Jeruzalem, univerzalna želja

Jeruzalem, univerzalna želja

Zapustim letališče v Tel Avivu na poti v Jeruzalem in, ne da bi še vstopil v mesto, vem, da bo to potovanje eno najbolj posebnih v mojem življenju. Mladega Juda (glede na kipo na glavi sploh ne dvomim, da je), ki je sedel na letalu dve vrsti pred menoj, popolnoma oblečen v belo in oblečen v anekdotično majico Real Madrida, pozdravlja več kot ducat ljudje (iste jarmulke, enaka obleka, vendar brez trenirke) z bobni in tamburini. Dekle iz dinamične skupine mi to razloži v angleščini prednostni cilj v življenju Jeruzalemčana je biti srečen . Zdi se mi nenavadno, da se osredotoča na idejo sreče v mestu, kjer se je zgodilo toliko stvari, veliko od njih groznih.

Jeruzalem ni le mesto, o katerem obstajajo pisni viri iz leta 1800 n. od C., to je ideja . Kot je rekel eden od njenih mnogih osvajalcev, Saladin, Jeruzalem je »Nič. vse" ; to je svet moških, ki si prizadevajo razumeti in razumeti drug drugega, pogosto surovo, redko razumno.

Naslednji dan, z mogočno perspektivo mesta z višine, ki jo ponuja l Oljska gora in cerkev Getsemani , Zavedam se, kako se križajo judovski, krščanski in muslimanski svet vizualna babela, ki je na videz stisnjena na samo 120 kvadratnih kilometrih . Naš lokalni vodnik poskuša – in uspe – razložiti razgibano življenje Jeruzalema od časa kralja Davida do tukaj. Kako je bila prestolnica Izraela osvojena in ponovno zavzeta do 50-krat in kako se je njegova osupljiva arhitekturna in mistična struktura lahko izkazala z vso svojo lepoto in vsem svojim magnetizmom.

pogled na Jeruzalem iz ptičje perspektive

Koncentracija energije je fizično dejstvo , čutiš nekaj posebnega, hodiš in v vsakem kotu je odstranjen košček duše. ** Imenujejo ga jeruzalemski sindrom **, jaz pa pravim, da tisoče let, toliko padcev in štartov kamen na kamen, aktivira eno od esenc človeka: večno iskanje neskončnega bitja. Obstaja jasen zaključek, ki mi bo minevanje dni potrdilo: tukaj ni treba biti katoličan, da občutiš čustva krščanske stvarnosti Ni vam treba biti Jud, da bi se poglobili v njihovo tradicijo in njihovo mistično znanje, ni pomembno, če ne poznate predpisov Korana, da bi razumeli nekaj temeljnih zakaj in zakaj njihove vere.

Danes sem tukaj in strpnost, namera in sposobnost dihanja z bistrim umom so moje tri velike spodbude, da to potovanje občutim kot edinstveno priložnost. Ne sproščujoče potovanje, ne idilična plaža, ne očitno razkošje . Da vsemu, kar nas dela duhovna bitja, transcendentna in hkrati neskončno ranljiva . Biti v Jeruzalemu pomeni zavedati se, da zgodovina ni zapisana le v knjigah in da je bila njegova posebna geografija pomembna v tej univerzalni uganki.

Jeruzalem, ki leži v judovskih gorah, med Sredozemskim morjem in severno obalo Mrtvega morja, na prvi pogled ni gostoljubno mesto v turističnem pomenu besede, ni pa tudi hladno mesto. Je intimna in hermetična, živi vase, zaprta vase, vtis, ki me je prevzel že ob vstopu v mesto iz hrupnega Tel Aviva: sobota opoldne, s taksijem skozi skoraj zapuščeno ortodoksno judovsko sosesko.

judovska četrt

**Danes je šabat**, sveti dan judovskega tedna in zato tudi obvezen in splošno spoštovan dan počitka . Od petka popoldne do sobote zvečer, to vključuje nezmožnost kuhanja, pranja, uporabe električnih naprav, zagona avtomobila ali vožnje, če navedem vsakodnevne primere. V hotelu Mamilla, kjer bivam, je eno od dvigal namenjeno za uporabo ob sobotah: namesto da bi pritisnili na gumb, do katere višine se želite povzpeti, se ta dan samodejno ustavi v vsakem nadstropju, za kaj vam ni treba storiti ničesar, da bi dosegli cilj: samo počakajte na svojo rastlino. Eden od mnogih načinov, kako se izogniti predpisom Tore, ne da bi se jim izognili.

Ko pride sobota zvečer v staro mesto, ulice se začnejo vrveti z lokali, odprtimi do poznih ur, in obiskovalci, ki se želijo zabavati . Znan je kot mesto osmih vrat : ena od njih ostane tesno zaprta in čaka na prihod pravega mesije judovskega ljudstva, skozi ostalih sedem pa se vstopi neposredno v tisti drugi svet, ki predstavlja Jeruzalem. Morda se mi je v mislih že začela odpirati deveta, saj Prečkam Nova vrata, ki vodi neposredno do DavidSt. , kjer se mešajo tradicionalne trgovine s široko zahodnjaško ponudbo.

Barbara Lennie v hotelu Mamilla

Čeprav prevladuje avtohtonost, predvsem z religioznimi, mističnimi ali kabalističnimi konotacijami, spominki treh religij, treh kultur se mešajo z majicami Marilyn, Lennon ali Che . Pobočje tlakovanih stopnic med David St. in Via Dolorosa ter uličice, ki od tam vodijo do judovske četrti, muslimanske četrti, krščanske četrti, armenske četrti, tvorijo pristno vesolje stojnic in trgovin . Uličice so pripravljene s kamnitimi klini, tako da vozički s kruhom in sadjem vsak dan pridejo na cilj v tem ogromnem labirintu. Svilene blazine, tkanine, djellabas in menore (sedemkraki lestenci) so razstavljeni med stojnicami, ki prodajajo humus in sadne sokove.

Trgovec z začimbami v jeruzalemskih uličicah

Nikjer nisem videl takšne raznolikosti kruhki kot tukaj. In od trgovci s starinami za katerega res ne veš ali naj verjameš ali ga kupiš. Toda karkoli iščete, bodite prepričani tukaj ga boste našli . To je primer lokalnega Omar Sinjlawi, palestinskega izvora, na isti David St., pravi muzej predmetov vseh vrst se lahko odpira po vseh prostorih. Poudari mi, da je njegov velik dosežek ohranjanje družinskega podjetja, ki se deduje iz roda v rod. Ponaša se tudi s tem, da ima prav tam, vidno turistom, lasten vodnjak, napolnjen z vodo, star več kot 2100 let . Skoraj toliko kot predmetov v trgovini, ki jo vodi judovski Palestinec na isti ulici, malo višje po ulici, ki sem ga vedno videl hoditi za sprehodom, oklepajoč se mikroskopa in čistil nekaj keramičnih in kovinskih kosov, za katere mi zagotavlja, da so iz Bakrena doba.

Komercialni duh Jeruzalema je čudovit za tiste, ki radi barantate , in nočna mora za tiste, ki se ne znajo pogovarjati o ceni. Srečanja in odnosi, ki jih imate s trgovcem, ki vas pozdravi v vašem jeziku, ker vas popolnoma spominja na prejšnji dan, njegov način, kako vam poskuša plasirati svoj izdelek, dialektična spretnost, vztrajnost Vse je bolj pomembno kot sam nakup. Zaključek: ali ste zelo pametni ali pa v svojih kovčkih najdete na desetine predmetov, za katere pravzaprav ne veste, zakaj ste jih kupili. In tudi to ima svojo milost.

Starinarnica Omar Sinjlawi

Za vstop v vsakdanje življenje ni nič podobnega velika tržnica Majane Yehuda, že v Novem mestu, kjer kilogram paradižnika tudi obesek iz belega zlata. Med svojimi stojnicami, postavljenimi v pokritem poslovnem pritličju nekaj blokov, Izkoristi vse do zadnjega ovinka.

Stari trgovec, pri katerem kupujem solatni preliv iz oreščkov in nekaj, kar se imenuje 'Zmajevo jajce' , mi s ponosom pove, da se nekateri njegovi izdelki zelo uspešno prodajajo po vsem svetu, na primer avokado in sladki krompir, ki v Izraelu slovita kot najbolj izvrstna in okusna. Sprehajanje med pisanimi stojnicami je igra med veseljem in zmedo, prvinsko in eksotično doživetje . Od tam lahko s tramvajem ali peš prečkate glavno mestno trgovsko žilo, Jaffa St.

Čeprav so zaradi starodavnosti mesta najbolj simbolični kraji znotraj obzidja, Jeruzalem ne skriva njegov najmodernejši in najsodobnejši vidik . Ljudje - nikoli si ne bi predstavljal - se nasmehnejo, se pogovarjajo s teboj, te opozorijo na stvari. Zdi se kot mesto v iskanju prihodnosti, ki se nikakor ne more ali noče odpovedati svoji luštni preteklosti. Težka enačba, a dosežejo zelo privlačno mešanico. Tam je, da to dokaže Nakupovalni center Mamilla , eno redkih krajev v mestu, ki vas lahko popelje nazaj v Evropo, ne da bi morali vzeti letalo, oz nahalat shiva , tretja soseska, ustanovljena izven starega mesta, panj mladih in lepih ljudi, drugo središče mesta z bari, kavarnami in gledališči, kjer si s ponosom ogledajo lokalni kino, čeprav ima Hollywood svojo nišo. Po mnenju cinefilskega lastnika restavracije Pinijeva kuhinja (nahaja se na glavni ulici nemške soseske v otomanskem obdobju), Emek Refaim , Pedro Almodóvar vsako delo premierno uprizori s precejšnjim uspehom. Večina podjetij v teh mestnih arterijah ima javni dostop do brezžičnega interneta.

Barbara Lennie med jeruzalemskimi uličicami

Če je bilo že v souku jasno opazno presečišče verstev in kultur z judovsko, krščansko in muslimansko ulico, ki so popolnoma definirane in končno povezane med seboj, delitve v soseskah so veliko bolj jasne . Srčnost se odkrije kot medsebojna nevednost. Medsebojnih odnosov je malo, vsak gre po svoje in malo je izmenjave besed in pogledov.

Običajno različne skupnosti igrajo svojo vlogo glede na število prebivalcev, vendar na koncu ne gre samo za to, koliko, ampak kako, za kar je dovolj zgled: po besedah Fraya Artemia Vítoresa, predstojnika samostana San Salvador in vikar kustodije Svete dežele, Kristjani predstavljajo le 1,4 % prebivalstva Jeruzalema . Sprva tega nihče ne bi rekel, toda ko se praskam po spominu, se spomnim, da sta tista dva brata, ki sta se nekega popoldneva sprehajala pod Damaščanskimi vrati, izgledala kot dve ovci, ki sta izgubili čredo sredi množice muslimanov, ortodoksnih Judov in izraelskih policistov. .

Pot krščanstva se začne v Oljske gore in Jezusovega vnebohoda , pod katere majhno kupolo so po zgodovini prvič izmolili Oče naš, ki je bil sčasoma preveden v več kot 100 jezikov. Od tu je razgled tisti, ki gleda v srce in opazite norost tega osvojenega, ponovno osvojenega, obzidanega in bleščeče lepega mesta kljub temu, kar veste, kar slutite, kar čutite.

Barbara Lennie na Oljski gori v obleki Givenchy

Tukaj okoli mene tam so tiste oljke, ki so videle toliko zgodovine , veliko več kot bazilika Getsemani , kjer je po izročilu Jezus molil po zadnji večerji in katere sedanja gradnja je zelo nova, med letoma 1919 in 1924. Notranjost je temna, kot vsi veliki krščanski templji. Tišino okoliških vrtov nekoliko pretrgajo pogovori turistov. Znotraj diha predanost, niti mrmranja ni. Da pride vernik sem je vstopiti v izvor vere , stopil nanj. Tudi za neverujoče je to posebno mesto, kjer se je težko izogniti tej duhovni energiji. Jaz sam, ki ne izpovedujem nobene vere, Sedim v tišini, navdušen nad vsem okoli sebe.

Na ogromnem kamnu poleg oltarja, kjer zgodovina pravi, da se je zgodilo vse, obstaja na desetine ljudi. Predstavljam si jih v cerkvah svojih mest, svojih sosesk, kako molijo k Bogu, ki se ga tukaj hrepenijo dotakniti s konicami prstov. Nekaj metrov stran je Cenakelj, kjer so obhajali zadnjo večerjo , kjer mašujejo ne več že od leta 1523, a bo v prihodnjih mesecih spet obhajal, če se bo uresničil namen papeža Frančiška.

Vrnem se v mesto in prečkam Via Dolorosa , na fotografijah, ki jih je iskal na internetu, lepši kot v resnici, a nedvomno zanimiv. Počasi sledim devetim od petnajstih postaj Via Crucis , iste tiste, ki me popeljejo do vrata svetega groba, pravega svetišča krščanstva. Pod skrbništvom armenskih pravoslavcev, pravoslavnih katoličanov in Rimljanov je to mesto točno tisto mesto, kjer je bil Jezus Kristus križan, pokopan in kasneje vstal. Labirint majhnih kapelic bazilike hrani energijo vseh, ki jo obiščejo.

Tudi če želite biti skeptični, tudi če imate drugačno vizijo zgodovine, tudi če nameravate ta kraj narediti za preprost turistični obisk, vam ne bo uspelo. Močnejši je od tebe. Veliko močnejši. Ko hodite skozi vrata, se iz tal dvigne še en ogromen kamen v obliki skale. Glede na zgodovino, Tu se je Jezusovo telo ob sestopu s križa dotaknilo tal, in obiskovalec lahko praktično leži na njem, preden vstopi v ogrado svetega groba. Vernice pokleknejo, iztegnejo roke in zdi se, da ruske katoličanke, ki želijo biti matere, nosijo v torbi celo spodnje perilo, ker verjamejo, da bodo v stiku s to zemljo bolj rodovitne. Tisti, ki ga preprosto želijo spoznati, so notri lep spomenik, kjer nekaj neoprijemljivega sili v meditacijo in spoštovanje.

Sveti grob, kraj obvezne meditacije in introspekcije

naslednji dan hodim v židovsko četrt , nekaj ulic od krščanskega epicentra. Njegova skromna lepota vas takoj postavi na zemljevid. Krivda je v veliki meri pri ducat sinagog, raztresenih po soseski , malo več kot 2000 prebivalcev, ki ohranjajo svoje domene v popolnem stanju (čeprav so utrpeli tistih slavnih 50 osvojitev mesta kot ostali), predvsem pa — potem ko so izkusili uničujoče posledice šestdnevne vojne leta 1967 — njihovo nedavno rehabilitacijo. In to lahko vidite.

Zato, ko se njegove ulice odprejo do ulice Ha-Tamid, z veliko zlato menoro, z Esplanada mošej in zid objokovanja pred nami vas Jeruzalem opominja, da je duhovnost v vsakem kotičku, iz vsake perspektive. Tako kot v krščanskem območju ni nobenih težav pri svobodnem obisku svetih krajev judovstva.

Enako se ne zgodi v muslimanski Kupoli na skali, katere plažo je odprto le nekaj ur na dan in katerih templji so na voljo le muslimanom, ki se bodo morda morali identificirati tako, da se spomnijo odlomka iz Korana. Ko Jud moli ob zidu, je očitno, da je tam samo on in njegova sveta pesem. In ne zaseda samo nekaj več kot 60 metrov, razdeljen na dva dela za moške in ženske , kar se vidi s prostim očesom. Tiho hodim skozi notranjo sosednjo sinagogo in skozi podzemne tunele, kjer se zid pogreza v drobovje mesta.

Vodi me ameriška Judinja Batya, ki vsak dan znova in znova z navdušenjem začetnika pripoveduje zgodbo o tem čudovitem kraju. Preseneča me, kako svoj zgodovinski diskurz prepleta z osebnimi izkušnjami: ena od njegovih hčera, poročena in v težkem finančnem položaju, je uspela živeti v hiši svojih sanj, ker je zanjo prosila na Zidu. Ker torej tisti, ki ne stavi, ne zmaga, na odhodu vzamem eno izmed stotih jarmulk, ki so v moškem dostopu, in pustim svoje sanje zapisane v najgloblji špranje, ki se odpre med dvema skalama. Tukaj bo.

zid objokovanja

Ampak Jeruzalem je poln toliko zgodovine ki močno vznemiri, ko te popelje v najbolj zapletene trenutke svoje zgodovine, ko se te preteklost odloči udariti v obraz. Obdobje nacistične Nemčije je Jude udarilo s silo parnega valja , mesto pa se je osredotočilo na Muzej holokavsta , yad vashem , najstrašnejši obraz zgodbe, ki postane popolna resničnost, ko vstopim in grem skozi različne prostore, kjer so razstavljena pričevanja o eni najhujših grozot človeštva. In kje Zavedam se, da se je vse to zgodilo pred kratkim , da govorimo o nedavnem poglavju našega življenja, s tisoči preživelih, ki so še vedno med nami, in mnogi so prebivalci Jeruzalema.

Od vseh muzejev, ki jih je mogoče obiskati na svetu, Mislim, da so le redki sposobni tako odstraniti telo in srce : ostanki knjig, ki so preživele vsesplošno sežiganje, fotografije Einsteina ali Freuda, ki sta bila izključena iz svojih univerzitetnih razredov, ker sta bila Juda, dejanske opeke, tirnice in stebri za svetilke iz varšavskega geta, polomljene igrače, ki so spremljale nekatere od teh otrok pri njihovem skrivanju mesta, proces, ki so mu sledila nemočna človeška bitja po zaprtju v koncentracijskih taboriščih, nadlegovanje, poskusi. Sistematično iztrebljanje...

tam je Dvorana imen , kjer so naključno postavljene fotografije nekaterih od teh žrtev, obdane z omarami z registriranimi imeni, a tudi praznimi policami, saj dela še ni konec. Nikoli se čisto ne konča. Perla B. Hazan je direktorica muzeja za latinske države in danes skrbi za mojo pot na mojem potovanju. Rojena v Melilli, je poročena z enim od teh preživelih. Vprašam jo, kako živi, obkrožena s toliko bolečine vsak dan. "Iskati luč in delati, da se to ne pozabi, predvsem pa nikoli ne ponovi" , mi odgovori med sprehodom skozi Trg pravičnega , prostor na soncu nekaj sto metrov od muzeja, ki se pokloni Nejudom, ki so tvegali ali dali svoja življenja, da bi jim pomagali, kot npr. Oscar Schindler iz Spielbergovega filma, pokopan na nekaj metrov stran katoliškem pokopališču.

Vrnem se v mesto, vstopim skozi ena od njegovih vrat, nadaljujem z odpiranjem misli po ozkih uličicah, polnih ljudi, ki iščejo ali so našli ključ do to magnetno, hermetično mesto, v katerem je mogoče razumeti zgodovino človeštva . Latinski patriarh Jeruzalema je to komentiral že britanskemu poveljniku na dan izteka njegovega mandata leta 1948 in mu s solzami predal ključe mesta: »Za vas je to zelo pomemben dan. Za Jeruzalem je še en dan.«

• Ta članek je bil objavljen v reviji Condé Nast Traveler maja 73. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, pametni telefon in iPad v virtualnem časopisnem kiosku Zinio (na pametnem telefonu naprave: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).

*** Morda vas zanima tudi...**

- Čakanje na konec sveta v Jeruzalemu

- Na soboto. V Jeruzalemu. V hotelu

- Od Firenc do Jeruzalema: mesta, ki povzročajo sindrome

Muzej holokavsta