Calella de Palafrugell
Trije dnevi so daleč. Še posebej, če imate dirkalnik na dizel in naravno in nepopravljivo navezanost na duh On the road (za plačilo, v teh koncih). Da bi prepotovali kilometre prednosti spodnjega Ampurdána, bi za volanom potrebovali mesece. S to sočno predjedjo vam medimo na ustnice v regiji, ki je danes postala dom in merilo svetovne gastronomske elite.
PALAFRUGUELL, ZIBELKA GENIJA
8. marca 1897 je to majhno mesto v Bajo Ampurdánu videlo rojstvo eden najboljših humanistov intelektualne žetve dežele, ki jo je dalo 19. stoletje. Nadarjenost pisatelja in novinarja Josepa Plaja bo začela obroditi sadove na ulici Carrer Nou 49. Danes fundacija, ki nosi njegovo ime (Carrer Nou, 51), posveča svoje delo zaščiti in promociji obsežnega dela plodovitega domačina Empordà z agendo, ki vključuje literarne in publicistične dejavnosti, poti po okolici, razstave in celo gastronomske simpozije.
Eden od načinov, da zaznate ves sijaj teh kilometrov obale, je, da se odpravite na Camino de Ronda, peščeno pot vzporedno z morjem, rojen v Calella de Palafrugell in umrl na promenadi Llafranc. V majhni marini boste našli stopnice, ki vodijo do svetilnika Sant Sebastià iz leta 1857, na višini 178 metrov nad morjem. Na vrhu ekskluzivni hotel Far s štirimi zvezdicami (Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc) Ima najboljši razgled na plaže Palafrugell in okolico. In glede na to, da smo v eni najbolj obdarjenih regij na gastronomski ravni, si je Toy Sáez, kuhar svoje restavracije, izboril nišo med kritiki in obiskovalci od tu in tam s svojimi riževimi jedmi, ribami, kuhanimi na popolnost in morski sadeži iz sosednje ribarnice Palamós.
Restavracija Pa i Raim (Torres Jonama, 56) živi svoje najboljše trenutke v nekdanji rezidenci genija Empordà. Velikodušna graščina, ki jo vodijo njihovi potomci in je specializirana za odlično trško kulinariko, **tisto, ki je to regijo popeljala v vrh svetovne kulinarike**. Česa ne smeš zamuditi? Eden od treh menijev (pica pica, sezonski ali degustacijski) na zelenem vrtu, polnem liričnih konotacij.
Če bi imela Toskana morje, bi bilo tako
PRIJATELJI, VILA, DA BI REKLI 'JAZ'
Od Palafrugella, približno sedem kilometrov proti Gironi, prebivalstvo države , a čudovito srednjeveško mesto, kjer je razstavljena cerkev San Pedro, ena najbolj očarljivih župnij, kar jih pomnim. Priporočljivo je, da avto parkirate na vhodu v Pals in se primerno obuti po tlakovanih ulicah gotske četrti s polkrožnimi oboki in oker kamnitimi fasadami povzpnete do župnije. ki tako spominjajo na Toskano. Z Torre de las Horas, romanske zgradbe, zgrajene med 11. in 13. stoletjem, ali z razgledne točke Josep Pla lahko domišljija poleti in razmišlja erotična polja Ampurdána, plaža Pals in onkraj otokov Medes, majhnega arhipelaga, ki je od leta 2010 razglašen za morski naravni dragulj.
Pobočja vijugastih ulic Palsa so nekakšen urbani triatlon, ki se zaključi z nenadnim prebujanjem apetita. In če obstaja romarski kraj, z dovoljenjem duhovnika župnije San Pedro, to je Vicus (Enginyer Algarra, 51), gastronomska nagrada za tiste, ki za nekaj časa zapustijo plaže Costa Brave. Nekoč družinski hostel Can Barris je postal a eleganten prostor, specializiran za katalonsko kuhinjo, od leta 2011 vodita Elisabet in Gerard. Kulinarične norčije usmerja kuhar Damià Rafecas, iz kuhinj, kot je ABaC, Sant Pau , L'Esguard in El Racó d'en Freixa. Vredno je rezervirati mizo za eno od njihovih večerij z vini iz regije.
Ulica v Palsu
AIGUABLAVA IN OBLJUBLJENI BAZEN
Begur, zadnja postaja naše kratke poti, je navdihnila naslov ene od zgodb Pla (Ena od Begurja) in je del Petih zgodb o morju, zbirke kronik, ki ponazarjajo vzdušje te regije Girona skozi njeno svetlobo, podnebje, ribiška mesta , tisto edinstveno kulturo in filozofijo sproščenega življenja.
V občini Begur je registriranih osem plaž in zalivov. Od severa proti jugu, obsežna plaža Racó, nudistična Illa Roja in Sa Riera, ki je najbližje mestu Begur. Na vzhodu Aiguafreda, ki jo varuje gora Rodó, in Sa Tuna, težko dostopna. Na južnem koncu obale Begur, Playa Fonda, ki ostaja skoraj deviška, in Fornells, zaliv, kjer je bila obala Empordà uradno poimenovana: Costa Brava.
Naš zadnji postanek je zaradi muhe romantičnega prizvoka. Nagrada na koncu ceste se odziva na ime Aiguablava, najjužnejši zaliv občine, ob vznožju strme pečine. Plaža s finim peskom in kristalno čisto vodo meji na bujno naravno okolje, ki je bilo komaj razvito. Med skopo arhitekturo izstopa zgodovinski družinski hotel. Emblematična Aigua Blava, ki jo je ustanovila Clara Capellà leta 1934 in jo še danes vodi ista družina, je razglašen za zmagovalca v kategoriji najlepša panorama iz zaliva Aigua Blava. Njegov kuhar Lluís Ferrés, ki je predan tradicionalni katalonski kuhinji, si je prislužil spoštovanje gurmanov in strokovnjakov v regiji, ki v svojih kuhinjah zahteva vsaj najvišjo odličnost.
Nagrada za tiste, ki se zgodaj zbujajo: od hotela makadamska cesta, ki ostane neopažena, vodi do naravnega čudesa (kot je prikazano na zadnji fotografiji), katerega imena se ne želim spomniti. V Bajo Ampurdánu, ja.
Naravni bazen Begur