Bazen v Cassa Zenda, novem zatočišču Francisa Forda Coppole v Gvatemali.
Potovanje, kot pravijo, je potovanje. Toda Cassa Zenda že ob prihodu vzbudi zanimanje. Ko začne ta drobna črna pika sredi velikega kristalno čistega jezera dobivati obliko znotraj zasebnega doka, boste večino dneva preživeli na jadranju z motornim čolnom in zadnji dve uri vijuganja po gvatemalski Rio Dulce.
Na obeh bregovih blatne reke se pojavljajo razgibani kanjoni, ki vas pospremijo v tiho in nedotaknjeno sliko zelena džungla, vsa prepletena in posejana s hišami s slamnatimi strehami. Rečni promet je upadel, razen nekaj družin, ki lovijo ribe s kanuji.
Da ta panorama spominja na prizor v Apokalipsi danes, v katerem Martin Sheen hiti skozi džunglo v iskanju polkovnika Kurtza, je več kot pomembno naključje: Cassa Zenda je najnovejša hotelska pustolovščina režiserja Francisa Forda Coppole (Pravzaprav je bila režiserjeva nostalgija po džungli tista, ki ga je vodila, da je leta 1993 odprl svoj prvi hotel, Blancaneaux Lodge, v džungli severnega Belizeja).
Cassa Zenda je na jezeru Izabal, znanem tudi kot Golfo Dulce, blizu karibske obale Gvatemale.
POTOVANJE
Dan začnemo v Turtle Inn, njihovi Diskretno razkošno skrivališče na plaži v mestu Placencia v Belizeju kjer prenočimo v Sofia's beach house, boemskem in modernem kalifornijskem letovišču z zasebnim bazenom. Od tam se vkrcamo na eleganten motorni čoln Monterey in porabimo uro in pol jadranje skozi turkizno belizejsko obalo in njene mangrove, dva pijana imigracijska agenta, ki igrata domine, se ustavimo samo zato, da nam v potne liste vtisnemo žig.
Ko prečkamo Gvatemalo, se zasidramo v pristanišču Livingston – zmeša pisanih razmajanih zgradb in restavracij ob pristaniščih, ki odmevajo v taktu reggaetona in punta rocka – ki služi kot glavno mesto gvatemalske karibske skupnosti Garífuna. Nazadnje se vkrcamo na manjšo in še bolj modno ladjo, Nautique, kjer srečamo razposajenega menedžerja Cassa Zende, Kika Garcésa, ki ponuja kozarce šampanjca, in začnemo naše filmsko 27 milj dolgo potovanje navzgor do jezera Izabal.
DOMOV
Cassa Zenda je zasebna hiša, spremenjena v dobičkonosno skrivališče, odkar je družina Coppola Hideaways decembra začela upravljati je že njegova druga loža v Gvatemali po La Lanchi, na severu, blizu Tikala. Kar ustvarja zanko med njegovimi posestmi tukaj in tistimi v Belizeju, hkrati pa podpira prepotreben turizem v državi, ki na nek način še vedno okreva po 30-letni državljanski vojni, tisti, ki se je končala leta 1996. Za razliko od drugih posesti , Cassa Zenda je treba najeti v celoti. Toda sladka osamljenost je plus: tega kraja ne želite deliti z neznanci.
Prihod na dok kulminira s toplo dobrodošlico butlerja in osebja koče s hladnimi brisačami in pijačo, ki stojijo pred kočo ob jezeru z barom in ogromnimi ležalniki. Lesena pot se nadaljuje skozi goste krošnje palm in gumbo-limbo dreves cvetenje poleg orhidej in bromelijevk, mimo odsevajočega se ovalnega bazena in masažne kadi, zunanji prostori, ki so videti, kot da so Howellovi krasili svoj Gilliganov otok.
In & Out v Cassa Zenda, Gvatemala.
OBLIKOVANJE
Ti vključujejo dve dnevni sobi z visečimi stoli in udobnimi kavči, kuhinjsko kabino in jedilnico z družinsko mizo, vse pa je opremil Garces – notranji oblikovalec iz Guatemala Cityja in prijatelj lastnika – z lokalno izdelan gvatemalski tekstil, ročno izdelano pohištvo in kupi slikanic ki ponujajo barvit vpogled v gvatemalsko zgodovino in življenjski slog.
Kajti brez teh subtilnih kulturnih namigov bi lahko bila Cassa Zenda kjerkoli na svetu. Jezero Izabal, majhna turistična regija Dom lokalnih ribičev in vikend letovišča za gvatemalsko elito, je največji v državi in ga je mogoče prepotovati na dolge razdalje, ne da bi videli ali slišali drug čoln.
Poleg tega je to jugovzhodna konica Gvatemale je bila na stičišču številnih različnih vplivov – domorodnih ljudstev Maya-K'iche, španskih kolonizatorjev, Garífunov s Karibov, da ne omenjam družbenega razseljevanja, ki ga je povzročila 30-letna državljanska vojna v državi –, tako da od njihove edinstvene tradicionalne kulture ni ostalo veliko, ki je v tej državi s skoraj 17 milijoni prebivalcev večinoma skoncentrirana v oddaljenem zahodnem višavju.
Ena od hiš tipa suite Cassa Zenda.
DEJAVNOSTI
Vendar so izleti iz Cassa Zende v enem od dveh črnih Land Rover Defenderjev letovišča dovolj, da se potopite v bližnje naravno okolje in vsakdanje gvatemalsko podeželsko življenje. Nekega dne smo se peljali skozi vasi skromnih hiš in bujnih kmetij s koruzo in sadjem, dokler nismo prispeli Finca El Paraíso, slap vroče vode, kjer so družine lebdele v vročih bazenih.
Plezali smo po drseči skali nad slapovi, dokler nismo prišli do steze, ki nas je pripeljala do žuborečega žveplenega potoka ob votlini, kjer smo lahko z rokami zajemali prgišča jedkega zdravilnega blata. Drugi dan smo se s čolnom odpeljali po jezeru do bližnjega Castillo de San Felipe de Lara, apnenčasta utrdba, obdana z jarki zgradili Španci leta 1595, da bi se branili in zaprli roparske gusarje ter zaščitili zaklade jezera Izabal, ki vključujejo srebro in zlato, pa tudi žad, jantar in ahat.
Ena od apartmajskih hiš Cassa Zenda ob jezeru.
HIŠE
te poldragi kamni dajejo ime trem od štirih vil s slamnato streho Cassa Zenda (zadnji je lava, naklon 37 vulkanom v državi). Sobe s tikovim podom so prostorne in preprosto okrašene s strani Garcésa, z elegantnimi ročno tkanimi posteljnimi pregrinjali (v zeleni in sivi paleti, morda značilni za Gvatemalo) in belimi zavesami; vsak ima veliko kopalnico z notranjo in zunanjo prho. Dva imata podstrešje.
Toda pravi okus teh sob je notri njegova prepustnost za gozd, ki ponoči oživi z godrnjavimi žabami, vreščečimi žuželkami in občasnim krikom opičjih tulivcev. Če vam ni do tega, da bi sredi noči šli skozi to menažerijo, da bi prišli v kuhinjo, lahko enostavno uporabite radio in pokličete svojega butlerja, da vam prinese skodelico začinjenega kakava.
Hiša v džungli ali džungla kot vrt?
GASTRONOMIJA
je pravzaprav skozi hrano, kjer je duh Gvatemale najbolj otipljiv. Garces, kubansko-ameriška zagovornica okusov in tradicije svoje posvojene države, je k nadzoru najela eno svojih najboljših prijateljic, kuharico Deboro Fadul iz restavracij Diacá in En v mestu Guatemala City s filozofijo kmetije do kmetije. meni tabela
Fadul, pionir lokalnih okusov, potuje po državi v iskanju** sestavin, kot sta črna limona s pobočja vulkana Atitlán** in origano v velikosti otroške dlani. Fadul za pripravo (in temeljito razlago gostom) uporablja dva nadarjena mlada kuharja. njeni meniji z več hodi, ki so sodobna melodija gvatemalskih okusov: Piškot iz moke manioke s tatarjem iz kozic, origanom in ocvrto škrlatno koruzo; brancin v kokosovem mleku, limoni in kodrasti zeleni; in polnjeno papriko z jabolkom in kakavovim drobljencem (jedilnik se bo kmalu razvejal s pomočjo domačega kuharja, ki bo pripravljal tradicionalne jedi, kot so pepián, tradicionalna enolončnica in družinski žar na pomolu).
Seveda lahko pijete Coppolino resno klet, vključno z omejeno proizvodnjo rezervnih vin in njihovim nagrajenim claretom. Vzvišeno je zaključiti noč z nežnim zibanjem v eni od visečih mrež medtem ko srkate kozarec slavnega gvatemalskega ruma Zacapa in poslušate glasbo na zvočnem sistemu Sonos.
Okusi Gvatemale na mizi v Cassa Zenda.
POSLOVO
Vsakdanje življenje v Cassa Zenda se resnično odvija ob jezeru. Lahko počivate na doku z očmi izgubljenimi v neskončnem in kristalnem obzorju ali pa se z ladjo odpravite na kosilo k Rositi, iz katere plavajoče kuhinje prihaja noro dober tapado - enolončnica z morskimi sadeži, kuhana v kokosovi vodi s česnom in achiote, rakovice, kozice, mehkužce, trpotec in cilantro.
Morda so odvisniki od adrenalina ves dan v Cassa Zenda z vodnimi skuterji ali vadbo veslanja na deski in vožnje s kajakom, in seveda jadranje z najsodobnejšo Nautique, ki lahko digitalno modulira valove za kateri koli šport, ki ga izberete: smučanje na vodi, wakeboarding, wakesurfing ali hidrogliser.
Ker je hiša samo tvoja, lahko počneš, kar hočeš, kadar hočeš: toplo in pozorno osebje bo poskrbelo za vse, kar boste zahtevali. Nekega večera, v času večerje, je Garcés predlagal, da gremo ponoči smučat na vodi (jezero je tako prazno, da ni nevarnosti nesreč).
Skozi žametno toplo vodo, Pod skoraj polno luno in kupolo utripajočih zvezd, morda sploh ni vedel, kje je. Toda neizbrisna evforija 'letenja' v temi, smeh mojih novih prijateljev in obojestranski občutek, da sem na dragocenem skrivnem kraju v državi, ki si želi razkriti svoje skrite zaklade, so me za vedno vezali na ta poseben kraj.
Članek je bil prvotno objavljen v severnoameriški različici revije Condé Nast Traveler.
Pomol Cassa Zenda ob sončnem zahodu.