Ultramarinsko modra: arhipelag Raja Ampat v Indoneziji
Pomiri se. To je beseda, ki so jo mornarji stoletja uporabljali za opis popolnoma umirjenega morja, ki me trenutno obdaja. Ravna kot ogledalo, voda odseva širno nebo zgoraj, skriva ogromne skrivnosti pod seboj.
Zori se začne in sem na vzhodnem robu indonezijskih voda, na palubi tradicionalne jadrnice Pinisi, imenovane Alila Purnama. Krenili smo proti severu od pristaniško mesto Sorong , ob obali Zahodne Papue, kjer sem se vkrcal. Nežno smo se zibali in zibali na plimi in oseki, a okoli petih zjutraj smo vrgli sidro. Zdaj, medtem ko svetloba nekoliko obarva okolje, vse je mirno: morje, ladja, nebo.
Smo 12 milj nad ekvatorjem - ki smo ga prečkali čez noč - zasidrani v enem izmed številnih zalivov otok Wayag , obdan z nazobčanimi vrhovi lave, prekritimi z gosto in impozantno zeleno džunglo. Vizija je prazgodovinska. Kokosove palme rastejo v neurejenih vrstah po strmih pečinah. Kakaduji z bleščeče belimi grebeni sedijo na palmovih listih, kot bi bili posuti z grobo soljo. Lebdeči vrtinci megle se vlečejo v globoke tihe kanjone. Nobenih hiš, nobenih drugih ladij na obzorju, nobenih ljudi, do koder seže oko.
Pokrajina Wayag Lava Peaks
Jaz in mojih šest sopotnikov – tujcev, ko smo se vkrcali, danes pa praktično prijateljev – smo se pravkar zbudili. To je drugi dan šestih odprav z Raja Ampat, veriga tisoč petsto in čudnih otokov ki so kot nebrušeni smaragdi nanizani na skoraj 11.000 kvadratnih kilometrih od zahodne obale Zahodne Papue.
To otočje, obdano s Tihim in Indijskim oceanom ter 'zasidrano' s štirimi velikimi otoki (Raja Ampat pomeni 'štirje kralji' v bahasi, uradnem jeziku države), je eno najbolj osupljivih, zgodovinsko fascinantnih in z biotsko raznovrstnostjo bogatih krajev na svetu. .ki sem jih kdaj poznal. V osemnajstem stoletju je bilo ena najpomembnejših točk donosne trgovine z začimbami nadzor nad katerim sta se borila Nizozemec in Anglež.
Sredi devetnajstega stoletja, Alfred Russell Wallace v svojih več kot 70 ekspedicijah je identificiral in katalogiziral na stotine vrst rastlinstva in živalstva. Leta 1860 se je ta viktorijanski raziskovalec odločil, da bo tri mesece živel sam v gozdu Waigeo, najsevernejši od štirih glavnih otokov arhipelaga , na prostovoljni robinzonski oddih, da bi v naravnem okolju opazoval ošabno in pernato rajsko ptico, vrsto, ki jo najdemo samo na tem otočju.
V zadnjem času, Raja Ampat je postala destinacija za potapljače , ljubitelji narave in 'ubežniki' sodobnega življenja; deloma privlači lepota ozemlja, predvsem pa za morsko življenje, za katere trdijo, da so najbolj raznolike na planetu . To obilje je srečna posledica sotočja oceanov: tako globokomorski tokovi Pacifika zagotavljajo hranila dnu Raja Ampat, voda, ki jo segreva sonce, pa spodbuja ustvarjanje zapletene prehranjevalne verige, ki sega od mikroskopskih organizmov do ogromnih želv kljunastih kljunov, kitov spermijev in skat s trimetrskimi plavutmi. To ne da bi pozabili na približno 1300 vrst rib koralnih grebenov najbolj osupljivih in bizarnih barv, kar si jih lahko predstavljate. Če je nad vodo Raja Ampat včasih podoben prizorišču Jurski park , spodaj bi bilo nekaj takega Iskanje Nema.
Čoln Tiger Blue
Kljub tolikemu čudenju, Raja Ampat je ostal razmeroma zunaj dogajanja za vse. , tudi najbolj neustrašni, saj gre za enega najbolj nedostopnih krajev v jugovzhodni Aziji. Najbolj neposredna pot vključuje let iz Jakarte v Sorong . In ni tako, da je preveč luksuznih hotelov, pravzaprav jih praktično ni.
Vendar pa je natančno prav ta turistična nerazvitost je ključ do njene privlačnosti. Vsi ti otoki - zelo malo naseljenih - ponujajo neskončno nagrado na svoji mamljivi obali: s finimi peščenimi plažami za raziskovanje , zalivi, kot nalašč za vožnjo s kajakom, zalivi za kopanje in črni vulkanski vrhovi za plezanje.
Divja plaža Mios Kon
Ker večina obiskovalcev pride le za en teden, največ dva, najboljša možnost za raziskovanje vsega je premikanje s čolnom . Skoraj vsi so namenjeni profesionalnim potapljačem, kjer je udobje objektov odvisno od števila dnevnih potopov. Toda v zadnjih letih, luksuznejša plovila zadostijo zahtevam te vrste pustolovcev ki si ob koncu dneva želi tudi globoko 90-minutno masažo. Enako kot on Alila Purnama , enega imajo predstavljena kuhinja, vinska klet, postrežba na krovu in maserji . Najemajo tudi najbolj kompetentne kapitane in potapljaški mojstri potapljanje – domačini ali naseljeni prebivalci, ki dobro poznajo topografijo arhipelaga, tako nad kot pod površjem.
Flota Silolona Sojourns, ki je v lasti Patti Seery, ameriške antropologinje, ki že 25 let živi v Indoneziji, je bila ena prvih, ki je ponudila takšne ugodnosti. Silolona, pet-privezna ladja pinisi, odprta leta 2004, se je leta 2012 pridružila tri-privezni Si Datu Bua. Oba sta čudovit odsev duha same Seery, opremljena z tekstil in domača obrt ki je bila najdena v letih, ko je živela z indonezijskimi plemeni.
Potem je tu Aman Resorts, ki se je leta 2009 na morje odpeljal s Amanikan avtorja Amanwana , njihov sedanji platneni šotorski tabor na otoku Moyo, blizu Lomboka . Je majhen, intimen, eleganten in, tako kot ostale Amanove nepremičnine, izredno drag (5-dnevno križarjenje se začne pri 25.000 € na par). Cenovno ugodnejša ladja, ki je prispela istega leta, je bila Tiger Blue (v lasti malezijskih oziroma britanskih poslovnežev Davida Wilkinsona in Nigela Fosterja), ki ima sicer preprostejša ležišča, a je posadka še vedno vrhunska.
50 m dolga ladja iz tikovega lesa I am sailing je bila splovljena leta 2012 in jo upravlja družba Alila Hotels and Resorts s sedežem v Singapurju. Tako kot pri Tiger Blue lahko potniki samostojni rezervirajo posamezne kabine le nekaj tednov v letu – družine ali skupine prijateljev najamejo večino vrhunskih čolnov pinisi v celoti v visoki sezoni, ki traja od novembra do april-. Zaenkrat jadranja običajno pritegnejo bogate izseljence s sedežem v Aziji – Avstralci, Evropejci, Američani.
Alila Purnama pripravljena za plovbo
Tako kot ostale ladje na visoki ravni, ki plujejo po teh vodah, je bila Alila Purnama ročno izdelana v ladjedelnicah južni sulavezi (Otok Sulawesi) priznanih gradbenih mojstrov pleme bugis – legendarni pirati ki je stoletja prevladoval v vodah vzhodne Indonezije in je s svojo krutostjo prestrašil nizozemske trgovce iz Vzhodnoindijske družbe–.
Na zunaj je Alila Purnama tradicionalni pinisi, notranjost pa je bila zasnovana z veliko pozornostjo do estetike in trajnosti. V vseh petih kabinah je ostro belo perilo prekrito z velikimi posteljami, biserne ploščice ob prhah, omare pa so opremljene s kopalnimi plašči in pletenimi torbami, kot nalašč za obiske na plaži. Glavni apartma na drugi palubi ima okna na treh straneh in lastno zasebno teraso. . Na glavni palubi je prostoren salon, hkrati tudi jedilnica, s 24-urno postrežbo, na drugi palubi pa je majhna, a očarljiva knjižnica, ki ponuja skrbno zbirko klasične literature, lahkih knjig za na plažo in drugih fotografij. regije.
V podcenjeni koncesiji modernosti ima knjižnica tudi 42-palčni TV z ravnim zaslonom za gledanje filmov v klimatiziranem udobju v tistih vročih, lepljivih nočeh.
Noldi razlaga načrt potopa
In imeli smo jih par. Vrhunec sezone Raja Ampat sovpada z deževno sezono (v sušnem obdobju od maja do septembra sta zaradi močnih vetrov in tokov jadranje in potapljanje manj zabavno). Kot v večini tropskih podnebij pomeni deževna sezona uro ali dve nalivov skoraj vsak dan . Toda ekvatorialno sonce skoraj vedno prevladuje in včasih ustvari spektakularne učinke, med katerimi so nenavadni megli, ki se v srhljivih zankah vijejo skozi goščavo mangrov in noč za nočjo povzročajo nekaj najpomembnejših in čudoviti sončni zahodi, kar sem jih kdaj videl.
Alilo Purnamo loči od pokrajine, njena 16-članska ekipa. Že tretje jutro zapored se ob meni nenadoma pojavi Bagus, naš nežni in sarkastični butler, s filtrirano kavo in sokom lubenice. Odkril je moj najljubši kotiček na glavni palubi, kamor grem takoj, ko se zbudim ( sončni vzhod je čas dneva, ki ga ne želite zamuditi ) . Res je, tukaj je potrebno zelo malo. Nekega večera kuhar prinese pladnje spomladanskih zvitkov; drugo, pice, katerih osnova so tanki oblati, ravno takrat, ko potniki postanejo rahlo lačni. Nikoli vam ni treba čistiti potapljaških očal , mokre brisače na ramenih takoj izginejo in jih tiho zamenjajo tople in suhe, vsako popoldne, ko se vrnete z izleta na plaži ali s potapljanja, pa so srečanja začinjena s šalami, svežimi sadnimi sokovi ali poparki.
Med zajtrkom – na osnovi jajc, ki jih spremlja sambal, balijski nasi goreng (indonezijska različica ocvrtega riža) in najslajši mango, ki si ga lahko zamislite – Analiziramo dnevni red dneva. Potapljaški mojster Mario, ki je študiral arhitekturo, naredi vsak potopni načrt na svoji tabli narisan v nekakšno majhno mojstrovino, v kateri se pojavijo nasmejani klovn, poskočna želva ali ogromni koralni vrtovi. Direktorica potovanja Annalisa, pomanjšana in nadvse kompetentna hudournica toskanske energije, začrta itinerar na kartah. Na vsaki etapi potovanja je postrežena avantura tako za tiste, ki hrepenijo po čistem in preprostem sibarstvu, kot za tiste, ki ne.
Četrti dan plovbe smo vrgli sidro tik po prvem sončnem žarku greben, znan kot Manta Sandy , kjer svetloba brez okrasa drvi skozi vodo in lebdi nad skalami ter odkriva skupine angelčkov, ki jih želijo očistiti z nežnim grizljanjem parazitov na njihovem dnu. Prihod tako zgodaj pomeni, da imamo greben skoraj v celoti zase . Nekateri smo se odločili za potapljanje, drugi pa za snorkljanje, pri čemer smo potapljače opazovali od zgoraj. Ko druge ladje prispejo, se sončimo na palubi, pijemo sveže sadne sokove in smo pripravljeni, da izplujemo in ponovno izginemo.
potapljaško avanturo
Na tanki plaži v obliki polmeseca majhne – in popolne za brodolomce – Otok Mios Kon , ležali smo opazovati sončni zahod, s pivom v roki, na več divanih, postavljenih v vrsto pod vrsto senčnikov – nekakšen zasebni klub na plaži improvizirano v času kosila.
Zadnje popoldne navigacije se ustavimo v vodah goratem otoku Gam in se odpravili v Yenbeser , majhno mestece, ki se nahaja v plitvem zalivu, obdanem z džungelskimi pečinami. Na desetine otrok se igra borbe in valjanja na plaži in v vodi. »Dober dan!« navdušeno vzkliknejo v bahaščini, medtem ko hodijo proti plaži. Noldi, naš potapljaški vodnik, na pomolu kramlja z bratom, ribičem, ki je pravkar ujel skušo; skoraj meter dolg, smo ga kupili za slab dolar za pripravo sašimija za večerjo.
Upali smo, da bomo uživali v tej poslastici za skupno jedilno mizo na glavni palubi Alila Purnama, kjer smo večerjali vsak večer. Toda posadka je imela za nas druge načrte. Malo pred mrakom, pospešimo nazaj do obale, dokler ne pridemo do tihega zaliva do delno zakritega v zavetju z vinsko trto porasle police. Ko se približamo, vidimo šibek sij ognjene svetlobe: na desetine svetilk, zataknjenih v pesek po vsej plaži, izžarevajo oranžen sij. Peščena skulptura v obliki krokodila – tista ogromna vrsta slane vode, ki se je nekoč zatekla v vode Raja Ampat (vendar ne več, Mario naglo poudari, vsaj ne tako severno) – nas gleda z baterijskimi svetilkami namesto v oči.
Spodaj stoji miza iz tikovine, lepo pogrnjena z belim prtom in srebrnim jedilnim priborom šotor iz balijske svile je visel z več drevesnih debel. Tu so ribja nabodala, kozice na žaru, filet mignon_, začinjena koruza, sveže solate in vrhunska bebek betutu (pečena raca po balijsko), vse pečeno na improviziranem žaru v nekaj metrov oddaljeni jami. Sašimi iz skuše je sladek in nežen , kot je lahko le riba, ujeta pred nekaj urami. Jemo in pijemo bosi na pesku ob zvoku valov, ki udarjajo v plažo le nekaj metrov stran.
Večerja v zalivu
Kasneje, nazaj na Alila Purnama, uživamo ob poslovilnem kozarcu vina na krovu mostu. Morje je spet mirno, kot prvo jutro. Poklepetali smo o neprestanem delu v Ladjedelnice Sulawesi, kjer se spušča vedno več čolnov; o skrivnostih, ki obkrožajo te otoke; o govoricah, ki govorijo o luksuznih hotelskih podjetjih, ki si ogledujejo otoke nedaleč od mesta, kjer plujemo. Pod popolnim mirom tega indigo neba in ob spokojnosti, ki vlada na otokih, ki nas obdajajo, se zdi govorjenje o spremembi abstraktno, nepomembno. Ne glede na to, kaj se zgodi ali kakšne spremembe pridejo na te otoke, bodo vedno čarobni. Nasvet: pridite zgodaj, dokler so še možni trenutki zatišja. * Ta članek je objavljen v reviji Condé Nast Traveler za september številka 76. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, pametni telefon in iPad v virtualnem kiosku Zinio (na pametnih telefonih: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Visoka plima v Arboreku