Stara fotografija trgovine z živili v Mehiki.
Slabi časi so se vedno dogajali. Gospodarska stiska je tako pogosta kot ljudje, ki tudi v najhujših nevihtah izvlečejo plašč in meč, da bi prišli naprej, Tudi če to pomeni pakiranje kovčkov.
Osrednja desetletja 19. stoletja za Španijo niso bila polna rožic: industrializacija je napredovala s silo, železnici je komaj uspelo rešiti gore naše dežele, in prosta trgovina je bila še vedno utopija v družbi, ki je bila še vedno zasidrana s tradicionalnimi odvisnostnimi vezmi.
Družbeni vzpon je bil odvisen od bogastva priimkov in mnogi Španci so to menili življenje je bilo prekratko, da ga ne bi poskušali izboljšati. Vprašanje je bilo vedno isto: kje poskusiti?
Izseljevanje je bilo v Španiji prepovedano do leta 1853, ko je 'progresivni biennium' preklical prohibicionistični zakon, ki je toliko tajnih emigrantov je povzročilo. Mnogi so tedaj videli priložnost, ki so jo iskali: na drugi strani Atlantika so ameriške kolonije ponudile priložnost začeti znova.
Večina se jih je leta pozneje vrnila, ne da bi si v Španiji nabrali bogastvo, o katerem so sanjali, a nekaterim med stotisoči, ki so odšli v Ameriko, se je uspelo s prsti dotakniti kolonialnih sanj 19. stoletja: imenovali so jih “Indijanci” in to je njihova zgodovina.
Puente Pendant Boutique Hotel se nahaja v stari indijski hiši v mestu Portugalete (Vizcaya).
KDO SO BILI INDIJANCI?
Prvi pogoj biti čezatlantski emigrant pomeni živeti na obvladljivi oddaljenosti od morja. To omejuje regije na severu – Galicijo, Asturijo, Kantabrijo (takrat La Montaña) in Baskijo –, Kanarske otoke ter manjšo, a pomembno emigracijo iz Katalonije, Levanteja in Andaluzije.
v teh regijah obstajale so trgovske buržoazije katerih člani so se prvi naselili v mestih, kot sta Havana ali Cartagena de Indias, vendar niso predstavljali večine izseljencev, ki so zapustili Španijo.
Profil navadnega Indijanca bi se odzval na naslednji arhetip: moški, star med dvajset in štirideset let, skromen, samski in pismen. Ta zadnja značilnost bo odločilna, ko gre za selitev navzgor v kolonijah, kjer 'kvalificirane' delovne sile (v smislu 19. stoletja) ni bilo v izobilju.
Zgodovinsko središče Cartagene de Indias, Kolumbija.
Najbolj pismene province v Španiji so bile leta 1853 ki ležijo ob Kantabrijskem morju: Asturija, Kantabrija in Baskija, kjer je bilo leta 1860 35 % nepismenega prebivalstva, so bile daleč pred 88 % južno od Duera, ki niso znali brati in pisati, razen v glavnem mestu Madridu.
Te province vlažne Španije so dobile pomembno notranjo populacijo Kastiljcev, Manchegov, Leonovcev, Andaluzijcev in Aragonov, ki so šli so iskat priložnosti v pristanišča in rudnike Asturije, Santanderja in Vizcaye , kar omejuje zaposlitvene možnosti domačinom.
že Castelao je rekel: "Galičan, preden vpraša, emigrira". Večina Asturijcev, alpinistov in Baskov je imela kakšnega daljnega sorodnika ali znanca, ki se je v letih prohibicije izselil v Ameriko in bi jih lahko vključil v posel. Zahvaljujoč dobrim povezavam hispanskih pristanišč z njihovimi kolonijami je **Španijo med letoma 1860 in 1881 zapustilo 400.000 ljudi. **
Stare zgradbe v zgodovinskem središču Havane na Kubi.
NOVO ŽIVLJENJE V AMERIKI
Usoda Špancev v Ameriki je bila večinoma koloniji Kuba in Portoriko. Na Kanarskih otokih je »družinski zakon«, imenovan tudi »krvni davek«, otokom naložil pošiljanje petih otoških družin v kolonije za vsakih sto ton ameriškega blaga, ki se je dotaknilo pristanišč Tenerife in Las Palmas.
Ta davek je prenehal leta 1778, vendar pustil pomembno povezavo med otoki in kolonijami, kot je Venezuela, kamor so se Kanarci še naprej izseljevali z razveljavitvijo protiizseljenskih zakonov leta 1853.
V novem svetu pa niso našli 'El Dorada', kot so si mnogi predstavljali. Odprava suženjstva v tujini je bila za Španijo ključnega pomena in v desetletjih od 1860 do 1880 je mednarodni pritisk (paradoksalno iz Združenih držav in Združenega kraljestva) prisilil številne lastnike zemljišč in kolonialne posesti, da so iskali alternativna delovna sila za kubanske in portoriške plantaže.
Večinoma so bili kanarski izseljenci, ki so se posvetili gojenju in žetvi tobaka in sladkornega trsa medtem ko je v Madridu "slavna revolucija" leta 1868 izgnala monarhijo, obtoženo podpiranja španskih suženj.
Številni Indijanci, kot sta Antonio López, Marqués de Comillas, so ostro nasprotovali naprednemu 'Ley Moretu' iz leta 1870, ki je podelil svoboda tistim, rojenim otrokom sužnjev v kolonijah Kube in Portorika: Na žalost je bilo suženjstvo v Španiji v 19. stoletju zelo uspešen posel.
Niso vsi našli El Dorada v ameriških hribih, kot je Portoriko.
Drugo plat medalje so potegnili tisti izseljenci iz najbolj pismenih provinc vlažne Španije. Severni Indijanci, prisotni na Kubi in v Portoriku, so zasedli delo v trgovini, gradbeništvu, obrti in storitvah zaradi minimalne izobrazbe pa so bili tisti uspelo vključiti v kubansko kolonialno elito, medtem ko so Galičani in Kanarci zasedali srednji in nižji sloj prebivalstva.
Vedno so bile izjeme, npr bratje García Naveira de Betanzos, ki so se konec leta 1870 izselili v Argentino, bogati zaradi komercialne dejavnosti, vendar statistika razkriva, da so Indijanci, ki so se vrnili v Španijo z velikim bogastvom pod rokami, večinoma prihajali iz vzhodne Asturije, gora, Vizcaye in Guipúzcoe.
Številne današnje banke, velike korporacije in prehrambeni velikani so začeli svojo pot v Ameriki in Samo omenite priimek Bacardí ali poiščite zgodovino ruma Havana Club da se zavedajo preživetja indijskih podjetij. Večina pa je hrepenela po domovini in takoj, ko so obogateli, so se vrnili v svoje domače kraje, kjer bodo zapustili dediščino, ki je na severu še vedno zelo vidna: dvorce Indianov. **
Destilarna Bacardi v Portoriku
Kdor je lahko obiskal sever Španije, je videl na obrobju svojih mest velike pretežno bele palače z vrtovi, kjer vedno rastejo palme, in arhitekturno bogastvo, ki se spopada z očarljivimi, a skromnimi kamnitimi hišami Kantabrije, Asturije, Galicije in Baskije.
Palacio de la Teja v Noriegi je odličen primer tega ponavljajočega se soseda cest severne Španije. Obstajajo mesta, kot je Amandi, ob izlivu Villaviciosa, ki imajo med treznimi ulicami razkošne hiše, kot je Les Barraganes, in majhne vasice, kot je Berbes (Ribadesella) z veliko gostoto indijskih hiš v gorskem slogu ki pričajo o izseljenski usodi njihovih prednikov.
pokopališče Colombres (Ribadedeva) je muzej na prostem neoklasičnih panteonov ki ga je plačalo kubansko bogastvo, vrnilo na asturijsko zelenico, tako kot se to dogaja v kantabrijski Comillas, oda modernizmu poganjajo dobički od tobaka, sladkorja in kolonialnega lesa.
Indijske hiše na plaži Santa Marina, Ribadesella.
Indijci v Španijo niso prinesli samo kolonialne arhitekture in okusa po razkošnosti: ustanavljali so tudi šole, bolnišnice, trgovska podjetja in univerze ki deluje še danes.
Santander svojo bolnišnico dolguje izvirnemu prizadevanju markiza Valdecilla, katalonski modernizem do arhitekturnih skrbi bogatih buržujev na Kubi, in elektriko prizadevanjem Indijancev, da bi zagotovili svetlobo mestom in vasem, ki so se rodile revne.
Tisti emigranti, ki jih v Ameriki ni doletela enaka usoda, so se kasneje vrnili s kilogrami izkušenj pod pazduho in kljub vrnitvi s praznimi žepi, iz kolonij so prinesli okus za barve, recepte in sestavine ameriških jedi, glasbo in pustolovski duh ki jih je vodilo na Karibe. Ne smemo jih pozabiti: bogati in revni, uspešni in manj uspešni, vsi so bili Indijanci. **
Indijske hiše Begur.