Rokodelec Javier S. Medina – oblečen v srajco District 91 in hlače COS – v narodnem parku Rincón de la Vieja v Kostariki.
Kostarika ne spi v zimskem spanju. Še vedno bije na vso moč. Kljub temu, da smo potovali v času Covida in nam vreme ni bilo naklonjeno zaradi orkana Eta, ki nam je bil za petami, smo poskrbeli, da njegova 'pura vida', tisti pozdrav, ki na srečanju nikoli ne manjka, ostaja nedotaknjen. Pripravljeni ponovno pozdraviti ves svet.
»Njegov miren način gledanja na življenje, opaziti, kaj se dogaja okoli vas, in v tem resnično uživati To je najlepši spomin, ki ga vzamem s seboj,« komentira Javier Sánchez Medina po vrnitvi v Madrid, potem ko je doživel to potovanje brez primere, ki smo ga opravili le nekaj dni po ponovnem odprtju kostariških meja po njihovem zaprtju zaradi pandemije.
Umetna keramika iz Rincón de la Vieja.
NAMEN POTOVANJA NA KOSTARIKO
Za razliko od del, zaradi katerih je ekstremadurski rokodelec postal svetovno znan, ta živalske glave iz naravnih vlaken, ki jih je poimenoval "trofeje" in zaradi katerih je obnorela Sarah Jessica Parker ob njegovem bliskovitem obisku naše dežele pred nekaj leti je njegov povratni kovček veliko bolj eteričen. Polno je dobre vibracije, ki jih začutimo od prvega trenutka, ko stopimo v njegovo glavno mesto, San José, naše izhodišče. No, pa še nekaj.
Lokalni keramični izdelki, ročno izdelani šali in seveda veliko kave so nekateri predmeti, ki jih je mojster zbral med potjo, in to pove veliko o namen tega potovanja: raziskati drobovje »ročnega dela«, ki vzdržuje državo. Potovanje skozi rokodelstvo, ki izvira iz predkolumbovskih časov, se prenaša iz generacije v generacijo in ima, kot zatrjuje sam Medina, trajnostni duh, ki ga je v teh časih nujno čim prej nadaljevati. »Rokodelstvo se močno vrača, ker smo naveličani potrošništva, vsiljevanja 'plasticucho' in kulture zavržkov. Povrnili smo to občutljivost za lepe zaključke in željo, da bi imeli kos za vse življenje. Poleg tega, da je med proizvodnjo bolj spoštljiv do okolja.
Javier, s srajco Uniqlo, hlačami COS in supergami Camper, pred vulkanom Poás, ki ga zaradi slabega vremena nismo mogli obiskati.
ROKODELSTVO V GUANACASTE
Ta jezik prednikov nas spremlja ob prvem srečanju z obrtjo Guanacaste, provinca na severozahodu države, ki meji na vode Pacifika. Potem ko smo šli skozi kmetijo Buena Vista del Rincón de la Vieja in se potopili v njene vroče vrelce, poleg tega, da smo prečkali viseče mostove gore v ozadju le z dežjem – nekaj nemogočega v obdobju pred Covidom – smo prispeli v Guaitil. V tem severnem mestu slovita keramika in gastronomija, ki tekmujeta v dolgoživosti.
La Choreja, plod drevesa Guanacaste, daje ime najbolj znani skupini obrtnikov v Santa Cruzu. Z njegovimi atavističnimi rokami folklora območja se reciklira in hrani, ista tista, ki vrti mreže, ki jih ribiči zavržejo, da jih spremenijo v vreče ali ki marimbo, tolkala, zasidrana v Srednji Ameriki, spremenijo v okras za zvezke novega predmeta.
Med ročno poslikanimi maškarami – ki v pomanjšani različici spominjajo na naše velikane in veleglave –, kosi bižuterije in njihovih lončenina iz gline in naravnega peska, Medina ne umakne pogleda z nekaterih zelo nenavadnih skled. Ekstremaduran, katerih trofeje in ogledala so narejeni samo iz naravnih materialov, kot sta protja ali ratan, Opazite staro patino na tej skledi. Tako močan kot lahek, Narejen je iz sadja jícaro, drevesa z majhnimi listi, ki je zelo priljubljeno na ameriški celini. »Ta način preoblikovanja tako dnevnega elementa, kot je olupek zelenjave, v kuhinjski pripomoček, je tudi nekaj zelo našega, tako kot medsebojno spoštovanje, ki ga čutimo do naše zgodovine, ki hrepenimo po okrevanju in oznanjevanju«.
Oblačni gozdovi Monteverdeja, Kostarika.
OBRTNIK KOSTARIKA
Arhitekt okna Nate Berkus med Cienega Design Quarter leta 2016, sejmom dekoracije, ki se vsako leto sreča v Los Angelesu, ve veliko o tradiciji. Ta obrtniški način razumevanja tako stare obrti, kot je košararstvo, izhaja iz njene družine. Najprej v zadnji sobi očeta, po poklicu čevljarja, potem pa opazuje dedka, kako obnavlja pohištvo in žaluzije. »Vedno sem si želel narediti izdelek, ki bi povedal, kdo sem in od kod prihajam. Videl sem delo svoje družine in to je ostalo v nezavednem, dokler ni zagledalo luči v mojem delu. Mislim, da se nekaj podobnega dogaja v delavnicah La Huaca.”
Tudi ta drugi obrtniški kolektiv iz Guanacasteja, ki ga navaja Medina, nosi Kostariški obrtniški pečat, orodje, ki ga je vlada izdelala za pomoč svojim obrtnikom izboljšati svoj izdelek in prodajo.
Katy Solis, strokovnjakinja za marketing in članica Kostariškega inštituta za turizem, pojasnjuje vrednote, ki jih mora rokodelec izpolnjevati, da podpira to nalepko, ki zagotavlja pristnost njenih kosov. »Obiskujemo turistične kraje v državi in ponujamo usposabljanje rokodelcev, da lahko izdelujejo svoje izdelke z nacionalno identiteto. Graditi morajo svojo linijo oblikovanja s tehniko, s katero običajno delajo, in vedno z lokalnimi materiali. Cilj je ustvariti kakovostne uporabne in dekorativne izdelke, ki izražajo njihovo zgodovino. Tako bo turist s seboj odnesel košček kostariške duše, narejene ročno in ne upošteva kopij 'made in China'.
Prevelika flora v nacionalnem parku Rincón de la Vieja, Kostarika.
OBMOČJE DŽUNGE MONTEVERDE
Guanacasta ne zapustimo brez predhodnega Poskusite močan casado iz San Vicenteja. Ta kombinirana jed je bistvo kostariške kuhinje s osnovo iz riža, fižola in ocvrtega trpotca ter ji dodamo meso ali ribe. Popoln digestiv za začetek našega potovanja v džunglo Monteverde.
Koralni pesek in margarite s Pacifikom v ozadju, v katerih smo nekaj ur uživali na Playi Flamingo, se umaknejo v povsem drugačno okolje. Z bližanjem orkana, vstopili smo v biološki rezervat oblačnih gozdov in živali, ki smo jih prej videli le v knjigah. Ni presenetljivo, da velja za dragulj v kroni rezervatov oblačnega gozda v državi.
Mesto Monteverde je ustanovila skupnost kvekerjev iz ZDA leta 1950, ki so se želeli naseliti v pacifistični deželi. Izbrano mesto bi bila Kostarika, ki je brez vojaških sil od leta 1949. In Monteverde, s svojim blagim hladnim podnebjem in rodovitno zemljo, je najboljše mesto za vzpostavitev proizvodnje mleka, ki bi dalo nastanek najbolj znanega sira v državi, sira Monteverde. **
Zeleni in bogati pašniki Kostarike.
V KAVNICI
Ker je obisk vulkana Poás visel na nitki od vetra in neskončnega deževja, ki je začelo terjati svoj davek na poti, umirjamo ure negotovosti v deželi, bogati kot žito, ki jo prideluje, znani kot posestvo Doka. Zdi se, da ta plantaža kave, ki jo vodi družina Vargas, ne upošteva tisočletnega konteksta in **ohranja prvotni ritem proizvodnje od ustanovitve leta 1985.**
»Jasno je, da tako kot moda ali obrtniško delo tudi gastronomija zahteva vrnitev k izvorom in na lagoden način pridelave posameznega živila, kot je domača kava, ki jo pripravljajo tukaj,« pravi Javier. Spoštovanje časa pri izdelavi je nekaj, kar prevladuje v njegovi delavnici v Malasañi: vsako njegovo delo vključuje štiri dni dela več ljudi.
V primeru tega nasada z več kot 20.000 hektarji, kjer stroji niso zmanjšali človeške vrednosti, žito pred izvozom počiva do štiri mesece v skladišču. Le četrtina se ga praži za končno porabo. Po obisku, Okušali smo ga sveže mletega, kot ga mora pripraviti vsak domačin, s chorreadorjem. Skozi leseno oporo in vrečko iz blaga ta pripomoček omogoča filtriranje vroče vode čez kavo. Rezultat je intenzivna in okusna kapljica, ki vsak dan poživi državo.
Energija, ki je značilna tudi za kakavov sadež. Isti, s katerim so zmagovale bitke majevske vojske in ki igra glavno vlogo v enem od ogledov haciende Don Juan Cruz, prav tako v Monteverdu. Z grenkim okusom v ustih, ki je značilen za kakav v čistem stanju, odkrili smo dela kolektiva Bosque Mágico v provinci Puntarenas. Anglosaški fenomen Upcycling, ki temelji na kreativni ponovni uporabi odpadkov, dobiva nov pomen med ročno izdelanimi izdelki. Dokaz za to so pasovi, narejeni iz odpadnih gum, ali otroški mobili, spleteni z ostanki bombaža in ročno izvezeni.
Sončni zahod na koralnem pesku plaže Flamingo.
Zadnji odsek našega potovanja se začne pri Poas Volcano Lodge, uglednem 'lodgeu' s pogledom na istoimensko kopensko razpoko. Eden tistih krajev, po besedah Javierja, kjer se počutiš kot doma. “Lagodno si privoščite zajtrk pred vulkanom Poás ali pa posedite pred njegovim kaminom ob skodelici kave in knjigi ... Bodimo iskreni, kdaj imate priložnost za to?”
Poznavanje zgodovine Eloyjevih in Alfarovih vozičkov iz prve roke je še en izmed posebnih trenutkov, ki jih bo obrtnik rad ohranil na tem potovanju. Ta tovarna, ki že od leta 1920 opravlja plemenito trgovino z barvanimi avtomobili, je svetovno slavo prinesel mestu Sarchí, približno 20 kilometrov od San Joséja. Njegova kolesa, polna barv in folklore, so izdelana v skladu z ekološkim sistemom, ki je omogočil vzdrževanje rečne struge in ustvarjanje energije za vse njene stroje.
"Fascinantno je, kako so pred desetletji razvili tako trajnosten in okolju prijazen postopek." Ročno niansiranje vsakega kolesa, v kateri je sodeloval tudi Javier drzni z nekaj potezami s čopičem, je največji navdih, ki ga odnese nazaj v svojo delavnico. »Nisem navajen uporabljati barv pri tem, kar počnem, čeprav sem kot otrok barval non-stop. Potovanja so bila zame vedno motor ustvarjalnosti. . Kdo ve, ali lahko te barve odprejo nova vrata za moje delo.« Je boljši pokal, s katerim bi šel domov?