St Ives Harbour
»To ni angleški pub. To je Cornish pub." mi je zabrusil s polnasmehom za šankom, **ko sem ga vprašal, kaj pomeni delati v zadnji javni hiši v Angliji**.
"Cornwall je drugačen" , je dodal. Odgovor sem vzel kot gotovost, omamljen, ko je prišel, omamljen kot boksar, od svetlobe in naravne lepote, ki jih je pravkar videl v Land's Endu, britanskem Finisteru, dva kilometra od puba.
Zastavonoša singularnosti Cornish – ali Kernow, kot se je potrudil poudariti v čast redkih, ki še vedno govorijo Cornish, lokalni starodavni keltski jezik – Bil je Sam, natakar, ki nas je, ker ni bilo več strank, kramljal.
Land's End Cliffs
Prva in zadnja gostilna, ki se nahajata v Sennenu, najbolj zahodnem britanskem mestu, sta tam od leta 1620. , mi je ilustriral mladenič, ki je že od začetka 19. stoletja sedež raquerosa, katerih luči, postavljene na pečine, so privabljale ladje, da so povzročile njihov brodolom in odnesle vse koristno kot plen.
»Skupaj s tihotapci žganja ali tobaka, kopali so predore, skozi katere so pobegnili, ko jih je oblast preganjala. Pravzaprav stopiš na usta tistemu, ki ga je zgradila Ann George, vodja tolpe raquerosov,« je pojasnil.
Nisem si mogel pomagati, da si ne bi predstavljal človeškega krzna, ki je moralo pred nekaj stoletji v tej gostilni navlažiti svoje grlo, preden je odšlo v nevihto, da bi postavilo svoje apokrifne žaromete, svoje kresnice smrti.
Najbrž ni bilo zelo drugačno od tistega, ki se je menda srečala v Najbolj znana javna hiša v Cornwallu, na Bodmin Moorju, pusta divjina, ki sem jo prehodil v svojih zgodnjih dneh v Cornwallu iščejo legendarne sledi kralja Arturja, najslavnejšega sina vojvodine.
Odkrijte arhitekturo ribiških vasi
The pisateljica Daphne du Maurier (1907-1989), ki je tu živel in pisal večji del svojega življenja, je to mikrovesolje upodobil v svojih roman Jamaica Inn, kinematografsko različico Alfreda Hitchcocka leta 1937.
"Cornwall je drugačen". Gostilničarjev stavek sem si zapisal v svoj zvezek, pa ne zato, da ga ne bi pozabil, ampak kot moralno besedo svojemu nekajdnevnemu potovanju po tistih deželah. Potovanje, ki se je končalo prav tam, v »konec sveta« kraja. Kopenski pas med severnim in zahodnim delom Keltskega morja ter južnim delom z Rokavskim prelivom, kjer še vedno močno bije čarobna keltska avra. In s katerim se človek tako ali drugače sreča na vsakem koraku.
Morda je to megla ali nasilje oceana nad svojimi obalami ali njegova nagnjenost, da resničnost obleče v nadnaravne odtenke, toda resnica je, da bi to pojasnilo, zakaj je bilo v Cornwallu in ne drugje. kjer so vzklili merveilles (čudeži) materije Bretanje: Arthur, Camelot, Merlin ...
Zato smo za prvo koordinato poti izbrali razvaline gradu Tintagel, na severni obali, kjer je bil Arthur spočet.
Prispeli smo ob prvem svitu, ko o turistih še ni bilo sledu in so bile ulice opustele. Moje skoraj otročje čustvo, tisto, zaradi katerega verjameš v to samota mitskega kraja ga naredi malo tvojega, je stekel v nekaj, kar se je zdelo kot srednjeveški Disneyland. B&B, restavracije, pubi, vse je izžarevalo Arturjev mit : The Avalon, King Arthur's Inn...
Ruševine gradu Tintagel
**"Kjer se zgodovina sreča z legendo" (in trženje, sem pomislil) ** je prebral znak, preden smo vstopili v majhen polotok, obdan s pečinami in strminami na kateri je bila vzgojena grad leta 1150.
Prizor iz Kraljeve idile Lorda Tennysona z Merlinom v središču pozornosti, ilustrirano moto. Odkrivamo zakaj. Po potepanju po ruševinah, oseka vam omogoča, da se približate majhnemu zalivu, kjer se nahaja Merlinova jama , naravna kotanja, od koder je izročilo zagotovilo, da je čarovnik čaral.
Ni si težko predstavljati igralca Nicol Williamson , mojstrskega Merlina iz filma Excalibur, ki je priklical urok, s katerim je kralj Uther Pendragon lahko prevzel videz Gorloisa, vojvode Cornwallskega, in tako zasedel prelepo Igerno. Iz te mešanice magije in strasti bi Arturo prišel k nam.
S sedlo, polno arturjevskih občutkov s severa, je bil cilj naslednjih dni potovati proti jugu, tako ribiška vasica Fowey postane popoln bazni tabor.
Pogled na projekt Eden
To mi je omogočilo, da sem naletel na dober niz lokalnih merveilles. Prvi z več kot sugestivnim imenom: **Eden Project.** Z A390 vodi obvoz do hrib, kjer lahko vidite ogromne in futuristične geodetske kupole, prežete z vso biotsko raznovrstnostjo planeta.
Čakanje pri vhodu Dan Ryan, biolog in eden od mladih stebrov, na katerih temelji ta projekt, ki ga je leta 2001 začel vizionar Tim Smith . V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Smith pridobil bogastvo kot tekstopisec in producent pop glasbe. Toda daleč od tega, da bi se upokojil v sproščeno življenje, se je lotil tega velikanskega projekta.
Dan me postavi pred veliko fotografijo: obsceni krater, ki ga je pustil rudnik kaolina. »Tukaj, kjer bi vsi videli puščavo, je Tim videl priložnost. Ne abstraktna ideja, ampak prostor, kjer bi rastline lahko spremenile svet." In tako je na začetku a Cornish ikona.
Kar ostane od dneva, se odločim vložiti v odkrivanje labirinta slastni kotički med edvardijanskimi hišami in strmimi ulicami ob ustju. Moja vožnja se konča ob cerkev svetega fimbara , obdan s stoletnimi grobnicami in gosto gotsko atmosfero, za katero domnevam, da pomaga dialogu vran.
Po jutranjem potepanju po polotoku Roseland sem se odločil usmeril proti mestu Falmouth, eni od gastronomskih koordinat imperija Stein.
Kuhar Rick Stein, znan po svojih televizijskih oddajah, je mesto Padstow naredil za prestolnico svojega kraljestva in ga pozneje razširil na mesta, kot je Falmouth.
Nahaja se v ustje reke Fal , the raziskovalec in pirat Sir Walter Raleig imel dobro oko, ko je konec 16. stol spremenil svoje naravno pristanišče v epicenter angleške Korzike tekom dveh stoletij.
Kaj če se ustavimo pri Ricku Steinu?
pot obdana z luštne kavarne, pubi in priznane restavracije ter pekarne, kjer je blestela zvezdniška nacionalna jed, znamenite empanadile (cornish pasties) iz Cornwalla. V eni izmed njih moški v tridesetih letih na vrata nalepi napis. "Naučite se Cornish zdaj," piše.
Jason je študent medicine na Univerzi v Exeterju in navdušen nad lokalno zgodovino in jezikom. "Šola je v Truru in je še en poskus oživitve jezika, ki mu skoraj grozi izumrtje", Pojasni. Komaj 3.000 ljudi pozna in uporablja Cornish redno, kljub dejstvu, kot vztraja Jason, jezik je bil dejavnik, zaradi katerega je "Cornwall postal ločena entiteta, drugačna od Anglije".
Po Jasonovem nasvetu, Prevozim 40 kilometrov, ki me ločijo od Lizar Pointa , najjužnejša točka v Veliki Britaniji. Preden obiščem njegov mitski svetilnik, najmočnejši v Angliji, sledim poti do plaže Kynance Cove prečkanje odprtih poti skozi visoko podrast.
Tukaj je še ena od tistih kornskih slik, ki jih ni zlahka pozabiti: bel pesek, ki se lesketa med vsemi možnimi odtenki modre, krvavo barvo skal in vijoličasto resje, ki šari po gori.
Ostra obala blizu Lizar Pointa
Moji zadnji dnevi bi imeli jugozahodno obalo kot oder, kos zemlje, prišit do morja, poln zakladov. In bil je eden izmed njih: St Michel's Mount. laganje pred mogočnim gradom Marazion , kot njen normandijski dvojnik, se razteza pokonci na ogromni skalni gmoti.
Ura je sredi dopoldneva in pred pomolom se je že oblikovala vrsta za vstop na barke ki rešijo plimo. Nazaj na trdna tla iz Penzancea, ene najljubših koordinat britanskega jet seta, vzpon na B3283 do ene tistih nepričakovanih halucinacij da se Cornwall vedno vleče iz rokava.
»Amfiteater v grškem slogu, zgrajen na pečinah in znameniti plaži Porthcurno,« je prebral v vodniku. povej to približno Gledališče Minack kot bi rekli, da je Partenon lopa nad Atenami. Ker vsak granitni kamen, vsaka stena ali tribuna je rezultat strasti in znoja Rowene Cade, izjemne ženske, ki je to zasnovala in zgradila S svojimi rokami.
Iz 16. avgust 1932 , ko je prva serija gledalcev uživala tukaj, ob oceanu, v prvi nastop, shakespeare nevihta, to vzvišeno gledališče je najboljši poklon svojemu ustvarjalcu.
Ni se slabo posloviti od Cornwalla s St Ivesom v mrežnici : dokaz, da ni vse bujna narava. Vse poti tukaj vodijo v Tate St Ives, razširitev galerije Tate v Londonu.
Arwen Fitch, moj vodnik po prenovljenih prostorih – oktobra 2017 je bila po štirih letih dela ponovno odprta nova galerija –, mi dovoljuje. odkrijte britanske mojstre sodobne umetnosti, pa tudi še en čarobni prostor: muzej Barbare Hepworth. Atelje in hiša, v kateri je kiparka delala 26 let, ključna osebnost abstraktne umetnosti v Evropi , danes mrgoli obiskovalcev, ki dekodirajo njegova razstavljena dela.
St Michel's Mount
Lyn, pri svojih šestdesetih, z bleščečimi belimi lasmi, pred seboj riše Hepworthovo delo. »Naslovil jo je Pogovor s čarobnim kamnom. Ali niso videti kot bronasti menhirji v keltskem gozdu?« me vpraša v popolni španščini.
Keltski, mitski, divji … kot da bi priklical kornvalski finister, Lands’End, moj zadnji obisk Cornwalla. Ko sem sedel v prvi in zadnji gostilni, kjer se je začela ta zgodba, sem pregledal svojo pot. In ta odmevna gotovost: Sem sem prišel iskat merveilles Arturjevih romanov, vendar sem se vrnil domov z zavedanjem, da je ta vetrovni polotok samotnih barij in razgibane obale veliko več.
Kraj, v katerega pokrajinah, kot Merlinove uroke, čarovnije si sledijo; dežela, kjer so pristali izjemni ljudje, vizionarji. Prosti verz v nedrju Anglije, kjer na vsakem koraku čaka čudež.
_*Ta članek je bil objavljen v številka 116 revije Condé Nast Traveler (april) . Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalna verzija za 24,75 €, na 902 53 55 57 oz. z naše spletne strani ) in uživajte v brezplačnem dostopu do digitalne različice Condé Nast Traveler za iPad. Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo na njegovo digitalno različico, da jo uživate v svoji najljubši napravi. _