Txakoli iz K5 Argiñano
Bistvo: stanje vina v Španiji je katastrofalno. Še huje kot to. Poraba vina v Španiji je dosegla zgodovinski minimum in tako kot vsako leto upada (0,9 odstotka v letu 2012). Španija - mimogrede, največji vinograd na svetu po številu hektarjev (več kot milijon) pa je država v območju evra, kjer se popije najmanj vina. Od daleč. Kitajec spije več vina kot Riojan, taka je patio.
Pijemo rdeče vino in vino kupimo v supermarketu. podatki? 70 odstotkov vina, porabljenega v Španiji, pripada D.O. Rioja in 71,10 odstotka nakupov opravijo v supermarketih (v Združenem kraljestvu, Nemčiji ali novem svetu je poraba belega blizu 50 odstotkov). Več gorja: mladi ne uživajo vina in 10 evrov je najvišja cena, ki jo je pripravljena plačati velika večina potrošnikov za steklenico vina (se še spomnite, koliko stane pičli gin tonik?).
"NAJBOLJŠA BELA, RDEČA"
Tistega, ki je to rekel, je treba obesiti; njemu in vsakemu izmed pametnih ljudi, ki trideset let pozneje nadaljujejo s kupletom. Vina se v Španiji ne pije (to je dejstvo) in nove generacije potrošnikov raje pijejo pivo (to zvarek, ki so ga ustvarili Sumerci in popularizirali Bavarci, ljudstva, za katera sta značilni finost in eleganca), kar je logično, saj ¿ kaj je alternativa v številnih barih? Tako je, slabo ohranjeno rdeče vino ali letnik Verdejo.
Toda ali obstaja upanje? Da, obstaja. Imenuje se opuščanje ljudskega pregovora "ni večerje brez vina, ni lonca brez slanine", odstranite vino z mize (in prta) in ga posadite po šankih in terasah . Temu se reče opustiti snobizem številnih degustacijskih klubov (morali bi videti, kako smešne smo tolikokrat pri slepih degustacijah), dediščino letnika in "Grand Reserves" ter uživati v vinu takšno, kot je, zaradi tega, kar je je tudi: lahka pijača, družabna in prijazna. Nič več, nič manj.
"VŠEČ VAM BO, ZELO SADNI JE"
Belo vino je ključ do preživetja uživanja vina v Španiji (ali res želijo, da junija spijemo kozarec Tinta de Toro na terasi Juan Bravo?), a malo po malo (zelo malo po malo) se nekaj spreminja . Po eni strani se vinogradniki in kleti zavzemajo za **obnovo klasičnih sort (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo ali malvasia) ** igrajo "avtorji", kot so Telmo Rodríguez, Raúl Pérez ali Sára Pérez belo in poraba raste; raste in daje polje družinskim vinarjem, predanim vinogradu (končno) in njegovi zgodovini.
Moja stava se imenuje txakoli.
In zdaj (če mi dovolite) prihaja moj posebni prerok Delphi. Toliko sem dal na žar z okvirjem Jerez (tolikokrat) kot mojo veliko stavo na vino, da bom to areno danes namenil, da naredim prostor za svojo drugo stavo: chacolí. Txakoli.
Txakoli je bil najbolj trpinčen med trpinčenimi, najbolj zaničevana bela vina , ki je sposoben lastnoročno združiti vse anateme in predsodke, ki so padli na belo: kislo, kislo, nepitno, "postreči zelo hladno" ali še bolje, lagati, reči, da je "sadno", prodati dekletom - ki jim je všeč takole, "sadno". Katastrofa.
Zanimivo je, da je prav ta mineralnost zaklad. V tej točki kislosti se skriva čudež , živci, eleganca, krč. Tista nevidna nit (ki jo vidijo nekateri norci), ki neločljivo povezuje Jerez s Champagneom, zakaj pa ne tudi s temi novimi poštenimi in obrtniškimi txakoli.
Vinogradi, ključni dejavnik pri vstajenju txakolija
Txakoli v svojih treh denominacijah izvora (Álava, Vizcaya in Guetaria) kot vodilo tega, kar - verjamem - je nova paradigma "okusa" vinopivca: svežina, brezskrbnost , posnetki tako malo transcendentalni, kot je potrebno. Vina za pitje, skratka. O txakoliju se pogovarjam z Joséjem Ramónom Calvom, vinarjem v kleti Gorka Izaguirre (v lasti družine Eneko Atxa, Azurmendi)
»Minili so časi, ko je txakoli ustrezal svojemu opisu v slovarju R.A.E. rahlo kislega lahkega vina. V zadnjih letih se je oblikovala nova generacija mladih vinogradnikov in enologov pomembna prenova sveta txakoli, ki temelji na vinogradu ; selekcijo parcel in klonov ter izboljšave pri gojenju Ondarrabi Zuri in Ondarrabi Zerratia, s čimer je uspelo pridobiti majhne grozdje iz teh trt, ki ne da bi izgubile lastnosti sorte, koncentrirajo ne le sladkorje, ampak tudi dolgo seznam arom in okusov, ki na vino prenesejo mineralnost tal, v kateri so zrasla, pa tudi pečat, ki ga je pustilo težko atlantsko podnebje.
Te nove txakolije, v katerih kislost postane glavni lik dela do popolnega sekundarja, ki daje celoti svežino , že gostujejo po ulicah ne samo naše države, ampak celega sveta”
Dober txakoli kuhajo v vinogradih Karlosa Argiñana
Poraba txakolija narašča, in to nenehno, predvsem na mednarodnem prizorišču (izvoz na ameriško tržišče se je povečal skoraj za 10), kjer neumnih predsodkov, ki jih vlačimo tukaj, ni. Eric Asimoc, vinski kritik za The New York Times (dober družinski prijatelj, zaljubljen - seveda - v Cádiz in okolico Jereza) napiše lep članek o tem "neznanem, poživljajočem in osvežilnem" vinu: "lahko začutite txakoli povsod; v restavracijah in tapas barih, na terasah s pogledom na ocean ali v temnih in rustikalnih lesenih ali kamnitih kleteh."
In še en dejavnik, zemlja. Ponovno odkrijte našo zemljo in naše korenine (navsezadnje naša zgodovina), se z Joséjem Ramónom pogovarjam o vinogradih in zgodovini: »Na globaliziranem planetu, kjer lahko najdemo sauvignon in chardonnay skoraj vseh porekel, je užitek piti drugačno vino iz njegove osnove; Ondarrabi Zuri in Ondarrabi Zerratia. Dve sorti avtohtonega grozdja, ki nista razširjeni po vsem svetu, ponujata brbončicam nekaj novega in drugačnega.”
In sprašujem se ... Ali bomo videli - ali bomo pili - txakoli v barih Barcelone, Madrida ali Salamance? »Malo po malo, od Japonske do Los Angelesa skozi Singapur, txakoli raste na trgih na enak način, kot je to storil v kakovosti; potrošniku ponuja prenovljeno tradicijo. Sveža vina, kjer belo sadje sobiva s cvetjem in mineralnostjo. Prijetna vina za pitje kadarkoli, tako kot aperitiv kot ob jedi.”
Pij za to. S txakoli.