Jutranje opravilo v Lastresu
Sonce še ni vzšlo, nebo sije pod mehkim orbajarjem, od mojega močnega koraka, na zori barka čaka, čas je, da gremo na morje. Prva kitica "Ribičev", asturijske pomorske himne.
Luis Perez Loza je prvič skočil v morje, ko je bil star 13 let. Danes se ta upokojeni ribič z odkritim nasmehom spominja mornarske naloge: »Na ribiški ladji imam dva otroka in tri vnuke. Nihče ni spoznal, v kakšnih negotovih razmerah je živela moja generacija. Na odprtem morju smo spali stisnjeni skupaj, oblečeni in mokri. Moja žena je bila predana delu mreže, tako kot mnoga dekleta iz Tapie. Vse svoje življenje sem posvetil morju. V zameno mi je pustila živeti."
Tako govori pomorska Asturija. Ta dežela, ki nikoli ne izgubi svojega kantabrijskega obzorja, nabira stoletja stare kronike, ki opisujejo kitolovsko tradicijo, selitvene odhode s srečnim koncem, uspešnih povratkov, gastronomije, kjer kraljujejo ribe, in celo najnovejših trendov deskanja. Mesta te pomorske pogodbe, ki so neločljivo povezana z mogočnim Biskajskim zalivom, se premikajo ob zvoku njegovega plimovanja.
Tu so možje pred petelinjim petjem odhajali na morje in ženske, dotaknjene s palico stoicizma, Na ribarnici so izdelale mreže, skrbno očistile piksine in palamade ter domnevale, da je ostalo še nekaj lun, da se spet srečajo z možem in otroki. To je kronika morja kot metafore upanja in svobode.
Oricios na žaru v Palermu (Tapia)
Ne Luis ne kateri koli ribič iz Tapia de Casariego na skrajnem zahodu Asturije ne pozabi tragedije Ramone López. Bilo je 11. novembra 1960, ko je izginilo šest mornarjev v nemirnih vodah. Spomenik ob bratovščini ribičev spominja na izginule pod budnim očesom Virgen del Carmen. Upokojenci delijo večerne zaupnice. Govorijo, molčijo, spominjajo se. V obmorski soseski San Sebastián, najstarejši v mestu, je gibanje hobotnic, oriciosov, andaric (nécoras) in hroščev (jastogov) noro.
Čolni vplujejo v spremstvu nevihte galebov. Konica na tržnici. Onofre iz ene od polistirenskih škatel reši ogromno ribo škorpijon. Široko odpre usta: "Tudi poje." zvit in sarkastičen, naš cicerone pravi "ljubiti svojo tierrino do bolečine". V ribarnici Tapia pojejo, in to veliko. Brenčanje padajočih cen je redkost v asturijskih rulah (trgih), kjer se draži digitalno. Morje je bilo radodarno: morska spaka, cipel, sanmartine (domači romb), škorpijon, pika in acedías.
Cerkev in pokopališče Niembro (Llanes)
Na plaži Ribeira, v soseski San Blas, se morsko vzdušje raztopi v sodobnosti valov za surfanje. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja sta Avstralca Robert in Peter Gulley našli na teh plažah pravi raj. O tem nam pripoveduje eden od šolskih monitorjev, Pedro, nekdanji prvak v deskanju v Asturiji, ki brani vročica asturijske mize, v morju in na mizi. Kontrapunkt hrapavosti Kantabrijskega morja je nedvomno v njegovih kuhinjah. V restavraciji Palermo nekaj mogočnih fabe lahko utišajo ekipo in prefinjena prezentacija morskih ježkov na žaru to potrjujeta Pri asturijski mizi vljudnost ne odvzame poguma.
pogled od zgoraj, Luarca je lep kup zgradb ki se zdi, da se vzpenjajo po meandrih reke Negro. Njegova posebna fiziognomija pojasnjuje dokončno povezavo med pomorskim značajem in indijsko dediščino. Mesto ohranja elegantne dvorce družin, ki so se v 19. stoletju vrnile iz Amerike. Villa Excelsior, Villa Argentina in Casa Guatemala prikazujejo moč Indijancev ob koncu stoletja.
Za Luisa Laria je premoč v globinah Biskajskega zaliva, kjer živijo fantastična bitja, ki presegajo vso fikcijo. Direktor Giant Squid Center je mednarodna eminenca na področju krakena. Za začetek nam predstavi samico glavonožca architeuthis dux, ki pri 17 mesecih doseže 14 metrov dolžine. Laria nam razkriva kitolovske kronike. »Kitolov se je v Asturiji razvil po zaslugi baskovskih mornarjev iz dežel (Francija). Bil je morski pujs, vse je izkoristil: meso, kosti, maščoba in celo seme«.
Razgledi s Cabo Vidio v Cudilleru
Spanje v La Casona de Doña Paca je nekaj podobnega, kot če bi nekaj dni uživali v pristni güelini. Sveže iztisnjen sok, gurmanska kava, zrelo sadje in niz domačega asturijskega kruha in peciva vam postrežejo na lanenih prtih. Pred 15 leti je Montse, šef vsega tega, za dobrodošlico pospravil staro indijansko hišo Anglosasi, ki obožujejo domači tempo življenja.
Danes sonce vzhaja v mestu Cudillero. Irski hispanist Walter Starkie jo je (z manj kot 2000 prebivalci) opredelil kot "skrito prebivalstvo" . Njegova lepota je z morja ostala neopažena. Nasprotno od tega, kar se dogaja v njegovih uličicah, poln ekstatičnih popotnikov, ki se dobesedno vzpenjajo skozi vas. Plaza de la Marina, staro ribiško pristanišče, je danes epicenter prostih dni v mestu. El Pescador na enem koncu prikazuje velikansko fresko Jesúsa Casaúsa (1926-2002), katalonskega slikarja in posvojenca mesta, ki se je ponašalo z najboljšimi razgledi, v indijanski hiši na najvišji točki tega naravnega amfiteatra. Delo spoštuje pomorsko delo žensk, ki je prevažala blago v 30 kilometrov oddaljene vasi v notranjosti.
Marinirana tuna s severa
Približno tri kilometre od plaže San Lorenzo je Laboral City of Culture je lepo dekle Gijona. Lepša kot dekle, stara univerza, ki stoji že od štiridesetih let, zavzema dvakrat več prostora kot samostan Escorial. Tu nas čaka izkušnja med gastronomsko predstavo in premišljeno lekcijo anatomije.
The Oviedski kuhar Sergio Rama pričaka z nesramno gesto poleg približno osem kilogramov težkega tuna alalunga. Ne da bi trenil z očesom in poslušal fotografove klike, se Sergio pripravi na njuhanje tega spektakularnega belega tuna. čist rez loči tunino poslastico, ventresco, od dela ob črevesju, igrišča anisakis. Nato spretno razreže hrbet, ki se kasneje spremeni v vok in meso na žaru.
Oslič v krompirjevi juhi iz Auge (Gijón)
Bralec lahko prepozna Lastres z umetniškim imenom: San Martín del Sella. Pred slabimi tremi leti se je samotna vasica odločila za moč fikcije kot natančne reklamne kljuke. To je storil z doktorjem Mateom. Številni njeni privrženci še naprej romajo na njene že tako simbolične lokacije. Za ribiče Llastrino se romanje konča v kapeli Virgen del Buen Suceso, njihove zavetnice. Daritve romarjev so tako nenavadne kot simbolične. Čudovita ikonografija, ki govori o upanjih in pričakovanjih. V mojem primeru, žrtvovanje »dobremu dogodku« je povzeto v grozljivem pomorskem mačku.
Ni še tri ure zjutraj in Orlando nas vidno razburjen pozdravi s svoje jadrnice. Takoj nam je všeč: "Kava in Biodramina?". Danes bomo lovili ribe, bolje rečeno, fotografirali dejanja ribiške ladje. Krenemo proti severovzhodu iz pristanišča Lastres, približno tri milje stran najdemo čoln Xarabal. Zdaj, ko je Alex že na palubi, moj blog je blog o zelenjavi v mešalniku. Na koncu zmaga čustvo prvič in osredotočim se na te profesionalce v umetnosti ograje. Trenutek dobi teatralen prizvok: črno ozadje, umetna razsvetljava, pasovi za karnevalsko vožnjo in prihajanje in odhajanje ribiškega orodja.
Promenada marine v Ribadeselli
Zasidran na razgledni točki puščavnice Virgen de Guía, Takoj razumem, zakaj je Ribadesella znana kot plaža Picos de Europa . Mesto varujejo masivi, obloženi s travniki drugega najbolj obiskanega naravnega parka v Španiji.
Na Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella simbolizira zametek evolucije vrhunskega turizma, ko so markize Argüelleske v tem dvorcu ustanovile svojo poletno rezidenco. Danes destilira urbano jedro danes vladarsko vzdušje, bolj značilno za 21. stoletje : pari, ki se zdijo kot iz gejevskega filma Cesca, čedni nordijci na poti v Santiago in matere in hčere, ki si delijo Levi's in Hunters. Samo enkrat na leto, avgusta med Spustom po Selli, mesto parkira svojo prefinjeno pozo, da zmoči in pokaže svojo srajco celemu svetu.
Z nekaj sodobnega bliska, spoštuje gastronomsko tradicijo Riosellan Bruno M. Lombán, poveljnik kuhinje Petnajstih vozlov. Ta stara hiša z jabolčnikom, ki meji na vilo Rosario, je v dobrem letu dni prepričala strokovnjake o dobri hrani. Riž z jastogom, degustacija lokalnih sirov in moč njegovih kroketov copango opravičujejo obisk.
Pet kilometrov stran pot prekine črnina. La Cuevona je kavernozni naravni čudež, značilen za to apnenčasto okolje, in samo dostop do majhne vasice Cuevas s približno 60 prebivalci. Gosti koncerte komorne glasbe in na stotine bliskavic.
Matere in hčere na sprehodu v Ribadeselli
Dve uri vzhodno od Tapie, Llanes ima okoli 30 plaž varuje zelena preproga Sierra de Cuera. Bilo je mesto z obzidjem do 13. stoletja, ko se je rodilo prestižni Ceh pomorščakov . Središče bratovščine San Nicolás, danes kapela Santa Ana (1480), je bila v 14. in 15. stoletju hiša kitov. Leta 1905 je vlak prispel v Llanes. Z njim aristokratski počitnikarji, ki so mesto postavili za merilo prefinjenosti in dobrega življenja. Z vidika Paseo de San Pedro (1947) Llanes prepriča. V daljavi razločim kocke spomina, umetnika Agustína Ibarrole , nekaj betonskih blokov, v katere je umetnik posegel z abstraktnimi in figurativnimi motivi okoli zgodovine Asturije.
V Llanesu se konča tudi sedma umetnost. Nekateri najboljši filmski ustvarjalci so snemali na tovrstnem naravnem prizorišču. Apnenčaste pokrajine, odgovorne za čudovite nesreče, kot je Gulpiyuri (plaža v notranjosti 100 metrov od obale), brezhibna arhitektura (cerkev Santa María del Concejo je skoraj edini primer gotike v Asturiji) in storitve, ki posojajo vilo , spremenite v zaželen filmski studio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda in Gonzalo Suárez – začasni prebivalec in ljubljenec mesta – so snemali na približno 25 lokacijah v Llanesu.
Plaža Ballota z razgledne točke Boriza (Llanes)
Pomorska pot se konča v vasi La Salgar, kjer nas čaka drug direktor. V tem primeru demiurg asturijske kuhinje in vreden dveh Michelinovih zvezdic. Nacho Manzano preseneti z gesto, ki spominja na najboljšega kuharja na svetu. Navdušen je nad eno od njegovih prepoznavnih jedi, umešanimi jajci s čebulo in sirom na koruznem kolaču. »Asturias je bil pionir pri uporabi koruze, ki so jo Indijanci uvozili iz Amerike. Spomnim se, da je moja mama pripravljala torte tukaj, prej Casa Herminia. To je okus, ki je tesno povezan z otroštvom Asturijcev. Njegova kuhinja uporablja tudi tehnike iz drugih zemljepisnih širin: »Z Japonske so mi všeč njihovi hrustljavi okusi brez maščobe; Perujski ceviche je odlična tehnika konzerviranja, bratranec marinade. Konec koncev imajo kuhinje več skupnega, kot si mislimo.”
»Poznan sem po desetih jedeh, to je pomembno. To je moj prepoznavni znak,« sklene chef. Manzanova lucidnost potrjuje moje sume. Morda se zaščitni znak asturijske obale prevede v edinstven duh njenega Kantabrijskega morja. Tista, ki je skovala njegov silovit duh, v bistvu nežen in brez izumetničenosti. Zdaj, če Asturias gleda v nebo s Picos de Europa, kako je videti s svojega Kantabrijskega morja? Verzi Emilia Pola dajejo idejo:
V daljavi se vidi Kantabrija
ogromne igle, ki kronajo
modrikasto bela; tako so odlični
da srce, ko jih razmišlja, trpi.
Salon restavracije Nacho Manzano v La Salgarju