zapuščen raj
Na točno tisti točki, kjer Atlantik dvomi, ali je že del estuarij Arousa nastane otočje Sálvora, najbolj varovana skrivnost na obali Galicije . Kraj, kamor so se desetletja zatekali tisti, ki se niso več znali vrniti domov - ribiči, hipiji, tihotapci, popotniki, ki so hodili po svetu - in ki je danes del Nacionalni park Atlantski otoki .
Komaj tri kilometre od morja je Sálvora nezemeljsko kraljestvo . Samo prazne steklenice in preluknjane kroglice, ki poleti dosežejo njene skale, nas spomnijo, da se bomo morali pred sončnim zahodom vrniti v preostanek življenja. Da nadaljujem s plesom. Ampak še je čas; Čas je, da se izgubite med zgodbami morja Sálvora.
NARAVNI RAJ, POLN ZGODB
V rokah cerkvenih oblasti in plemstvo več stoletij, leta 2007 je bil otok Salvóra prenesen v javna domena in vključen v nacionalni park skupaj z arhipelagom Cies , ons Y rezano . Je edina od teh enklav, ki ni v provinci Pontevedra, ampak spada v občino Ribeira (A Coruna). Govorimo o 2.557 hektarih, od katerih je velika večina morskih, razglašenih za kulturno vredno območje in zaščiteno morsko okolje.
Ker je to sosledje nižin, otokov in skal neprimerljiv naravni raj; samo izkrcati pri Plaža Castelo , beli peščeni breg, hladni Karibi, ki jim kraljuje kip morske deklice Mariñe, da se zavemo, da smo pred posebnim mestom.
Od pomežikniti , zadnje pristanišče na celini, na poti spremljajo galebi in kormorani. Skupaj z izkušenimi jadralci, ki si upajo loviti ribe v teh vodah, polnih brodolomci , edini prebivalci tega kotička Atlantika. Oboje je tam iz istega razloga, zaradi morskega bogastva njegovih voda: brancini, raže, morske plošče, orade ... in raki, morski ježki, morski pajki ali rakovi, ki čakajo med skalami. Čeprav se boste morali, da bi jih okusili, vrniti na celino, saj v Sálvori ni restavracij. Konec koncev, to To ni kraj za turiste.
To ni kraj za turiste
tukaj je vse divje . Konji in jeleni, ki jih je na glavni otok pripeljal markiz Revilla, da bi uživali v njihovem lovu, se pasejo, ne da bi opazili človeško prisotnost. Morda zato, ker v Sálvori ni skoraj nikogar več. S pohoda zadnjih svetilničarjev, ki ga v prvi osebi pripoveduje Julio Vilches , na otoku v izmenah prebivata le dva para čuvajev in gozdnih čuvajev.
Toda poleg naravne lepote je Sálvora posebno mesto zaradi zgodb, ki jo naseljujejo. Je bilo Skrivališče Winstona de Batea , koncertna dvorana za valove ribičev in še danes zatočišče nič hudega slutečih popotnikov, ki jih Atlantik prisili v predajo, pa čeprav za nekaj ur. Tisti, ki so tukaj znani kot ' suhi odpadki ’.
Čeprav je tisto, kar je za vedno zaznamovalo zgodovino Sálvora, so pomorske katastrofe. nobeden kot Sveta Elizabeta, poštni parnik, ki je leta 1921 z več kot 200 ljudmi na krovu potonil leta 1921 ob skalah, ki obdajajo otok. Tisk tistega časa ga je krstil galicijski 'Titanik'.
Ladja, s katere so večinoma prihajali emigranti, ki so iskali boljše življenje v Ameriki Bilbao, Santander in A Coruna, udaril v enega od zahrbtnih balvanov, ki obdajajo otok, in se potopil ob dve skali dvojčici, znani kot Paste in A filla de Paste. Tisto noč je bilo v vasi, ki je takrat še bila na otoku, le okoli 25 ljudi, skoraj vse ženske in otroci.
Možje so odšli v Aguiño in Carreira, na celino, na praznovati novo leto. Ženske v mestu so bile tiste, ki so vzele dornas, tradicionalne čolne tega območja, in jim uspelo rešiti več kot petdeset preživelih. Danes štirje hórreoji, krščeni z imeni štirih junakinj, ki so vodile reševanje, počastijo njihov spomin.
mrzli karibski morji
VAS IN SVETILNIK
Prihod v Sálvoro zahteva malo vnaprejšnjega načrtovanja. Najprej je potrebno zaprositi za dovoljenje upravam parka, ki nadzorujejo dotok turistov, komaj največ 200 ljudi , nato pa si zagotovite prevoz do otoka.
Trenutno ni redne povezave z arhipelagom, stražarji in tehniki, ki skrbijo za njegovo vzdrževanje, pa so odvisni tudi od mornarjev, ki opravljajo prevozne storitve - ti pa vedno čakajo, kaj reče Atlantik -. Znano je že, da zna biti predvsem pozimi preveč zahrbten.
Je pa več kot ducat podjetij, ki ob prihodu lepega vremena poskrbijo za vse postopke: dovoljenja, prevoze in vodenje. Morje Aguiño bodisi Križarjenja Rias Baixas samo dva sta.
Ko ste v Sálvori, obstajata dve možni poti. Oba se začneta na isti točki, v tistem, ki je krščen kot ' Skladiščna plaža ’, poleg majhnega pristanišča O Castelo in Sirena Mariña, ki je zdaj ikonična podoba otoka
. Po leseni stezi, ki ščiti krhek sipinski ekosistem otoka, pridemo do Pazo de Goyanes , zgrajen na starem skladišču za soljenje rib. Sosednji prostor, nekoč gostilna, kjer so se srečevali ribiči iz Sálvore, je danes kapela . Ostanki starega topa in nekaj pripomočkov za predelavo rib so zadnji ostanek tistega časa.
Nekatere zapuščene hiše si lahko ogledate
Od tod se popotnik lahko poda na pot, ki vodi do svetilnika, le nekaj več kot kilometer dolg sprehod ob vznožju Gora Gralleiros , z vrha katerega se vidi arhipelag Ons in celo Cíes, če oblaki ne prekrivajo obzorja.
Čeprav so stari čuvaji že zapustili otok, si še vedno lahko predstavljamo, kakšno kraljestvo so si tukaj izmislili, Severno Bisland , po kateri še danes hrepenijo ribiči tega območja: pesmi in zgodbe, ki sta jih na eni strani Sálvora in na drugi Ons filtrirali skozi radijske valove in bili njihova najboljša družba.
Nazaj v Praia do Almacén, le pol ure stran, je še vedno čas za ogled stare vasi Sálvora. Zapuščeno ob koncu 7 let 0, obnavljajo, da lahko obiskovalci poustvarijo življenje na otoku. Zdaj je možno vstopite v eno od hiš, dotaknite se njegovih sten in kuhinj ali se nagnite skozi njegova slana okna, da uživate v edinstvenem pogledu na celotno otočje z mogočnim otoček Noro v ospredju in Vionta -kjer je ohranjen eden od botaničnih draguljev nacionalnega parka, metlica Cytisus insularis- v ozadju. Na poti nazaj nas gozdiček vrb pripelje do fontane Santa Catalina, kmalu zatem pa do starega pralnega mesta.
Čeprav je Sálvoro vedno dobro zapustiti zgodaj, preden se Atlantik dvigne, bo še vedno čas za zadnji postanek: hitro plavanje v hladnih karibskih vodah. Če imate s seboj potapljaška očala, ne smete zamuditi priložnosti za opazovanje pomorskega bogastva teh morskih dni. In potem, nazaj na celino, nič boljšega kot a dober morski žar praznovati dan v kraljestvu Sálvora.