Lalibela, osmo čudo sveta
»Kaj pa ste izgubili v Etiopiji? Obstaja samo revščina." To sem se navadil slišati, ko sem ubesedil svoj načrt potovanja na deželo. Očitno sem ignoriral vsa opozorila, ki so po drugi strani le še povečala mojo željo po potovanju v tisto skoraj zakleto državo. Rečeno in storjeno: tako sem se zasadil v Adis Abebi.
Tako kot so mnogi napovedovali, sem našel bedo, veliko, takšno, ki zleze pod kožo in boli; pa sem tudi našel ena najbolj fascinantnih držav na svetu . Tri tedne sem bil nenasiten opazovalec starodavnih izročil, občudoval sem njeno čudežno naravo, ki si je v eni najrevnejših dežel na svetu nemogoče predstavljati, in obiskoval neverjetne spomenike, neme priče civilizacij in čarobnih legend.
Predvsem pa sem našel ponosno ljudstvo, kot ga je le malo, katerega krvava zgodovina vojn in tiranov, pijanih od moči, ni uspela zlomiti optimizma njihovega dolgotrajnega ljudstva. Kot je rekel eden od naših vodnikov: "Etiopija je revna, vendar je edina v Afriki, ki ni bila kolonizirana, to mora biti z razlogom ..." . No, mora biti z razlogom...
Moje potopitev v Etiopijo se je začelo na severu kaotične Adis Abebe, na tem, kar vodniki imenujejo "zgodovinska pot", rožni venec mest, v katerih še vedno odmevajo odmevi velikih imperijev in kraljev in v katerem ostaja teža krščanstva ogromna. Nemogoče je v nekaj vrsticah opisati vso čarobnost in lepoto vsakega od njih, zato bom v zaporednih poglavjih podrobno razvozlal zgodbe in like, ki so sestavljali moje popotovanje po deželi, ki me je očarala. Kapuścińskiy Javierju Reverteju med ostalimi.
Regija Bahir Dar
LALIBELA, AFRIŠKA PETRA
To pravi veliki Kapuściński Lalibela je osmo čudo sveta , "in če ni, bi moralo biti". Ne bi se mogel bolj strinjati s to izjavo. Poljski pisatelj je to mesto obiskal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času velikanske lakote, ki je povzročila več kot milijon smrti in bo Etiopijo naredila žalostno slavno.
Lalibela, dežela zakopanih templjev
danes, Lalibela je dragulj začetnega etiopskega turizma , mesto, razpeto med dolinami hipnotične lepote in hišicami s krožnim tlorisom in slamnato streho. Enajst v skalo vklesanih cerkva sestavljajo edinstveno dediščino enega najbolj impresivnih krajev na svetu. Ker ne glede na to, koliko fotografij teh arhitekturnih čudes ste videli, koliko ste o njih prebrali, vas nič ne pripravi na izkušnjo obiska slovesnost ob zori , ko neskončna procesija romarjev, oblečenih v svoja bela oblačila, je wagi , recitirajo svoje molitve monotono.
Podzemne molitve v Lalibeli
Štiri tisoč let so se iste pesmi duhovnikov in diakonov ponavljale v primitivnem jeziku kdo je , isto zaporedje obredov, v katerih ima vsak predmet, vsako gibanje določeno simboliko, isti mistični scenarij, ki lahko gane najbolj skeptične. Tukaj postane jasno velika teža vere , zlasti kristjani, v etiopski družbi, morda edini napoj, ki so ga našli, da se je zoperstavil tolikim stoletjem nesreč in nasilnih vojn.
V Lalibeli sem imel tudi priložnost odkrivati kavni obred , tisti lagodni, tradicionalni in predvsem dišeči ritual, ki ga Etiopke izvajajo tudi do petkrat na dan. In to je kava je nacionalna pijača par excellence v Etiopiji , ne velja zaman za enega najboljših na svetu in po mnenju mnogih tudi tam, kjer se nahaja njegov izvor. Od mletja kavnih zrn, njihove infuzije v dragocene "jabene" in končnega preliva z veliko sladkorja je kavni obred doživetje izjemne lepote. Veliko potrpljenja, ja, to ni Starbucks.
kavni obred
BAHIR DAR IN JEZERO TANA
Bahir Dar je kot velik vrt. Dih svežega zraka po čudni (kako bi temu rekli) Adis Abebi. Vzvišeno rastlinje, jacarande, limonovci, figovci ... in kot ozadje jezero Tana, ki s svojimi 84 km dolgimi in 66 km širokimi predstavlja glavni izvir Modrega Nila, čeprav ko sem ga videla je imel precej malo modrega.
Jezero Tana
Na polotoku in na nekaterih otokih, raztresenih okoli jezera, jih je ducat samostani krožnega tlorisa katerih obstoj je bil praktično neznan do leta 1930. Ti preprogami pokriti templji, pred vrati katerih vedno stražijo brezdelni duhovniki, so bili moji prvo potopitev v etiopsko sakralno umetnost : prizori iz Svetega pisma, rahlo naivni obrazi, svetla barvna paleta in poseben trik za prepoznavanje "dobrega" in "slabega": figure, v katerih sta upodobljeni dve očesi, ustrezajo pobožnim, medtem ko zlobneži vidijo le eno .
V Bahir Daru sem se poskušal naučiti plesati brez večjega uspeha" smučar najpomembnejši nacionalni ples, sestavljen iz a divje gibanje ramen. In to je, kot mi je nekdo rekel, "faranji (kot imenujejo tujce v Etiopiji) nikoli ne bodo mogli premikati svojih ramen kot mi." Kakšno veliko resnico in kakšno žalostno vlogo je moj odigral v tistem brlogu Bahir Darja, ki je poskušal slediti nemogočemu ritmu, primernemu samo za Afričane.
Na ulicah Bahir Dar
GONDAR, AFRIŠKI KAMELOT
V Gondarju je deševalo in spomnim se, da sem pomislil, da je to mesto, obdano z zelenimi griči, bolj kot Afrika v srednjeveško vasico sredi Evrope . Cvetoča prestolnica v 17. stoletju, njen močan suveren, fasilidas , je dal zgraditi razkošen kraljevski kompleks s tehnikami, ki so se jih naučili od Orienta in njegovih takratnih zaveznikov, Portugalcev. Ti, ki jih vedno znova najdem po svetu, ne glede na to, na kateri celini sem, so priskočili na pomoč kralju, ki so ga nadlegovali islamski napadi sosednjih narodov. Grad Fasilidas je preprosto nekaj, kar sredi Afrike ne pričakuješ in ravno to navduši.
Fasilida v Gondarju, etiopskem Kamelotu
v Gondarju, Spoznal sem Taddeseja, korpulentnega in dobrodušnega velikana, katerega umetnost je ključnega pomena v vsakdanjem življenju mesteca Gondar. Taddese je pisar , trgovina, ki je v naših tehnoloških dneh tako pozabljena, kot je prisotna v Etiopiji 21. stoletja, kjer več kot 50 % prebivalstva ostaja nepismenega.
Človek mi pripoveduje, kako mu stranke prinašajo pisma in uradno dokumentacijo, on pa jim jih pomaga prebrati in po potrebi nanje tudi odgovoriti. "Tudi ljubezenska pisma?" - nedolžno vprašam in nagonsko pomislim na kakšnega viteza v sijočem oklepu. "Malo, življenje tukaj je pretežko za romantiko." In z velikim nasmehom prosi za moje pero, zelo zaželen predmet v Etiopiji, kot se bom učil na svojem potovanju.
AKSUM ALI 'JAGNJETOVA MATI'
Priznam, razen čudovite cerkve v štirih apostolov kamor nas je peljal naš prijazni vodič in kovanec aksumite metuzalemovega leta, ki sem ga kupil od kmeta in s katerim upam, da bom nekoč obogatel, Aksum se je zdel kot eno od mnogih mest v Etiopiji. Vendar se zdi skorajda greh ne obiskati kraja, kjer se nahaja najdragocenejša relikvija Etiopijcev, skrinjo zaveze in Cerkev, ki ga gosti, Sveta Marija Sionska , ki se ga vsako leto udeleži na tisoče romarjev.
Dragocen zaklad najdemo v majhni kapeli, ki se nahaja med prvotno cerkvijo, Ezana in novo, ki jo je zgradil zadnji cesar Haile Selassie v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. . In sprašujem se, če, kot trdijo zgodovinarji, o Skrinji ni sledu, kaj je tisto, kar varuhi tako ljubosumno varujejo?
Cerkev Svete Marije Sionske
v Aksumu Jedla sem najboljši shiro tegamino in najboljšo injero (tipičen etiopski kruh na osnovi žitarice imenovane tkati ) celotnega potovanja. Bilo je v Restavracija Atse Yohannes katerih lastnika, Etiopijka in njen ameriški mož, sta nam pomagala razumeti malo več o zapleteni etiopski psihi, "včasih postanemo obupani in mislimo, da bi bilo bolje, da se vrnemo v Združene države, potem pa vedno pridemo do zaključka, da pomagati dvigniti to državo."
kuhanje injera