharja (čudovita kapitanka Marta Girón), the Radovednost avtorja Mauro Barreiro oz Prodaja Vojvodinja v Medina-Sidonia, gorska kuhinja zahvaljujoč talentu Miriam Rodríguez Prieto.
KUHINJA OD TUKAJ IN KUHINJA OD TAM
Da že vemo, da je Cádiz njegova tradicija (seveda je in da bo vedno tako), a je tudi dobra peščica miz, odprtih svetu in okusi Indonezije, Latinske Amerike ali Japonske.
Zelo jih imamo radi Reka Saja , "razprodaja na meji" Carlosa Rivasa in Nuña Alonsa na Puerta Tierra; the fret gostilna , Laura López, Jaime Mato in José Miguel Fuentes — maroška, perujska ali tajska kuhinja — v Zahara de los Atunes; Y Črtna koda na čudovitem trgu Plaza Candelaria.
Kuhinja od tu in tam
TUKAJ SMO SE PRIŠLI IMETI LEPO
"Napijem se bulerije, dobre pesmi, veselja". Kazen je seveda ogromna lola cvetje , po rodu iz Jereza in stalnica te župnije, ki se dobro zabava, kar je Butter House v ničelni točki Barrio de la Viña. Kotiček Corralón de los Carros s San Félixom, umetnost Pepeja el Mantece, fotografije Rancapina z El Gallom, škornji na vratih in tiste posebne svinjske skorje, ki so že dediščina sreče, če ima sreča dediščino.
Več Cadiza v veni asi umetnosti 'El Manicomio' Don Rafaela v Sanlúcarju, kjer se zbirajo najbolj pisani Barrio Alto (umetniki, flamenci, mayetosi in boemi) in prodaja Vargasa v San Fernandu , več kot 100 let zgodovine flamenka v kamnu: Camarón je bil rojen tukaj.