Los Angeles Bay
Spodnja Kalifornija to je tista Mehika, ki je zrasla, na katero je Mehika pozabila, nanjo pa so v dobrem in slabem vplivale ZDA. obmejni svet da z avtom potujemo po njenih obalah in puščavah, njenih jedeh in vinih ter v ritmu koridov, ki jih prepevajo severnjaki.
Ezekiel Benitez Don Ezequiel ima bakreno kožo, trde žuljave roke, srebrne lase in razkošen ponosen nasmeh. Don Ezequiel je začel zbirati stare drobnarije pred skoraj 50 leti. Najprej kosilnica, kakršna se uporablja v dolina mexicali na začetku 20. stoletja. Potem še eno. Potem rudimentarni pralni stroji, plastenke, noži, fotelji ... Dobesedno vse. Imel sem toliko predmetov, da sem se nekega dne odločil ali pripravite majhno razstavo v baraki . Toda kmalu ga je preraslo.
In tako, kot šteje zadovoljen, on in dva prijatelja, kot so lahko, gledali fotografije na internetu, "brez volne ali česa, z dobrim očesom, zabijali sem in tja", Zgradili so celo mesto Divjega zahoda . Eden kot tisti iz gringo kavbojski filmi ki ti sploh ni všeč.
Pogled iz zraka na San Felipe
Ena z že 16 trgovinami, s svojim salonom, z brivnico, s svojo banko, ki je ob vikendih polna obiskovalcev, ki pridejo pogledat njene pripomočke in pojesti pogosto , to rdeča juha s čilijem guajillo, govedino in koruzo ki prebuja mrtve, ki ga strežejo v njihovih menzah.
Mesta, kot je to, še nikoli niso bila takšna zvezni državi Baja California v Mehiki , niti čez mejo v Kaliforniji . Kljub temu Don Ezequiel, ki se je spominjal obiskov kot otrok Nagrobnik, Arizona , eno najbolj znanih vasi tega Legendarni Far West of Cinema, kjer je šerif Wyatt Earp živel in umrl v svojih osemdesetih, se je odločil, da je to, da izumlja nekaj, kar ne obstaja, majhna podrobnost, ki ni pomembna.
Danes tvoj Muzej doline , kot se uradno imenuje, je ena od znamenitosti mesta, Mexicali, ki nima nič drugega kot tradicionalni lokalni šport gledanja kako se termometri dvigajo, dokler se ne dotaknejo klimatske naprave pekla . In nič je, tudi dobesedno, nič.
Ples v muzeju Valle de Mexicali
Čeprav ima mejo, ograjo, ki jo želi Trump spremeniti v še višji in debelejši betonski zid in da se tukaj nenadoma pojavi dve ulici od središča, ki nenadoma prereže mesto, kot bi bil film trumanov šov ali tisti starodavni zemljevidi, kjer se morje konča in začnejo zmaji; in Kitajska hrana , zgodovinska dediščina iz začetka prejšnjega stoletja Kitajcev, ki so bili izgnani iz ZDA in so prišli na jug obdelovat bombaž.
Pa vendar, tako Mexicali kot kavbojska vas Don Ezequiel so popolna metafora za severno Baja California . Iz države, ki si je izmišljevala, kakor se je znala in so jo zapustili in kakor je hotela.
Te dežele niso bile ne Mehika ne Združene države . Bili so skoraj nikogaršnja zemlja. Do pred nekaj desetletji mehiški peso skoraj ni bil v obtoku, saj je bil poznan le dolar. Ker je krožil le televizijski signal in glasba, ki je prihajala z druge strani, iz **San Diega**. Dokler ni začela prihajati severnoameriška industrija in ustanavljati svoje montažne obrate, svoje maquiladoras in meja je postala velik posel in potem je Baja California začela zanimati Mexico City.
Saint Quentin
To je nova stara Mehika. Eno z zrakom Film Roberta Rodrigueza v svojih obmejnih mestih, v tistem Tijuana ki je nastala in uspevala na tekočih temeljih alkohola v času l Suhi zakon na severu in da je še danes cilj zabave, menze in iskanje prepovedanega za sosede zgoraj ali pa v tisti Mexicali, glavno mesto države, na poti.
Ne morete priti v to Mehiko, da bi iskali lepoto in kulturo drugih Mehik. Tu se niso zadrževali kolonizatorji, le jezuiti in frančiškani, ki so ustanovili nekaj misij katerih okostnjaki še vedno stojijo, ki so prinesli tehniko za pridelavo vina, ki so ga potrebovali za množice – da bi točili kakšno drugo pijačo ... – in zasadili prve vinograde.
Zato so njegova mesta s komaj kaj zgodovine tako nenavadna, kot da bi bile vse primestne soseske ali industrijske cone. In isto se zgodi z tradicije . Praznujejo se, ja, enako kot drugod po državi, vendar z manj barvita, manj intenzivnost in manj folklora . Ker je vse to prišlo veliko kasneje in ker od zgoraj je jenkijevska prisotnost pronicala in pronicala , katerega kulturni vpliv je večji od vpliva same države.
Tukaj, pravzaprav, v Baja California, govorijo spanglich, kot ga definirajo, torej, ki se konča na "ch" . In pravijo stvari, kot so "izkusi" ko bodo koga poklicali oz "pij nekaj pijač" ko hočejo piti.
Vinogradi v gori Xanic
Toda vse to je tisto, zaradi česar je ta država posebna. Čeprav človek potrebuje čas, da to spozna. Prva reakcija ob prihodu je hrepenenje po tisti stari Mehiki, v kateri toliko je vsega . Potem, kot da bi vzeli rdečo tabletko Matrix , končno začnete videti njegovo resničnost. Ker je prav vse to, ta odsotnost preteklosti, tista ograja, ki kot strašen šiv ločuje banalne ameriške sanje od resničnosti -slavnega že poznate »uboga Mehika, tako daleč od Boga in tako blizu Združenih držav«, pripisana Porfiriju Díazu –, tista destinacija, ki so jo do nedavnega obiskovali le gringi ali gabačosi, kot imenujejo upokojene Američane, tisto izumljanje in ponovno izumljanje samega sebe, zaradi česar je Baja California tako fascinantna in zabavna.
To potovanje, ker je to to, to je tisto, iz česar je sestavljeno potovanje tukaj, vstop v avto in pot skozi njega, tako neobjavljeno, tako nepričakovano, tako – aleluja – malo izkoriščeno.
In eden od trenutkov, kjer se vse to zelo dobro zazna, kjer se ta svet dekodira, je za mizo, ko sede k jedi . Kuhar Miguel Angel Guerrero Imel je stare starše iz Santanderja, Granade in Teruela.
Oče ga je naučil loviti in danes lovi in lovi ribe ter kuha in streže ulovljeno. Pred desetletjem je prišel do koncepta: Kuhinja Baja-Med . »Nisem mogel govoriti o kulinariki Baja California, ker v resnici ni obstajala. In potem sem pomislil na to. Dejstvo, da je ni večstoletne kulinarične tradicije omogoča nam, da smo bolj drzni,« pojasnjuje v Querence , njegova restavracija Tijuana, stiskajoč kozarec vina. Guerrero definiral takole ali izumil takole, kuhanje, ki poteka tukaj.
Zvonik kolonialne cerkve v Tijuani
Zaradi vremena, Baja California spominja na Sredozemlje. Ustvarja oljke in druge izdelke, ki se v preostali državi ne uporabljajo. Je tudi polotok, ki ga na vzhodu obliva reka morje Cortez in proti zahodu ob Tihi ocean , ki polni kuhinje s morski sadeži in ribe . Tako se je rodilo kulinarično gibanje, ki to državo postopoma spreminja v merilo nacionalne gastronomije.
V Baja California imajo tudi dodaten biser, prav tako zelo sredozemski: dolina Guadeloupe kjer se danes proizvaja večino vina v državi . Območje, ki ga lahko obiščete od kleti do kleti in uživate.
To ni Napa na drugi strani ograje, kamor prideš s kreditno kartico kupit najdražje vino. To so skupine ali pari, ki se tja odpravijo, da bi se imeli dobro. Lepe ženske v plavajočih oblekah in s klobuki ter nasmejani možje zardelih lic, ki se namesto da hodijo naokrog in mešajo in vonjajo vino iz kozarcev, posvetijo predvsem pitju le tega.
»Ne tekmujemo proti ZDA. Obstaja sintetična izkušnja. Kot McDonald's, kjer je že vse urejeno in kar koli izberete, je bilo že prej urejeno. Tukaj je več svobode «, Pojasni Alex Ford, sommelier v kleti Decantos .
Hotel in vinarija Encuentro Guadalupe
Predlogi, kot so te kleti in restavracije, kot sta La Querencia ali Bruma in Encuentro Guadalupe, obe v dolini, so bolj šik, bolj izvrstno, tudi bolj jagodno , kot pravijo v Mehiki pošu, usode.
A dobro je, da so potem tudi druge plati, drugi obrazi poliedrske usode. Kot to meja z mehiko to je znano, tudi če slišimo o tem, kot je v primeru Tijuane. Ali kot potovanje samo, tretje. Ta vožnja navzdol proti jugu po zahodni obali iščejo plaže in morsko hrano San Felipeja ali vode Morje Cortez iz San Luis Gonzaga Ali zaliv Los Angelesa , v katerem plava morski pes kit.
Prečkanje granitnih sotesk in puščav saguaro kaktusov – tistih okroglih z rokami, tistih iz filmov –, sveč, ki so videti kot mišji repki, zapičeni v zemljo, in ocotillosov, katerih veje poganjajo palmove liste. Zažgejo ceste, kjer ni niti telefonskega signala in kje nenadoma pojavi se majhna restavracija, ki reklamira morsko hrano na plakatu in strežejo trije rojaki, ki si predano zabijajo čas in sploh ne vedo, ali imajo v hladilniku hladno pivo.
Plaža La Lobera v San Quintinu
Arturo, eden od njih, ki obisk izkoristi za počitek od nedelanja, mi reče, da gre mimo "na tisoče ljudi", jaz pa ga pogledam in se nasmehnem in prikimam, ker nisem tisti, ki bi mu oporekal. In potem je tu še vzhodna obala in se povzpnemo nanjo na poti do doline in njenih vin, mesta, kot je San Quintin , grdo, zelo grdo, zgrajeno okoli Transpensular Highway, ampak to v menjalnih ponudbah na njegovem obrobju modre in zelene skalne pokrajine in enega volk v jami, ki je videti kot lunin krater s sto tjulnji, ki naj ure in ure opazuje živali, ki zehajo ali se plazijo v vodo, kot da bi prišle ven prejšnji večer.
ALI Cove , kje za Gospa Sabine ima enega najboljših položajev planet Street Food, La Guerrerense, v kateri kuha nekaj ceviche toast – ker pravi, da »če ti Bog le da limone, naredi ceviche« – zaradi česar jo boš kasneje gledal kot mamo.
samotna cesta
Ensenada je tudi ničelna točka za deskanje v državi . Še posebej Plaža San Miguel , kjer deskarji pravijo, da se je ta šport začel na deželi. In je tudi najlepše mesto, kjer najmanj pogrešaš tisto drugo Mehiko z zgodovino in arhitekturo, če že, ko prideš sem, še vedno hrepeniš po tisti drugi Mehiki.
V Ensenadi se vidi tudi na ulici, kot v Tijuana ali Tecate, tistim skupinam Norteños s svojimi kavbojskimi klobuki, njihovimi škornji in njihovimi instrumenti, ki ponujajo pesmi za pesos.
Pojejo, da: "Mexicali je bila moja zibelka, Tecate moje oboževanje, iz moje koketne Tijuane prinašam ljubezen prižgano in moje srce je ostalo tam v Ensenadi". So isti glasbeniki kot v lokalih, kot je Hussongova očistijo hodnike pred hrupom v ozadju, stopijo na preprogo iz arašidovih lupin in si naredijo prostor med klientelo, v kateri se mešajo običajni župljani in gringi, najboljše in najslabše iz vsake hiše, iz vsakega sveta, kot v državi , in kje tečejo chelasi, ker je vesela ura in smo se dogovorili za pijačo in samo malo, skratka, pomembno zdaj.
Deskanje v Ensenadi
_*To poročilo je bilo objavljeno v **številki 121 Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Septembrska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi. _
Restavracija Dos Panes v Mexicaliju