Marmorne kapele, naravno svetišče na obali jezera General Carrera
Nihče ni pripravljen naleteti na pumo nekaj metrov stran. Samo nekaj sekund je. Prvi dve misliš, da je katera koli druga žival, še tri si paraliziran, preostali čas, ki ti ga mačka nameni, pa se posvetiš uživanju. eden najbolj vznemirljivih trenutkov v vašem življenju, izjemen trenutek, ki ga je težko ponoviti.
Ozemlje odraslega moškega lahko obsega tisoč kvadratnih kilometrov in Malo ljudi na tem območju pravi, da ga je kdaj videlo.
Pojavil se je na območju brez rastlinja, hodil je počasi, z varnostjo nekoga, ki ve, da ima prednost. Najina pogleda sta se srečala za trenutek, ki se je zdel večen. in ko je menil, da si je pustil dovolj videti, je začel rahlo kasati, da bi izginil v bližnji gozdiček.
Laguna ob vznožju Cerro Castillo
Nekaj sekund pozneje, ko sem poskušal asimilirati, kaj se je zgodilo - in šele zdaj se zavedam, da tega nisem storil do trenutka, ko to pišem -, Vidim huemula, andskega jelena, kako skače v nasprotno smer, iz katere se je pojavila puma.
moje napredovanje v laguna Cerro Castillo Prečkal sem kraj, mimo katerega so šle huemule, in zagotovo je puma iskala večerjo, ki smo ji jo pravkar pokvarili.
Preostali del poti ni bil enak; niti vzvišene pokrajine, niti prisotnost gore, po kateri je park dobil ime, niti zelenice lagune, nemogoče barve. Puma, puma, puma, sem si ponavljala v glavi.
Med sestopom smo se ustavili na mestu, kjer smo pustili konje in Cristian, naš vodnik, velik gavčo s širokimi rameni in čvrstim stiskom roke, Pripravil nam je občutljivo mizo sirov, grozdja in oreščkov na parih nosilcih, razporejenih na hlod.
Čas je minil v klepetu o naključnem srečanju in poslušanje zgodb o Patagoniji.
Pogled na jezero General Carrera
Le malo imen vzbudi v namišljenem popotniku toliko kot Patagonija, regija, ki je tako obsežna, da jo lahko pokrivajo le sanje.
Devet črk, ki so jih številni pisatelji skušali strniti v knjigo, kot bi se Patagonija lahko strnila na dvesto strani. Za druge je bilo dovolj, da so si predstavljali; samo omemba tega je bila dovolj, da ji je vznemirilo misli. na primer Blaise Cendrars , ki je nikoli ni bilo tukaj, zapisali v transsibirska proza : "Ostala je samo Patagonija, Patagonija, ki ustreza moji neizmerni žalosti, Patagonija in potovanje v Južna morja."
Drugi, ki nikoli niso stopili na to ogromno ozemlje, so bili Norvežani Edvard Munch in Hans Jaeger ki sta med pijanimi pogovori, ki sta jih imela slikar in pisatelj, medtem ko je bil Jaeger zaprt zaradi škandala, Odločila sta se, da bosta v Patagoniji ustanovila erotično kolonijo.
Vendar nisem prišel sem hranit melanholije ali ustvarjati taborišča razuzdanosti. Moj cilj je bil iti regija Aysen v iskanju nekaterih manj znanih pokrajin severna Patagonija – jezero General Carrera, marmorne kapele, laguna San Rafael, nacionalna parka Cerro Castillo in Patagonija ali reka Baker–, in se srečaj Kristine McDivitt , vdova Douglasa Tompkinsa, da mi pove o enem največjih dejanj človekoljubja in ljubezni do našega planeta: donacija več kot 400.000 hektarjev čilski državi pod pogojem, da jih država spremeni v nacionalne parke in razširi druge obstoječe.
Skupaj z drugimi prejšnjimi donacijami je to vodilo do ustanovitve a 17 nacionalnih parkov na 2800 kilometrih ki potekajo med Puerto Monttom v regiji Los Lagos ter kanalom Beagle in rtom Horn.
Kristine McDivitt
"Ko imate veliko denarja, lahko kupite zasebno letalo ali celoten ekosistem za zaščito planeta." S tem stavkom me je Kristine sprejela v svoji hiši v dolina Chacabuco, srce novega nacionalnega parka Patagonije.
Stvari so se zelo spremenile, odkar so kupili prvo zemljišče v Reñihue. Takrat je Tompkins nekoliko naivno vprašal, ali je nakup vključeval tudi vulkan spredaj. Odgovor ne bi mogel biti bolj očiten: "Da, gospod, vključuje tudi vulkan."
Nakup zemljišč dveh tujcev zbuja najrazličnejša sumničenja, Kristine se spominja: »Rekli so, da želimo ustvariti novo cionistično državo (čeprav smo odraščali kot anglikanci); da smo križali afriškega leva s pumo, da bi naredili supervrsto, ki bo ubijala govedo in jo nadomestila s severnoameriškimi bivoli; da smo želeli obdržati vodo; da bomo naredili pokopališče jedrskih odpadkov ...«.
Z enakim očesom, kot je Doug ustvarjal tehnološka oblačila za The North Face in majice za Esprit, blagovne znamke, ki jih je soustanovil in zaradi katerih je obogatel, nacionalne parke si je predstavljal iz zraka, ko je z letalom preletel Patagonijo.
Samica huemul
in se posvetil početju vrsta "industrijska sabotaža": ko je videl odsek reke, kjer bi lahko zgradili most, je poskušal kupiti zemljišče na obeh straneh, da bi ustavil prihod napredka. Brez njihovega truda bi Patagonijo verjetno napolnili z jezovi.
Birdie in Lolo, Picaflor in Águila, Doug in Kris, trije pari imen za isti par. Smrt Douglasa Tompkinsa v kajakaški nesreči na jezeru General Carrera leta 2015 pospešila podpisovanje donatorskih pogodb, čeprav je bila krajina že nekaj časa zaščitena.
Pastirji, ki so delali v dolini Chacabuco, so zdaj v projektih ohranjanja in zelo blizu kraja, kjer je pokopan Tompkins, najdemo vrt biointenzivnega kmetijstva ali »v človeškem merilu«, kot raje rečeta Francisco Vio in Javier Soler, tisti, ki so odgovorni za pridelavo tega, kar se streže v restavraciji.
Popoldne smo preživeli v spoznavanju drugih projekti zaščite in ponovne naselitve divjih živali fundacije Tompkins, kot je vzreja nandu v ujetništvu, pripeljana iz različnih delov, da bi se izognili krvnemu sorodstvu, ki vpliva na vrsto.
Notranjost ranča Valle Chacabuco
V parku je več možnosti namestitve, vse spoštljive do okolja. Za Ranch Valley Chacabuco , glavna koča, v kateri bivam, uporabljena recikliranih materialov starih lop in kamnov iz kamnoloma v samem parku.
Z okna vidim na desetine gvanakov, ki gredo mimo, nekateri čakajo na svoje mladiče, chulengose; zadnja popoldanska svetloba oblikuje gore in jih obarva intenzivno rdeče. Grem spat in razmišljam o razlogih, ki vodijo par, da svoje bogastvo vloži v namen, ki bo obrodil sadove v prihodnjih stoletjih, iščejo gospodarski razvoj, ki temelji na ohranjanju in koristi lokalnih skupnosti.
Morda se odgovor skriva v nečem, kar mi je povedala Kristine: »Kdor koli že si, kakršni koli so tvoji interesi, vsako jutro vstaneš in nekaj narediš. Ukrepajte, pridružite se bitki in se borite za človeško družbo, ki živi v ravnovesju z naravnim svetom.«
Nedaleč stran od doline Chacabuco je ** Nacionalni rezervat Tamango **, ki je danes del nacionalnega parka Patagonija. V Cochrane River Jetty spoznali smo Elvisa, čolnarja, s katerim smo nameravali pluti po jugovzhodni meji rezervata.
Ena od nenavadnih geoloških formacij v Marmornih kapelah
Na bregu reke se je huemul skrival v senci pred vročino, ki je v tistem času dosegla svoj maksimum. Ob prihodu nas je pokrajina onemela: snežni vrhovi, ki se zrcalijo v jezeru, kot v ogledalu in v ozadju, kjer jezero spremeni svoje ime, ** Argentina .**
Popoldne mirno vodo jezera zamenjamo za divjaki reke Baker, za katero opravimo rafting spust. Ob tem je obvestilo o prodaji hiše z zemljiščem, tako velikega zemljišča, kot je lahko samo v Patagoniji, vabilo v sanje z besedami okoljevarstvenika Edwarda Abbeya: »Naj bodo vaše poti vijugaste, samotne, tvegane in vas vodijo do najbolj spektakularnih razgledov. Naj se vaše gore dvigajo med in nad oblaki.«
v Patagoniji razdalje nikoli ne ustrezajo merilu zemljevidov ali indikatorjev na cesti. Z makadamskimi cestami in tisoč postanki, ki si jih lahko preprosto ogledate, se tu razdalja meri v času.
Vzdolž ** Carretera Austral **, ki je pozorna na spreminjajoče se patagonske luči, postanejo poti osupljivo dolge. Austral meji na zahodni del jezera General Race. Tehuelcheji so ga klicali Chelenko, nekako tako 'Nemirne vode'. Njegovi močni valovi, bolj značilni za morje kot za jezero, so izklesali marmorne kapele.
Hiša Mansa Bay
Od Mansa Bay čolni odplujejo, da bi dosegli to čudovito muho narave. Svetloba in čarobnost vode poskrbita za prelivanje barv ples sivkasto modre in turkizne barve, obrabljene rumene, rožnate in čisto bele barve.
Pot se je nadaljevala do Zaliv raziskovalcev. Naš vodič je kot v litaniji poimenoval drevesa in grmovnice, ki smo jih našli ob poti: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque ...
Zavita v tisto svetlobo, ki jo dajejo oblačni dnevi, kup coihuejev, ki so nekega dne tvorili gozd, so že mrtvi izstopili iz vode kot duhovi, z goro San Valentín, najvišjo v čilski Patagoniji, kot ozadje.
V Bahía Exploradores nas je čakal čoln, da pridemo do sprednjega dela ledenik v laguni San Rafael. V prvem delu plujemo po reki, po kateri je zaliv dobil ime; vode so bile tokrat belkasto zelene, mlečne, zaradi usedlin ledenikov, ki se širijo po pobočjih navzdol in med taljenjem tvorijo bleščeče slapove.
Priti do Estuarij Cupquelan voda spreminja barvo, zaradi valov pa se jadranje spremeni v rodeo. Ko se Cupquelan zbliža z naslednjim estuarij, sloni, postane nemogoče stati.
Ponovno se umirimo Leopards Point , v tako imenovanem lažna laguna, in opazili smo prve koščke ledu, odlomljene z ledenika.
Prednji del ledenika San Rafael
Sprednji del ledenika San Rafael v tistem berilno modrem odtenku, nad katerim je bil Darwin tako navdušen, je impresiven. Še toliko bolj, ko slišite njihovo stokanje in hrup, ki ga povzročajo kosi ledu, veliki kot zgradbe, ki padajo v vodo.
Sklenem krog pivovarna D'Olbek v Coyhaiqueu, glavno mesto regije Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, iz flamske družine in proizvajalec craft piva, Skoraj dvajset let je bil skrbnik ranča Valle Chacabuco, dokler ga Tompkinovi niso kupili kot bistveni del tega, kar je zdaj nacionalni park.
Ne da bi imeli vnaprejšnjo predstavo o njegovi izdelavi, Charlie bo danes natočil dve veliki pivi, lager in ale, pa tudi bolj radoveden z jagodami.
Njegova zgodba je ena tistih, ki se običajno dogajajo v Patagonija, kraj, ki ima implicitne cilje, življenjske spremembe, izzive. Surova dežela, v kateri je bila preprosta pločevinka breskev v sirupu (znamka Oso) darilo dvorjenja med pari, ki so se oblikovali na živinorejskih farmah.
Ta trdnost, obljuba nenehnih dogodivščin in brezpogojna ljubezen do planeta Odpeljali so Douglasa in Kristine, da sta se naselila v Patagoniji. "Če lahko karkoli reši svet, bi stavil, da je to lepota" , je komentiral Doug.
A najboljši odgovor na to, kaj Patagonija pomeni, mi je dala Kristine: »Ste pred pokrajino, ki vas kliče, ki deluje močno. Kaj mi pomeni Patagonija? Ljubezen".
_*Ta članek in priložena galerija sta bila objavljena v številka 128 revije Condé Nast Traveler (maj). Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalna verzija za 24,75 €, na 902 53 55 57 oz. z naše spletne strani ) in uživajte v brezplačnem dostopu do digitalne različice Condé Nast Traveler za iPad. Majska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo na njegovo digitalno različico, da jo uživate v svoji najljubši napravi. _
volčji bob v cvetu