Volovske vprege v Zálanpataku
V avgustu je sončen dan in pravkar sem začel avtomobilska tura skozi območje **osrednje Romunije** izjemno slikovito, obdan s stalno podobo zelenih gričev posejana z ogromnimi balami sena.
ko vozim iz ene vasi v drugo občasno postanek, da bi si ogledal veličastno cerkve iz 13. stoletja, ista, ki je nekoč delovala kot citadele , dobrodošlica, ki sem jo deležna od domačinov... ni zelo vroče recimo
Skoraj vsi, ki jih srečam – Kmetje pletje svojih njiv ročno, otroci igranje ob cesti, ženske zgrbljeni v rutah z vrečami paradižnikov – me prestrelijo s pogledom resno in sumljivo kar je videti kot uradni videz Transilvanija.
Res je tudi, da vsakič, ko se ustavim, da bi se pogovoril z enim od njih togo fasado se hitro zdrobi.
Pravzaprav se ponudi mlad fant, oblečen v trenirko, da bi me poučeval kako plezati po steni iz kamna, da bi si lahko ogledali zapuščeno srednjeveško župnišče. Toda v naslednjem mestu se namršči na površje.
Ko je čas za jed, končno razvozlam skrivnost sumničavih pogledov: avto . To je ena edinih regij v Evropi, kjer predindustrijski običaji še zdržijo, kmetje pa jih uporabljajo konj in vozovi in da kosijo seno s kosami, zato mi moj najeti Ford ne olajša dostopa do skupnosti.
Podeželje vzhodno od Miklósvára
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da Transilvanija , pokrajino, ki na obeh straneh meji na karpati, je skozi stoletja osvojila skoraj vsa tujih voditeljev zaslepljen z imperialistično žilico. In bodimo iskreni, če bi vašemu domačemu mestu vladal Huni, Mongoli, Tatari, Turki, Habsburžani in Osmani, med drugim bi verjetno bili sumničavi do tujcev.
Zelo kmalu pa številne prednosti zapletena zgodba Transilvanije se mi razkrijejo. Po preganjanju nekaterih bivoli na dvorišče majhne kmetije, kjer mi nasmejana stara gospa ponudi par Race kot darilo, razumem, zakaj vse več popotnikov zasvojenih z tehnologija so padli pod urok tega kraja.
čeprav zgodovinski vzponi in padci Transilvanije so mu zapustili nedoumljivo kulturo bogato in kompleksno (pa tudi čudovito arhitektura ki jo spremlja), v mnogih vaseh se vsakdanje življenje nadaljuje Zelo preprosto , ki ostaja usklajen z ritmom, ki ga narekuje narave.
Med njegovimi oboževalci je lepo število premožni ljudje evropskega porekla -vključno z zelo princ carlos –, vajen zapravljanja vikendi v svojih domovih na angleškem ali francoskem podeželju, dobro založeni pastirstvo starega sveta vendar brez avtentičnosti vsakodnevnega poljedelstva.
»Transilvanija je eno redkih krajev, kjer še lahko vidite življenjski slog pred več sto leti , trenutek, v katerem sta bila narava in človek veliko več harmonija «, pravi Jessica Douglas-Home, Londončanka, katere fundacija, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, je vodila gibanje za zaščito teh vasi pred opustitev in ekstremna modernizacija. Neprofitni, MET ima vse več preprosto in udobno namestitev oddam za ceno okoli 40 eur na dan.
Hiša v Zalanpataku
Prvo noč preživim v enem izmed njih, v mestu imenovanem Malâncrav. Stara kmetija je zdaj razdeljena na dve spalnici, ki se nahajata neposredno nasproti mesta, kjer se nahaja luknja iz mesta.
In ne, ni okras, je kraj, kamor domačini ves dan hodijo črpat vodo za polnjenje cistern. Andrea Ross, del MET in tisti, ki je zadolžen, da mi razkaže mesto, pojasnjuje, da je prebivalstvo v Malâncrav –približno 1000 ljudi–, ima nekaj 200 potomcev tako imenovanih Sasov, ki so se na tem območju naselili iz 1143.
V tistem trenutku Transilvanija je bil del Madžarska in kralj Geza II povabil na tisoče Nemcev (pravzaprav ne iz Saške, ampak iz Porenje ) kolonizirati območje in ga zaščititi pred turški zavojevalci.
Večinoma avtonomni in brez fevdalcev, ki bi jih nadzorovali, so Sasi ustanovili svoje pravni sistem in zgradili na stotine izjemnih utrjene cerkve , čudeže vernakularne gotske arhitekture. Več kot 150 jih je ostanejo tam danes in več jih je katalogiziral Unesco.
Z zidovi debelimi tri metre in pol in podobnimi zasnovami labirinti ki so pogosto vključevale skupne bivalne prostore in podzemne shrambe , so cerkve služile kot zatočišča med obleganji. »Cela vas bi lahko preživeti v njih tedne,« pravi Rost.
Večina Sasov je zapustila območje blizu 1990 , ko jih je Nemčija po padcu romunskega diktatorja povabila, naj se vrnejo Nicolae Ceauşescu , vendar v luteranski cerkvi Malâncrav maše še vedno potekajo v lokalno germansko narečje.
Osrednjo ladjo pokriva veličasten Freske iz 14. stoletja katerih delikatnost je še bolj presenetljiva zaradi robustnih obzidij, ki jih obkrožajo. V zakristiji je nekaj srednjeveški grafiti rezbarije na stenah, vključno s podpisanim zapisom 1405 duhovnika po imenu Niklaus, v kateri izjavi, da mora zapustiti mesto brez pojasnila zakaj.
Cerkev blizu Brasova
Najbolj poseben trenutek poletja v Malâncrav je neke vrste neuradna kravja parada malo pred sončnim zahodom, takrat dve pastirji Vodijo jih nazaj v vas, potem ko so popoldne preživeli na pašnikih visoko v gorah.
Glavna cesta je na obeh straneh obrobljena z ozke hiše kot tisti, v katerem ostajam, s dvorišča, hlevi in zelenjavni vrtovi zadaj. Vsaka žival prepozna vrata svojega doma in se odcepi od črede, ko gre mimo nje. Z Rostom sva izsledila bivol do lastnine Marioara in Ioan Baiaz , 60-letni par, ki nas vabi na ogled kako jo molzejo.
Na polovici postopka mi Ioan ponudi skodelico vroče bivolje mleko sveže iz vimena. Za trenutek me zgrabi panika, a sem ga spila v enem požirku z vsem kremasta sladkost. Takrat Marioarina mati sedi na vrtu trganje žajbljevih listov naravnost s stebla, vztraja, da me odpelje do dve racki družine nazaj z mano v Kalifornijo.
Povem ji, da jih verjetno ne bom mogel vzeti na letalo, ona pa reče: "Ne skrbi, prepričana sem boste prepričali pilota ”.
Pastir s svojo čredo na obrobju Brasova
Nazaj v gostišču me čaka večerja: Nikoleta Jeler, vaščan, ki vodi hišo za MET, je pripravil a juha s piščančjimi cmoki skupaj z nekaterimi zvitki sarmale , zeljni listi polnjeni z govedino in svinjino. bogato in zadovoljivo , tako kot hrana, ki se uživa nekaj metrov od kraj, kjer je zrasla . Sarmale in druge lokalne jedi so preproste in nasitne ter v mnogih primerih privzeto organsko
Ves ta bucolični čar neizogibno prihaja z nekaj manj čarobne resničnosti . Transilvanski kmetje uporabljajo konjske vprege in pluge ne zato, ker so slikoviti , ampak zato, ker so cenejši od traktorjev.
Romunija je po vstopu v Evropska unija pred komaj 11 leti je še vedno eden izmed najrevnejši narodi in eden najbolj pokvarjen : Denar, namenjen za novo šolo, bi se tako ali drugače lahko končal kot financiranje vilo za županovo sestrično in ustvarjanje vrste trnih izzivov za skupine za ohranitev, kot je MET.
Druga težava je val novih bogatašev ki so našli delo v zahodni Evropi in ki se odločijo vrniti, da bi kupili oz zgraditi počitniške hiše na podeželju. Ker mnogi domačini še vedno povezujejo rustikalno estetiko s podeželsko revščino, se njihove arhitekturne preference pogosto nagibajo k novo in sijoče. V zgodovinskih območjih so bili uvedeni strogi gradbeni predpisi, da bi to preprečili, vendar je uveljavljanje zelo popustljiv.
Včasih ima "MET le nekaj ure posredovati, preden novi lastnik potegne ducat starinski ročno izrezljani okvirji za slike da jih nadomestimo s poceni plastičnimi,« pojasnjuje Douglas-Home.
Tradicionalna mesna štruca iz Zalánpataka
»Poskušamo posredovati že prej škodo končano je,« pravi. »Želimo, da ljudje razumejo, da če sanjamo, da imamo lepa vas, ki privlači turiste in v katerih lahko živite, je strašna napaka spreminjati lepoto teh hiš z uporabo zaključki iz stekla in jekla ”.
MET je prav tako pomagal razveljaviti predlog za izgradnjo **zabaviščnega parka Drakula**: projekt romunskega ministrstva za turizem, lačnega popotniškega denarja. Med načrti je bila tudi izgradnja zip line velike višine, ki se je končala v a staro pokopališče. (Da bo jasno, Grof Drakula Brama Stokerja je bil delno navdihnjen z Vlad Nabijač, princ, rojen v Transilvaniji.
Toda njegova zgodba je čista fikcija dediščina lika pa je večinoma vidna v trgovinah s spominki). Douglas-Home, zavedajoč se, kako težko je lahko za tujca orkestrirati prizadevanja ohranjanje od daleč ima ekipo, sestavljeno večinoma iz Romunov, ki jo vodi direktor sklada, Caroline Fernold , ki namerava dati MET lokalni ekipi.
Za obiskovalce tako prednosti kot slabosti "okolju prijaznega" ohranjanja pametni turizem so na ogled v prijetnem Vas Viscri (prebivalstvo: 467), eno uro vožnje vzhodno od Malâncrav.
Po saškem eksodusu v zgodnjih devetdesetih letih je Viscri ostal skoraj popolnoma prazna do njihovega pastelno obarvane hiše z dvokapnicami začeli privabljati romske družine, Romune in v zadnjem času še peščico vlagatelji iz zahodne Evrope.
Obnova stavb s strani MET in pobude v korist najrevnejši prebivalci – delavnice o tradicionalnih načinih kmetovanja, tečaji tkanja , vezenje in izdelovanje marmelade– je Viscri vrnil v življenje, tako da je videti kot Corotovo sliko v treh dimenzijah, s svojimi čredami ovac, ki kosijo trato in tavajo med zaplatami trave.
Toda to majhno mesto zdaj ima več kot dva ducata obnovljenih penzionov , veliko jih je na Airbnbju, na vrhuncu poletja pa se obiskovalci pogosto zgrinjajo na dotrajana lesena podstrešja cerkve iz 13.
Eno od gostišč v Malâncravu, ki ga upravlja Mihai Eminescu Trust
Okolje se zdi manj preučeno in samozavestno richis , kjer mi Rost predstavi pametnega 85-letnega moškega po imenu Hans Schas.
Po pogovoru pod breskovo na njegovem vrtu, žvečenje satja iz enega svojih panjev me Hans povabi v svojo kuhinjo in skupaj z ženo Hanni, služi žganja žganja narejeno iz obilnega sadja, ki ga obrodi drevo. Izkazalo se je, da Hans in Hanni tvorita samski saški par ki ostane v mestu, ki se še danes imenuje po nemško, Reichsdorf.
Ko jih vprašam, kako so se stvari spremenile od devetdesetih let 1930, Hans se zasmeje in nam pove nekaj o tem lesene klopi ki je pred vsako hišo. "V starih časih bi bilo tako sramotno imeti banko, ker so vsi vedno delali,« pravi. "Zdaj vsak ima eno in ves dan sedi v njih".
Toda počasnost v Richisu je neustavljivo zapeljiva za malo obiskovalcev ki pridejo sem. Prav v mestu je zadnje gostišče MET, na novo prenovljen s pomočjo slavnega britanskega dekoraterja (in prijatelja princa Charlesa) David Mlinarič.
Bil je tudi zadolžen za nadzor nad prenovo notranjosti Dvorec Apafi iz MET, hiše iz 18. stoletja v lasti plemiča v Malâncravu. »Zame je neverjetno, da Transilvanija še vedno ima toliko izjemnih hiš, cerkva in zgradb in da preostala zahodna Evropa tega sploh ne ve,« pravi Mlinarič.
Peljem se vzhodno od Richisa in Viscrija in opazujem subtilne spremembe v pokrajini: gozdovi postanejo bolj gosto , ceste so ožje in moški pogosteje prenašajo klobuki iz filca ozek rob.
Sem na deželi Szekely, naseljeno z madžarske narodnosti ki so si, tako kot Sasi, vladali stoletja, medtem ko so si to območje lastili različni tuji imperiji; večina še govori madžarski in ohranja močne kulturne vezi z Madžarsko – Romunija si je Székely priključila l 1920 , ko Trianonska pogodba začela veljati.
Tukaj je tudi nekaj podeželska namestitev, zlasti tistih, ki jih je vodil grof Tibor Kalnoky , visok in prijazen moški, star 51 let, ki pripada klanu madžarski plemiči ki je bil v letih komunizma v izgnanstvu.
Jezdec na ulicah Malâncrav
Medtem ko pijemo nekaj piv v mestu Miklósvár (Micloşoara, v romunščini), Kálnoky mi to pove lovišče iz 16. stoletja njegove družine, skupaj z različnimi gospodarskimi poslopji in kočami, je bil zasegli s strani države v desetletju 1950 . Kalnoky je odraščal v Francija in Nemčija, v poznih devetdesetih pa se je preselil v Bukarešta, naučil romunščine, obnovil nekaj propadajočih nepremičnin in jih začel preurejati v nastanitve.
Odločen samo za uporabo tradicionalni načini gradnje, je slabo začelo z lokalnim izvajalcem, ki je rad delal s cementom. »Vprašal sem delavce: »Kako ste gradili vaši stari starši stene njihovih hiš, ko ni bilo na voljo cementa?
Odgovor je bil a lokalna apnena malta, pesek in voda ki je postal njegov glavni material. Medtem je Kálnoky najel obrtniki obnoviti pohištvo in obiskal regijo v iskanju drugih družinski kosi , ki ga je kupil od domačinov.
Z mešanico starinskih ur, dobra posteljnina in ročno poslikane garderobne omare, sobe so bolj rafinirano kot tiste, ki jih je imel v Malâncravu, čeprav Kálnoky rad poudarja, da mora biti vse neopaženo in brez hvalisanja. In brez Wi-Fi-ja.
Nekateri gostje iz vzhodne Evrope so se pritoževali nad njegovo odsotnostjo in odsotnostjo televizorji. "Rekli so mi:" Ampak princ carlos Ali nisi ostal tukaj?« – pripoveduje Kálnoky –, na kar sem odgovoril: »Ja, in ravno te stvari poskusite se izogniti ”.
Fant teče skozi Zalanpatak
valižanski princ je bil eden prvih podpornikov dela MET in je bil goreč zaljubljen v transilvanijo desetletja financiranje različnih lokalne projekte povezanih z vašimi interesi glede trajnost, biotska raznovrstnost in naravovarstvena arhitektura.
Med obiskom Miklósvára leta 2007 se je pridružil Kálnokyju (so daljni bratranci ) na 20-kilometrskem pohodu na gorski greben nad vasjo Zalanpatak (Valea Zalanului), kraj, kjer je eden od Kálnokyjevih prednikov, sodnik, zgradil majhen kompleks.
Ko so gledali navzdol na strehe koč v dolina hribov in žuborečih potokov, Carlos je Kálnokyju povedal: »To sem si vedno predstavljal Pomislil sem na Romunijo ”. Razen hlevov, kjer »so bili osamljena krava, ko je stal na kupu gnoja, so se vse zgradbe porušile,« pravi Kálnoky.
Danes je greben iz nojevega perja valižanskega princa krasi zgornji del fasade prenovljenega hleva skupaj s pečatom družine Kálnoky. Carlos je kupil nepremičnino in jo preoblikoval skupaj s Kálnokyjem, ki sprejema popotnike skozi vse leto pet sob , razen ko je princ v rezidenci (Carlos se vrne vsako pomlad, brez Camille, preživeti teden ob sprehodih, branju in gledanje medvedov ) .
Kálnoky tudi pripoveduje, da je princ pozorno spremljal izbiro dekorativni elementi: je bilo poslanih in prejetih več fotografij starinske otomanske preproge po e-pošti v London in posebno pozornost namenil vašemu spalnica, s katerih sten visijo gravure vaše lastnine.
Čeprav Kálnoky omalovažuje svojo družinsko zvezo s princem Charlesom, ki sega v leto madžarski predniki kraljice Marije ("Tudi ti si verjetno v sorodu z njim, če pogledaš dovolj daleč nazaj," se šali Kálnoky), se ne sramuje uporabljati tega vira z poslovne namene . Če želite rezervirati prinčevo sobo, pojdite na Spletna stran Zalanpatak in kliknite na Prinčeva soba.
Tudi sam Carlos se ni obotavljal uporabljati svojega statusa kot znane osebnosti za spodbujanje pametnega in okolju prijaznega turizma v Transilvaniji, zato je jasno, zakaj dovoli, da v njegovi postelji spijo tujci.
Nekateri gostje si seveda ne morejo pomagati pobrskati po policah salona in se sprašujem, kateri od osebnih predmetov – knjiga ptice sveta , CD Love You Live skupine Rolling Stones…– lahko bi prišli sem iz palače Buckingham.
grof Tibor Kalkon
Tako v Miklósváru kot v Zalánpatku gostje jedo skupno mizo in sodeč po moji večerji na obeh mestih je mešanica restavracij bolj intriganten kot bi ga običajno našli v nočitev z zajtrkom v Catskillsu. Skupina Miklósvár vključuje freskant bukareške cerkve in nekdanji veleposlanik Nemčije v Belorusiji; v Zalanpataku je a knjižni založnik Londončan s svojo družino štirje Britanci, ki radi potujejo, ki so noro zaljubljena iz Transilvanije. Med zajtrkom mi oče reče: »Kar naprej čakam, da Tess pride dol iz d'Urberville po hribu navzdol, nosi vedro mleka,« preden mi je na svojem iPhonu pokazal fotografije piknik prejšnji dan na travniku. Fotografije me spominjajo na tiste, ki sem jih videl pred več kot desetletjem, ko sem spoznal francoski par, ki je Vračal se je s svojega prvega potovanja po Romuniji in me rotil, naj čim prej odidem v podeželsko Transilvanijo. Vsa ta leta kasneje je mesto še vedno ni običajna destinacija , delno zato, ker njegova infrastruktura ostaja omejeno. Toda v času, ko tudi tehnološki mogotci opozarjajo na posledice preživijo preveč časa pred ekranom in v kateri vse, od rejcev piščancev do predelovalcev smeti, **vedno bolj privlači podeželsko življenje**, je preprostost starega sveta Transilvanije bolj zapeljiva nikoli.
Kasneje istega jutra, zadnjega na mojem potovanju v Transilvanijo, se sprehodim skozi edina prava ulica iz Zalánpataka, ki ima nekaj deset hiš. Kljub temu, da ni bilo več kot 24 ur v mestu, začenjam čutiti posesiven ko se ustavim, da vzamem enega veja divje mete. Nenadoma vidim nekaj nepričakovanega: Avto.
Siva Toyota z bukareštanskimi tablicami, ki gre precej hitro. Končno razumem, kako se počutijo domačini. Kdo je ta tujec, ki prihaja v mojo ljubljeno vas?
Čas je, da se ustavim in vržem a pogled besa vsiljivec Očitno se voznik ne ustraši in mi ponudi a vljuden nasmeh. Ne morem si pomagati: nasmehnem se in pomaham.
***** _To poročilo je bilo objavljeno v **številki 120 Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, pokličite na 902 53 55 57 ali na naši spletni strani) in uživajte v brezplačnem dostopu do digitalne različice Condé Nast Traveler za iPad. Majska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi _
Namestitev princa Charlesa ponuja oglede s konjsko vprego