"Gorila te pogleda v notranjost ... in nekaj časa ostane"
Na novega leta dan 1977 je digitalna gorila je stresel listje s hudomušnim izrazom, ko ga je navdušena Dian opazovala, kako hodi v goščavo. Takrat je zadnjič videl svojega prijatelja živega. Gorile so bile stigmatizirane kot "črni demoni" stoletja in ga je viktorijanska intelektualna elita zanikala, ker ni mogla priznati afriškega porekla človeka, ki ga je Darwin branil.
Vendar je bilo težko prezreti podobnosti med ljudmi in velikimi primati, s katerim si delimo 99 % genskega materiala. Dandanes znanje o gorilah napreduje hkrati z nevarnost njegovega izumrtja.
Cesta v Bwindi
The številčni umor, neločljiva od etologa, saj je bila "puh črnih las", je služila za obsojanje upada teh populacij v rokah krivolovci ali krivolovci. Digit je prvi od štirih goril, ki jim je posvetil svojo knjigo in razlog, zakaj je nastala Digit Fund fundacije Dian Fossey za podporo njihovega aktivnega ohranjanja. In mimogrede, Digit je bil tudi povod za najin izlet.
PRIHOD V BWINDI
Med vulkani Virunga v Zairu soobstajata Uganda in Ruanda zadnje gorske gorile. Odločili smo se, da jih obiščemo na ugandski strani: Nacionalni park Nepregledni gozd Bwindi.
Zgodaj tistega jutra smo zapustili Kigali, glavno mesto Ruande, in se odpravili proti goram, ki mejijo na Ugando, in se spotikali v kombiju stompi – naš vodnik – po ozki makadamski cesti.
Nedelja je in začneš videti kakofonija žensk, ki prihajajo iz svojih koč po stopnjah, da bi se udeležile cerkve. Kar se začne kot rahlo brenčanje, se hitro spremeni v veseli hrup glasov in petja. Okoli nas na stotine živobarvnih geometrijskih vzorcev izstopajo na rdeči zemlji Ugande – nekatere ženske so celo oblečene v gomesi, svečano obleko – med šalami, prerivanjem, starimi ženskami z dežniki, ki se ščitijo pred soncem, in najstniki, ki se prijazno smehljajo. Priča smo neskončnemu veselju. Pozdravijo nas z veliko hrupa in udarjanjem po bokih vozila. Vračamo nasmeh, veseli, da smo priče tistega trenutka.
Ugandčanka, oblečena v vesele vzorce, ki preplavljajo državo
Ta čas je cenjen za razbremenitev napetosti prejšnjega dne, ko smo se lovili družina šimpanzov skozi rezervat Kyambura prečkanje reke, okužene s povodnimi konji, z deblom negotove stabilnosti ...
Noben znak nas ne sluti dež, ki nenadoma začne padati medtem ko ogromen metulj v naglici prečka zrak, kot bi hotel kam v zavetje. Churchill ne bi mogel bolje opisati narave Ugande: »Ptice so svetle kot metulji; metulji so veliki kot ptice. Zrak brenči od letečih bitij; zemlja se ti plazi pod nogami.”
The tokov določenega toka ki začnejo nastajati po nenadnih padavinah, ki ogrožajo naš vzpon na Bwindi. Večkrat se moramo spustiti dol, medtem ko Stompi manevrira z motorjem vozila in nekaj moških iz vasi, ki so nas opazovali od daleč, pride uslužno potisniti zadek. Nekaj ur kasneje smo prispeli na cilj.
Zunaj koča v soteski Kyambura, rdečkasta zemlja tvori močvirje, v katerem ni mogoče narediti dva koraka, ne da bi bil ujet. Notri tuš ne dela in vzdrževalec nas z bleščečim nasmehom vpraša, če lahko s čim pomaga. Končno se zjasni in greva dol kupit sadje v vas.
Eden od osmih luksuznih apartmajev v Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Mesto je razdeljeno na dve makadamski ulici, dolgo in strmo. Iz nekaterih oken se vije gost, črn, len dim, ki se počasi dviga. Kuhinje so ženska vesolja, kjer ni drugega kot ogenj, izkopan iz zemlje. Zunaj fant poskuša stisniti nekaj obročev skozi vrat steklenice piva, medtem ko njegova sestra požira rjavkasto pecivo na krožniku iz polovice buče. V drugi roki drži kos prosenega kruha, ki ga je ročno zmlela mama z dvema kamnoma različnih velikosti, ki sta še vedno na vratih. Ženska pride ven in nama ponudi žitni pripravek, ki je, kot pove v smehu, zelo dober za povrnitev moškosti.
Življenje v vasi je mirno, čas v gorovju Bwindi je cikličen, spoštovanje prednika je vzor življenja in tradicijo, zbirko njegove modrosti.
SREČANJE Z GORILAMI
Zora v gorah s tako gosta megla da nas mora vzdrževalec skrbno odpeljati do zajtrka: temne kave in Rolexa (zvitih jajc), ugandske klasike, sestavljene iz kruh čapati, ki zavije jajčno in zelenjavno omleto, toda živci pomenijo, da komaj okusimo grižljaj.
Dremanje levov v nacionalnem parku Neprohodni gozd Bwindi
Ko smo v mislih pregledali vso opremo, smo se odpravili do nkuringo interpretacijski center Od kod se bo odpravila naša odprava? V nasprotju s tem, kar smo si zamislili, se nam ni treba vzpenjati, ampak sestopiti po strmem pobočju: V bližini reke so našli družino goril.
Skozi nedotaknjeno in zavito gorsko podrast je težko hoditi kljub temu, da hodimo pred enim od stezosledcev, ki z mogočno mačeto kosi rastlinje. Stopimo na jaso, kjer nas pričakajo drugi sledilci, ki nas prosijo, naj znižamo glas. Nenadoma se ustvari čarobno vzdušje: ne vidimo jih še, a mislimo, da smo našli gorile. Navodila se naglo ponavljajo: »Imamo uro časa, ne približujte se, ne govorite na glas, ne glejte živali naravnost v oči. Pojdimo!".
Nikoli ne bom pozabil prvega srečanja z srebrnohrbta gorila. S svojim čemernim in okornim videzom velikega fanta iz šole, omamljenega od pubertetniških nevšečnosti, se ponaša tudi z modrim pogledom, pozornimi očmi, ki te prisilijo, da pogledaš navzdol. "Ko te gorila pogleda, te pogleda v notranjost", Mislil sem. Nemogoče je opisati drugače.
Ostali člani družine so razpršeni nekaj metrov stran, ne da bi drug drugega izgubili izpred oči. Tipično skupino goril sestavljajo odrasel samec, težak okoli 140 kilogramov, tri ali štiri samice in več mladičev. Sramežljiva samica nas opazuje in poskuša uganiti naše namere. Majhen primerek, nekaj korakov zadaj, se dotika svojih nog, medtem ko brezbrižno žveči. Gorila se večkrat premakne, morda išče nove poganjke, kljub temu, da eden od popotnikov ne neha nadlegovati zvoka kamere.
Mladostna gorila, ki jedo poganjke v nacionalnem parku Nepregledni gozd Bwindi
Vonj je pred hrupom. Preveč smo se približali, se zdi, da reče žival z očmi in gromko zarenči. Impozanten srebrnohrbti samec se dvigne v svoji veličini in s svojimi velikimi rokami izvede vrsto ostrih udarcev. Spomnila sem se na Fosseyjevo študijo, kjer pojasnjuje značilen vonj, ki ga samci oddajajo, ko postanejo živčni, čeprav omenja tudi njihov nenasilen značaj.
FUNDACIJA DIAN FOSSEY
Ko povečam nekaj fotografij srečanja s primati, opazim očitno mežikanje vodje skupine in spomnil sem se na omembo te lastnosti v Fosseyjevi študiji več članov skupine 5: Poppy in Effie.
Podobnosti, kot sta zlitje rok in stopal (sindaktilija) ali strabizem, so izjemno velike pomembna pri določanju odnosov. Bo naš srebrni branilec eden od potomcev skupine Fosseyjevih ljubljenih goril? Kontaktiramo Dian Fossey Gorilla Fund International: Poppy je zadnja od goril, ki jih je Dian srečala in je lani izginila. Preživi ga pet otrok. Je ta gorila lahko sorodnik? Verjetno: Effie je bila matriarhinja družine, katere člani so razpršeni med številnimi skupinami v pogorju Virunga.
srebrnohrbta gorila
medtem ko klepetamo, Jonas Nubaha, eden zadnjih nosačev, ki je z etologom delil sprehode, ohranja ponos, da je toliko let prispeval k zaščiti goril.
Opazovanje primatov nam lahko pomaga pri učenju kako so se lahko obnašali izumrli predniki, saj smo si bolj podobni, kot bi si želeli priznati. In spet se spomnim, kaj sem čutil, ko me je srebrna gorila opazovala: "Gorila pogleda vate ... in nekaj časa ostane", dodam v mislih, ko razumem, da usoda goril ni izumrtje, ampak ohranitev. Globoko v sebi so včasih turisti nujno zlo.
Če želite izvedeti, kako lahko pomagamo pri zaščiti populacije goril – posvojitev, obiski, izogibanje napakam, kot je uporaba palmovega olja za preprečevanje krčenja gozdov ... – lahko obiščete spletno stran Fundacije Dian Fossey. Vse informacije o hotelu Singita Kwitonda Lodge.
***To poročilo je bilo objavljeno v *številki 144 revije Condé Nast Traveler (pomlad 2021) . Naročite se na tiskano izdajo (18,00 €, letna naročnina, po telefonu 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi