Pogled na obalo Alžirskega zaliva
Prihod v Alžir je lahko uničujoč. Sprehajališče je zaporedje zlomljenih kolonialnih zgradb, avtomobilskega dima in razpadajočih ulic. In ko rečemo propadajoče, to ni kaprica: nekateri deli medine ali novega območja dajejo občutek, kot da so nedavne žrtve vojnega napada.
Balkon, ki gleda na Sredozemlje, je torej obrabljen balkon: ohranja svojo kolonialno preteklost, vendar jo uničujejo leta zanemarjanja. Prepuščen muhavosti morske rje ter vzponom in padcem pristaniške trgovine.
Skoraj vse se vrti okoli drevoreda ob morju
Vendar ta prvi vtis dotrajanosti in umazanije zbledi, ko hodite brez pričakovanja in se ustavite pri majhne kavarne, opazovanje gibanja menjalcev denarja, mornarjev ali šolarjev in uživanje v rutini v tem severnoafriškem mestu s skoraj nič turizma.
Skoraj vse se vrti avenija ob morju, kasba ali moderni del, polno trgovin in parkov. V prestolnici se Alžirci vlečejo pogosto burno življenje. Čakajoč mobilnik in v hitrem tempu, njihovo 3,4 milijona prebivalcev premikajo se s taksiji, avtobusi in peš iz enega kraja v drugega. Privezani hodijo med uradi ali institucionalnimi zgradbami. So pa vrzeli miru, kjer esenca Magreba – kajenje vodne pipe, uživanje metinega čaja – poskrbi za oddih.
Poleg tega, da se ustavi sredi vrveža, obisk Alžira se lahko začne v tej arteriji proti vodi, opazovanje čolnov, ki prevažajo kontejnerje, tistih, ki prečkajo polotok ali ribjih restavracij brez veliko strank.
Najpogostejše odstopanje se običajno začne v Trg La Grande Poste , terasasti vrt, kjer so se v začetku leta pojavili protesti proti predsedniku Abdelazizu Boutefliki, ki je odstopil po dveh desetletjih oblasti. celo nekaj grafitov proti režimu ostaja -lobanje na uličnih svetilkah, slike Cheja- ali transparenti protestnikov, ki so se uspeli izogniti vseprisotni policijski prisotnosti.
Trg La Grande Poste
okoli njega, očitno zaprti kinematografi, hoteli s slavnejšo preteklostjo restavracije s tipično (verige še niso pristale v Alžiriji), sedeži bank in s sajami umazani stanovanjski bloki, s pročelji bohotijo satelitske antene in razgrnjene odeje.
Je dober kraj za okušanje pikantnih jedi: kuskusu, kulinaričnemu simbolu Magreba, se pridružuje bogata ponudba, ki prihaja iz zlitje arabskega, francoskega in bližnjevzhodnega stila. Odkar je marinirana nabodala k piščančji ali telečji lazanji, mimo možnosti stročnic ali solat s čebulo, rdečo peso in poprom, pustimo ob strani tiste ribiške kraje, kjer morski sadeži ali žari krona pogostitve več kot dovolj za brbončice, nagnjene k raziskovanju.
Če hodimo vzporedno z vodo, lahko gremo v Ulica Larbi Ben Medi in čez nekaj metrov naletite na ** Muzej sodobne umetnosti **, veliko stavbo, kjer je praznina najbolj razmišljano delo, in filmski muzej, kabina s plakati velikih produkcij, kot je Bitka za Alžir, ki jo je leta 1966 režiral Gillo Pontecorvo. Ogled je več kot priporočljiv iz dveh razlogov: zaradi surovosti njenih črno-belih sekvenc in zaradi zgodovinskega približka v državo, katere neodvisnost sega v leto 1962, po 12 letih vojne proti Francozom.
Trg mučenikov
Nadaljujemo v ravni liniji in dosežemo trg mučenikov , območje, obrobljeno s širokimi cestami, z malo leska, kjer denarna igra se pojavi: vrednost valute v bankah nadzirajo močne državne tarife, potem je enako na ulici, kjer je vrednost veliko višja.
Na desetine menjalcev denarja se običajno zbere v arkadah, čakajo na tistega, ki poskuša prevetriti svoje evre. Ob šopih bankovcev, ki jih je mogoče zamenjati s papirusi, rešenimi iz brodoloma, mimoidočega oblega mrk šop prstov, ki računajo zneske na analognih mobilnikih.
Na severnem pobočju je Narodni muzej umetnosti in ljudskih tradicij, enostavno porabljen. na zahod, Velika mošeja ali Jamaa El Kebir, Brez omembe vrednih znamenitosti. In uličice, ki dostopajo do Kasbah , ime, po katerem so znane obzidane zgradbe v središču arabskih metropol.
Zahajanje v te uličice se ne odziva na nobeno od vnaprej določenih idej teh prostorov. Riadi, stojnice z začimbami, strehe s panoramskim razgledom na mesto ali sugestivni koti, okrašeni s kano, postanejo labirint napol podrtih hiš. Rešuje ga prijaznost ljudi in pogled na mošeje, kot sta Ketchaoua ali Jamaa El Jedid.
Sprehod po 'kasbi'
Zapustiti to slabo mestno središče brez kavarne Tantonville, mitsko prizorišče na trgu Port Saïd. Ta lokal z več kot stoletnim obstojem (ustanovljen je bil leta 1890) je boemski kotiček sosedov. Njegove stene krasijo fotografije slavnih ustvarjalcev in pisateljev, na zunanjih mizah pa lahko organizirate druženja z najbolj nemirnimi v mestu, oblečeni v ažurne gverilske baretke ali berejo časopise (na papirju!) med veriženjem cigaret.
Blizu, tekmuje Les Cinq Avenues , sladoledarnica in kavarna z vintage ploščicami in velikimi okni. Zadostna ponudba za poteg proti dvema najbogatejšima spomenikoma znotraj mestnega območja: bazilika Notre Dame de Africa in spomenik mučenikov.
Spomenik mučenikov je poklon padlim med vojno. Slovesno so ga odprli leta 1982, ob 20. obletnici osamosvojitve. Simulira piramido, sestavljeno iz treh betonskih palmovih listov in v središču vzdržuje večni ogenj, varujejo kipi vojakov. Dosežen je med avtocestnimi obvoznicami.
Cerkev Notre Dame de Africa je na vrhu severnega griča mesta. To je majhen katoliški tempelj, odprt leta 1872, s freskami, ki namigujejo na harmonijo: "Notre Dame Afriške, moli za nas in za muslimane," pravi molitev pred zborom. Nahaja se na robu 124 metrov visoke pečine, ki vam omogoča, da uživate v enem najboljših razgledov na Alžir.
Spomenik mučenikov
In če želite obisk zaključiti z darilom izven utrjenih poti, je najbolje, da greste na Tipasa. Na 68 kilometrih te Rimske ruševine so skupen pogled v preteklost z Alžirijo. Nahaja se med hribi, z zalivom v ozadju, citadela je v 4. stoletju pred našim štetjem sprejela do 20.000 prebivalcev.
Bil je eden od branikov cesarstva, ki ga je UNESCO leta 1982 razglasil za ** svetovno dediščino.** Še vedno ohranjeni so grobovi, kosi mozaikov in posmrtne klopotce iz drugih časov med potmi po travi.
Veselje, ki zagotavlja čist pogled na Sredozemlje. Tokrat kljub starosti manj nošena.
Typase