Tenerife za "omizjem"
Na severu, je Tenerife malo podan turističnim izmišljijam, v katerih se vse dogaja za mizo in v katerem je plaža skoraj najmanj. Je v senci Mount Teide in prav Kanarski otoki so bili po meri tistih, ki niso prišli turistično, prvi »gotski« naseljenci, kmetje takoj in čimprej povezani z Ameriko.
OBALA PRESKOČITE VRSTE
Obstajata dve vasi, ki služita kot primer manj globalizirane obale otoka. to San Marcos, majhno mesto z razgibanim asturijskim videzom spušča proti ribiškemu pristanišču, pravi razlog za to. Od tu odhajajo čolni, ki še vedno lovijo ribe z mrežami v tradicionalnem slogu. Zdi se, da njena minimalna črna peščena plaža ni namenjena zbiranju kopalcev kot ponuditi urejen izhod v morje za bare in restavracije, kjer strežejo ribe dneva, ki se ujemajo s pogledom, sveža in svetla.
Samo 7 kilometrov stran, Garachico ima več slave in več sprehajalcev, ker ima tudi več kamna in več embalaže. Njegove palače so zdaj podeželske hiše in je na vrhu s trije naravni bazeni med lavo, ki kopalcem ponujajo iluzijo kopanja v prazgodovinskem zdravilišču. Garachico ima najbolj priljubljeno romanje na otoku s 100.000 romarji, ki 16. avgusta oblečejo tipično podeželsko nošo, rdeče-belega čarovnika, in poskrbijo, da mesto preplavi na edini dan v letu, ko samostan v samostanu zapusti, če tako, in dovoljuje obiske.
Garachico in obala brez čakalnih vrst
NARAVA VLADA
** Teide zaznamuje vse **. Je najvišji vrh Kanarskih otokov (3.718 metrov), svetovna dediščina, najbolj obiskan naravni park v Evropi, kjer živi visok odstotek 500 endemičnih vrst Kanarskih otokov (od tega 54 samo s Tenerifa) in bolj ali manj odgovoren za manj neposredno kot skoraj vse, kar se je v zadnjih stoletjih dogajalo severu Tenerifa. Skoraj vse je povzeto v tem, da ščiti in prinaša dež , z nenehnimi oblaki, zgrnjenimi okoli njegovih zasneženih vrhov. Dež in temperature so usmerile način življenja severnjakov in njihove pridelke, ki so se lahko prilagodili zahtevam: od banan do sladkornega trsa ali trte.
Vse to je pomenilo blaginjo stoletja in določena neodvisnost od turizma, ki je zaznamovala fizionomijo območja, v katerem je veliko palač tam je bolj realno in manj sezonsko življenje. In če želite dobiti predstavo o neverjetnih lastnostih rastlinskih vrst na otoku, morate le iti na icod in obiščite njegovo dramatično zmajevo drevo, simbol prebivalcev Tenerifa. Verjetno je najstarejši na Kanarskih otokih, ocenjujejo, da je star vsaj 800 let, lahko pa tudi do 1200. Težave pri datiranju so posledica dejstva, da ni drevo, ampak bolje rečeno nekakšna prazgodovinska čebula ali por. Je endemična vrsta Kanarskih otokov, Azorov, Zelenortskih otokov in Magreba, do katere je težko ostati ravnodušen, bodisi zaradi njegove sprevržene estetike, kot jo je slikal El Greco, bodisi zaradi relativizirajočih razmišljanj o njeni dolgoživosti.
Tukaj poveljuje Teide
VINA, KI SO OTOKI
Vino Tenerife ima drugačen okus. Dolga leta je bil ta okus v ozadju identificiran z vulkansko zemljo in žveplom. Resnica je rdeče imajo končno moč, ki je ne boste našli nikjer drugje . Nekaj žvečiš. Rdeča se zdaj razvijajo, a bela, predvsem sladka in predvsem malvazije, so že velika vina, v katerih se vidi pot stoletij. Prvi vinogradi so bili zasajeni ob samostanu Icod vin med kolonizacijo. Dobro se je prodajalo že med Angleži in z enim od njih naj bi podpisali neodvisnost ZDA z nazdravljanjem (kronike govorijo o »vinu z otokov«).
Vino s Tenerifov vam je zelo dobro razloženo v Museo del Vino y de la Miel v El Sauzalu, interaktivno in z dobro založeno degustacijsko sobo, v kateri imate pri roki pet otoških označb porekla. Poskusite na primer Humboldt, močno malvazijo, ki je že skoraj liker. Ali pa Testament esenca, druga mehka malvazija, to ima okus po breskvi in diši po padcu v žleb . Bližnji Bodegas Monje pripravlja izlete za uporabo, ima opoldne odprto restavracijo, predvsem pa širi hišno vino s posebnimi aktivnostmi, kot je Wine & Sex, kjer te naučijo, kako zvezati partnerja, pa tudi, kozarec njegovega vina.
Zmaj iz Ikoda
ISTA ZELENJAVA, A DRUGAČNA
Ista zelenjava, ki jo jeste na Polotoku, ima pri nas nekoliko drugačna imena, fiziognomije in okuse. Začenši s krompirjem, ki je tukaj krompir in ima 48 različnih sort . Samo črnih krompirjev je 14. Za laika jih ni lahko ločiti, a privlačna imena pomagajo. Na primer tisto od quinegua , imenovan po angleškem kralju Edvardu, »King Edward«. Če popoldne nimate kaj početi, lahko pojeste vse sorte tenerifskega sadovnjaka v eni jedi: kanarčka enolončnica . Vsebuje korenček, zelje, hruško sanjuanera, koruzni ananas (koruzni storž), fižol (stročji fižol), čičeriko, piščanca, govedino, slanino, chorizo, krompir, sladki krompir in bučke bubango (kanarske bučke, z najtanjšo skorjo) .
Kjer strežejo tisto, kar je verjetno najbolj puristično na celem otoku, je Antonijev rezervat , v Santa Cruz de Tenerife. Od leta 1982 Carlos Padrón, vodja in lastnik restavracije, slovi po kakovosti svojega krompirja, še posebej črnega krompirja, in po resnosti, s katero jemlje najbolj tradicionalno kanarsko kuhinjo. Enolončnica je, nenavadno, poletna jed , saj nosi poletne sezonske izdelke, kot so hruške. Tenerifski gastronom José Carlos Marrero pravi, da je najbolj uravnotežena, dietna in ekonomična med španskimi enolončnicami in da je klasična stvar, da jo zalijemo z oljem in kisom. Postrežejo ga tudi skupaj s posodami rdečega ali zelenega moja, kot to počnejo z mnogimi otoškimi jedmi.
krompir z mojo
EDINSTVENI FENOMEN GVAČINČEV
Guachinche je improvizirana restavracija, ki je nastala v hišah kmetov, ki so svoje presežke vina prodajali sosedom. Ob degustaciji so začeli ponujati tudi jedi, da spust po strminah ni bil tako izrazit. Povsod so, od najbolj osnovnih (tradicionalno je, da imajo dve ali tri jedi in ne ponujajo žganih pijač ali kave) do gastroguachinche El Reloj, ki pripada družini Eduarda Padróna, upokojenega vinogradnika in urarja, specializiranega za Rolex. . Zdaj kuhinjo vodita Bask Arkaitz Soto in njegova žena Beatriz Padrón, Eduardova hči. Kreativni izdelki, ki temeljijo na lokalnih izdelkih, na očarljivem mestu s čudovitim razgledom.
Pincho v gastroguachinche El Reloj