Od 25. marca bodo plaže Sejšelov ponovno sprejele mednarodni turizem.
Razpršeni naplavljeni v prostranosti Indijskega oceana, več kot tisoč kilometrov od najbližjega kraja, Sejšelski otoki so, da jih bolje razumemo, ostanki starodavne celine Gundwana. Pred 125 milijoni let, ko so premiki tektonskih plošč bodočo Indijo in Madagaskar ponesli na njuno sedanjo lokacijo, je za seboj ostala ogromna kopenska masa, potopljena v morje. Vrhovi te izgubljene dežele so 115 otokov tega obsežnega arhipelaga. Koralni prah in poliran granit ki oblikujejo edinstveno vesolje izjemne lepote in kompleksne biotske raznovrstnosti.
Od teh 115 otokov, ljudje jih naseljujemo le okoli trideset, čeprav so tako ali drugače prisotni v mnogih več. Neznana ozemlja, a tisočkrat videna v naših sanjah, so najbolj natančen kliše tistega, kar razumemo kot raj. Medeni tedni, o katerih fantazirajo tudi tisti, ki trdijo, da niso preveč plažni – to so, kajne? – in ena tistih 'zadnjih meja', za katerimi se podajo tisti, ki so že vse prepotovali.
Sprehodite se po plaži Petite Anse, kjer se nahaja Four Seasons Resort Seychelles, na otoku Mahe.
Pravzaprav, Svet je malo vedel o Sejšelih, dokler sredi 20. stoletja nista kapitan Jacques Cousteau in filmski režiser Louis Malle na krovu Calypso so odpotovali na atol Aldabra (v arhipelagu Zunanjih otokov), da bi posneli nekaj najlepših podvodnih prizorov v dokumentarcu The World of Silence (1956). In ker ni vedel ničesar, je ostal brez besed. Vpliv filma je bil tolikšen – prejel je zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, prvo nagrado za dokumentarni film, in oskarja –, da je povzročil zaščitna kampanja, ki je dosegla razglasitev atola za naravni rezervat in Unescov seznam svetovne dediščine.
Ker je 42,1 % njegove celotne površine pod neko vrsto zaščite, Sejšeli so trenutno ena izmed držav z najvišjim odstotkom zaščitenih območij na svetu in eden od pionirjev in referentov trajnostnega turizma.
To pomeni toliko milijonov let izolacije in toliko kilometrov oddaljenosti endemizmi in redkosti so na dnevnem redu. Tukaj živijo majhne žabe, ki se prilegajo skozi gumbnico, kopenski raki velikosti mačk, želve, ki tehtajo kot levi, škorpijoni z rokami bogomolk, drevesa s sadeži, ki izgledajo kot meduze, in nekaj redkih dugongov v Indijskem oceanu.
Na Sejšelih je približno 850 vrst cvetočih rastlin, od tega 250 avtohtonih.
The ponos na to velikodušno biotsko raznovrstnost vključena je tudi v zastavo republike, ki v svojem grbu prikazuje štiri najbolj značilne vrste otočja: kokosovo palmo, orjaško želvo Aldabra, navadno tropsko ptico in merlina ali jadrnico.
Na mestu, kjer imate na poti med letališčem in hotelom občutek, da se sprehajate po botaničnem vrtu, l Srečanje z divjimi živalmi običajno ne traja dolgo. Otok Mahe, čeprav je največji in najbolj naseljen – tukaj živi 85 % prebivalstva, le 95.000 ljudi –, diši kot rože z nemogočimi imeni in oceanski valovi, ki se lomijo na grebenu. Palme se veselo zibljejo, zdi se, da so se želeli igrati skrivanje gora.
Nad prizoriščem lebdi jata ogromnih netopirjev ... Velikanskih netopirjev?! Da, leteče lisice. V razponu kril merijo do meter in so zelo učinkoviti opraševalci, ker se prehranjujejo s plodovi in cvetovi. Iz listja veje, samec modrega goloba za nekaj trenutkov pomoli svojo belo oprsje, preden izgine v gozdu. Mali prijatelj, ki se človeku približa, modri golob je tako kot črna papiga, nacionalna ptica otočja, težko viden.
Mavrica nad vilami Four Seasons Seychelles.
Potopljen v 69 hektarjev bujnih tropskih vrtov na obali zaliva Petite Anse, Four Seasons Seychelles je popoln kraj za nadaljevanje igranja Davida Attenborougha. S panoramskih višin vil, ki ležijo na pobočju nad krošnjami dreves, lahko vidite vse: sonce, luno, mavrico, različne odtenke morskega dna, odseve v pesku na plaži ... glej – tam je tudi daljnogled – in življenje se sliši, kot bi bil ptica. Ptice, kot so tiste, ki se radovedno prikradejo, da bi opazovale, kaj ljudje počnejo v svojih razkošnih gnezdih. je občutek kot na safariju Spodbujajo ga postelja z baldahinom, lakirana lesena tla in kopalnice, ki bi si jih protagonist filma Out of Africa najbolj želel.
Romantične postelje z baldahinom v letovišču Four Seasons Sejšeli.
Ampak tukaj se safariji ne odvijajo v savani ampak v morju in lahko se udeležite delavnic in dejavnosti programa obnove koralnih grebenov la babia ki jo resort že leta izvaja skupaj z organizacijo WiseOceans. Za tiste, ki si želijo več potopitve v divjo naravo Sejšelov, ima Four Seasons drugo letovišče, še bolj spektakularno, če je le mogoče, na zasebnem otoku 140 milj jugozahodno od tod: otoku Four Seasons Desroches.
Obala Sejšelov si zasluži skrbno opazovanje.
Preživite nekaj dni na zasebnem otoku, združevanje vodnih aktivnosti z ničemerjem in večerjami na obali ob soju sveč, je običajno običajen načrt počitnic na Sejšelih. Načrt, brez dvoma. Če pa ti je všeč jadranje, možnost raziskovanja otočja v svojem tempu, pri čemer se z vetrom v vsakem trenutku odločate, katero smer boste zastavili, še boljši načrt je najem jadrnice. Naš, eleganten katamaran, dolg 12 metrov, nas pričaka v ultramoderna marina na otoku Eden. Z njim bomo teden dni pluli okoli Maheja in drugih bližnjih otokov.
Pogled na otok Mahe iz marine Eden Island.
Prvi, skoraj 30 navtičnih milj od Maheja, je La Digue. Na La Digueu, očitno nepotrebnem stroju na komaj pet kilometrov dolgem otoku, ni avtomobilov v katerem si vsaka plaža, vsaka skala, vsako drevo zasluži, da se ustavi in ga mirno opazuje.
Kolo pride prav, tudi če je zarjavelo. Rjavelo kolo, kopalke in panamski klobuk. Topel, vlažen vetrič boža kožo in edina stvar, ki jo imaš rad je, da gledaš s široko odprtimi očmi. In potem jih zaprite, da poslušate džunglo, poskuša locirati ptice po smeri njihovega petja. nekoč morda boste začeli vse videti le v štirih barvah: oceansko modri, plažno beli, granitno sivi in džungelsko zeleni. Zeleno življenje, ki pronica in se ukorenini tudi v razpokah granita.
S kolesom po otoku La Dingue.
Če v Mahéju odkrijemo leteče lisice, bomo v La Dingueju srečali najbolj častitljivo starko arhipelaga, ki počiva ob glavni kolesarski stezi otoka: velikanska želva aldabra, ena najbolj ranljivih in zaščitenih vrst v državi in da zahvaljujoč ohranitvenim ukrepom, sprejetim v zadnjih desetletjih, začenja kazati znake okrevanja. Je tudi ena največjih kopenskih želv na planetu: samci lahko dosežejo 250 kg in živijo 165 let, Hranijo se z listi in Radi imajo praskanje po vratu. Imate srečo, da se jih na Sejšelih ni prepovedano dotikati.
Orjaška želva Aldabra na otoku Curieuse.
Spet na odprtem morju so leteče ribe, ki skačejo zdaj na našo pot, razprostira dolge prsne plavuti, kot bi bile krila. Sposoben leteti več deset metrov brez potopitve, Spodnji del repa uporabljajo kot propeler, ki na gladini vode pušča sled, podobno kot pri čolnih. Pa ni edina stvar, ki ukrade našo pozornost: v iskanju plena skačejo tudi iglice, čigre se potapljajo z istim namenom, veličastna ariel fregata pa odločno leti proti koščku zemlje, ki se riše na obzorju. To je Cousin's Island.
pogled skozi daljnogled, Cousin je popoln otok za življenje kot brodolomnik. Ni presenetljivo, da so tukaj posneli več prizorov iz slavnega filma Toma Hanksa. Toda Cousin je merilo za bolj pomembna vprašanja: To je glavno gnezdišče želv jastrebov v zahodnem Indijskem oceanu. pomembno zatočišče za nešteto morskih in kopenskih ptic ter okolje, v katerem Že 50 let se razvija eden najbolj pristnih in uspešnih programov ohranjanja in ekoturizma na svetu.
Vse se je začelo leta 1968, ko je nekdanji Mednarodni svet za varstvo ptic, danes BirdLife International, kupil otok za ustaviti nasade kokosovih orehov, ki so uničevali gozd in poskušati rešiti sejšelsko trstnico pred izumrtjem, vrsta ptice pevke, od katere je ostalo le še 26 osebkov. Cousin je tako postal prvi zasebni morski rezervat na svetu. Kolonijo trstnika Cousin, ki jo upravljata Nature Seychelles in lokalna vlada, danes služi za ponovno naselitev vrste na druge otoke in njegova zgodba o uspehu navdihuje nove pobude za ohranjanje kot je ta, ki že več kot desetletje poteka na otoku Félicité.
Razkošje in okoljska predanost v hotelu Six Senses Zil Pasyon na otoku Félicité.
Tako kot v Cousinu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bili tudi v Félicitéju glavna težava nasadi kokosovih orehov, zaradi katerih je moralo zapustiti veliko število endemičnih vrst. Toda za razliko od tistega, zaščitenega zatočišča, kjer prenočevanje ni dovoljeno, gre Félicitéjev projekt z roko v roki z letovišče s 30 vilami z občutljivo arhitekturo in pametnimi ekološkimi praksami ki kaže, da trajnost sploh ni nezdružljiva z luksuzom.
Leta 2009, skoraj deset let po odprtju Six Senses Zil Pasyon, medtem ko so papirji za prodajo zemljišča še vedno prehajali iz rok v roke skozi pisarne v Bangkoku, okoljski svetovalec Steve Hill se je že lotil odstranjevanja invazivnih vrst in njihove zamenjave z avtohtonimi rastlinami. Nič od tega za Hilla ni bilo novo: v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil odgovoren za obnovo še enega znamenitega otoka ohranjanja narave in luksuzne gostoljubnosti: otoka Frégate.
Kopel s pogledom na Six Senses Zil Pasyon na otoku Félicité.
Džungla, po kateri se danes sprehajajo gostje Six Senses Zil Pasyon, je po Hillovih besedah skoraj enaka, kot je bila, ko je sem prvič stopil človek. Pesem belih oči in rajske mušnice, morske ptice, kot sta karizmatična pravljična čigra in klinaste strigarice so se vrnile v gnezdišča in plaža Grand Anse spet privablja morske želve jastrebove.
Ustvarjanje idealnega habitata, da bi se lahko dve ogroženi vrsti, kot sta želva jastrebova in zelena želva, lahko prosto razmnoževali na otoku misija morskega biologa Davida Estellesa in njegovih kolegov iz morskega in otoškega rezervata Ramos, ki zavzema tri četrtine otoka. Raziskujejo kopensko in morsko biotsko raznovrstnost Sejšelov in so navdušeni (in optimistični) glede možnosti uspešne ponovne predstavitve orjaške želve Félicitéju.
Pogled na ekološki vrt letovišča Six Senses Zil Pasyon.
Vendar je obnova ekosistema le en del te globalne zaveze. letovišče, zasnovano za delovanje v sožitju z naravo v vseh pogledih, od izvora obrti, ki krasijo vile, ali sestavin, ki jih postrežejo v restavraciji, do ravnanja z energijo in odpadki. Tako na primer izdelujejo kompost, ki ga uporabljajo kot gnojilo in organske odpadke selijo na kmetije na sosednjem otoku Praslin nahraniti živino. Na velikem vrtu hotela uporabljajo se permakulturne prakse in deluje za razširiti ponudbo lokalnih izdelkov. Leta 2019 so ta prizadevanja obrodila bogato letino 39.000 kilogramov ekološkega sadja, zelenjave in zelišč, kar je zelo pomembna številka za majhen otok. na tisoče milj od vsepovsod.
Sejšeli imajo 115 otokov, naseljenih pa jih je le okoli trideset.
***To poročilo je bilo objavljeno v *številki 144 revije Condé Nast Traveler (pomlad 2021) . Naročite se na tiskano izdajo (18,00 €, letna naročnina, po telefonu 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi