"Telo je kot prazno platno in ko se oblečeš, je kot da slikaš samega sebe." so besede Ako Zazarashvili (Georgia, 1989), prezgodnji oblikovalec, ki osvojil Eugenio Recuenco in ki je uspešno predstavil prvo kolekcijo, polno izdelave, drznosti in moči v hotelu Four Seasons Madrid. Zdi se, da nas je Ako želel slikati s občutljiva svila, bambula gaza, nagubana gaza, v kombinaciji s plemenitimi materiali, vrednimi kraljice ... bojevnice.
"Počutim se zelo srečnega in nekoliko olajšanega," je povedal Ako za Condé Nast Traveler. "Je bilo težko leto, z veliko pritiska, veliko dela in ovir. Ko se je parada končala, sem imela občutek, da sem zmagala, da sem premagala vse te težave, počutila sem se celo bolj povezano kot kdaj koli prej s kolekcijo, ki sem jo pravkar predstavila, ki je prav odraža moč in občutljivost v enem samem oblačilu«.
Ako Zazarashvili je svojo prvo kolekcijo predstavila na Four Seasons Madrid.
Silk Blacksmith je naslov te zbirke, v katero je Gruzijec vključil c oraze in oklep (z odmevi Rabanna), poklon obrti in ženskam, ki so ga obkrožale v njegovem življenju. uniforma za bojevnik 21. stoletja? »Mislim, da je javnost odlično ujela mojo namero, da ustvarim nekaj novega med nasprotnimi svetovi, kot sta krhki in močni« nam pove.
In nadaljuje: »Še vedno dobivam zelo pozitivna sporočila o predstavitvi svoje prve kolekcije in Veseli me, da zna moda še vedno presenetiti v pozitivnem smislu in da lahko ljudje dojemajo oblačila kot nekaj več kot pokrivanje telesa, ampak nekaj, kar lahko prenaša značaj ali stanje duha, in da te lahko za trenutek popelje v domišljijski svet«.
Na kakšen tip ženske ciljate s svojimi kreacijami? »Kovač svile je poklon ženskam, ki so me navdihnile s svojo krhkostjo in močjo. Lik osebe je lahko za oblikovanje nekaj abstraktnega, a hkrati zelo navdihujočega. Želel sem začeti s tem, da to zbirko posvetim tiste borbene ženske, ki imajo močan in močan značaj, izrazito osebnost, a ne da bi izgubil tisto krhkost, ki jo vsi pogosto poskušamo skriti za lupino,« odgovarja Ako, ki priznava, da je velik oboževalec monsieurja Christiana Diorja.
Ako Zazarashvili v svojem ateljeju.
»Ta fiksacija – pojasni – me je tudi vodila k nadaljevanju delo Johna Galliana za hišo Dior, domišljijski svet, poln detajlov, volumnov in barv, ki me vedno znova presenečajo zbirka za zbirko ...«.
Ko ga vprašamo, kako bi definiral špansko stranko in ali nagovarja bolj mednarodno žensko, je jasen: »Nagovarjam ženske, ki so pogumne in drzne na katerem koli koncu sveta. Kreativnost, moda ne pozna meja, je nekaj, kar teče, kar pride in gre. Ne bi mogel izbrati nekoga posebnega, Vsi imamo kaj izraziti."
»Na srečo imamo v Španiji odlično primeri žensk, ki odlično predstavljajo pogum in borbenost ki ga poskušam prenesti skozi zbirko Herrero de seda,« dodaja.
Ako Zazarashvili v Gruziji.
NJEN IZVOR IN VPLIVI
Ako se je pri 13 letih z družino preselila v Španijo in tam je bilo prebudilo se je njegovo navdušenje nad oblikovanjem in umetnostjo. Pri komaj 18 letih je imel svojo prvo parado, ne da bi se že kot zelo mlad učil šivanja, kovanja svoje ustvarjalno vesolje z umetniško vizijo mode, ki jo pojmuje kot plastičen in kiparski izraz.
Po končanem diplomskem študiju umetnosti se je iz province Alicante preselil v Madrid, da bi se izučil za modnega oblikovalca. Ne da bi končala študij modnega oblikovanja, je dobila možnost pripravništva v podjetju Juanjo Oliva, simbol španske modne hiše, s katero je bil povezan že leta.
Osvojila sta tudi njegova zgodnja zrelost in talent eden najpomembnejših fotografov pri nas, Eugenio Recuenco, ki je ovekovečila eno najbolj ikoničnih oblek v svoji maturantski zbirki.
Detajl kolekcije Silk Blacksmith Ako Zazarashvilija.
Zanj je bistven obrtniški del, vendar sam se ima za oblikovalca in nato za šiviljo. "Med roko in umom mora obstajati tesna povezava. Skoraj kot oblikovalci imamo dolžnost, da lahko s svojimi rokami naredimo tisto, kar še ne obstaja ampak lebdi skozi misli. V tej prvi zbirki, ki smo jo ustvarili popolnoma Artis manus tkanina, izdelana 100 % ročno, v katero smo vložili več kot 300 ur,” nam pojasnjuje.
Ako je bil tudi del ekipe fundacije Pierre Bergé-Yves Saint Laurent retrospektiva, posvečena legendarnemu oblikovalcu v Fundacija Mapfre, kjer je ponovno sodeloval ob razstavi, posvečeni Jean Paul Gaultier. Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je bil njegov značaj skovan z disciplino in delom, celo španski Vogue ga opisuje kot "novi Alexander McQueen", za njegovo obsedenost s podrobnostmi, eksperimentiranjem, razkošjem in baročnim slogom.
A pozor, ne govorimo o izmučenem oblikovalcu. Na vprašanje o njegovem ustvarjalnem procesu pravi, da je, predvsem pa prijetno. »Vsak detajl, ki ga najdem na potovanjih, v ljudeh, v melodiji ... me naredi bogatejšega, me navdihuje in me naredi bolj sposobnega oblikovati z dolg recept, poln različnih referenc, Daje mi moč, da ustvarim novo harmonijo.”
Model iz kolekcije svile Herrero Ako Zazarashvili, predstavljen na Four Seasons Madrid.
»Izdelava prototipov je kot kipar, ki oblikuje glino in izbira barv je zadnja poteza čopiča dokončati umetnost ustvarjanja«.
Je po vašem mnenju moda zdaj bolj globalizirana in teži k uniformiranju oz ljudje prevrednotijo najbolj ekskluzivna oblačila? »Mislim, da živimo v času, kjer prevladuje individualizem, kjer Dejstvo, da smo edinstveni, postaja vedno bolj dragoceno. Čeprav bi se marsikdo rad svobodno oblekel, še ni prišel do te točke poguma, kot bi uživati svobodo pri tem«.
O GRUZIJI… IN GRUZIJSKI RESTAVRACIJI V MADRIDU
Vpliv njegovega izvora na njegovo delo je očiten. »Imel sem približno šest let. ko sem ustvarila prvo obleko za sosedovo punčko, takrat sem še živela v Gruziji in vedno spremljala mamo k njeni šivilji. Ostal sem v kotu in opazoval Ves test v tišini, medtem ko sem skrival željo, da bi se vrgel v tkanine,« se spominja.
»Na drugi strani pa Gruzija za njegova bližina Carigrada Še vedno prevladuje umetnost bizantinskega cesarstva, brez dvoma je moja ljubezen do kovine, zlata in baroka zakoreninjen v mojem otroštvu v Gruziji,« Dodaj.
Tbilisi (Gruzija).
Minila so leta, odkar ni potoval v domovino, a ko gre, jo rad obišče podeželska mesta, kot sta Tusheti ali Svaneti, oba ležita na severozahodu in popolnoma obdana z naravo, »kjer je najboljše jahati po gorah na konju in uživati v nenavadnih razgledih oddaljenih vasi.
»Ljudje so običajno zelo gostoljubni, takoj te sprejmejo. narediti. Navada je pogostiti gosta z dobro in obilno hrano. Hvaležna sem, da sem v središču Madrida našla restavracijo Kinza, ki odlično povzema gruzijsko kulinariko in njene delikatese, kar me takoj oživi tisti lepi spomini na potovanja v mojo domovino«.
Svaneti, Gruzija.
NJEGOVO ŽIVLJENJE V NEW YORKU
Ako živi med Madridom in New Yorkom in je obiskal številne konce sveta: »Rad potujem po Španiji, mislim, da ima malo držav toliko vrst arhitekture Všečkaj to. Čeprav me je najbolj navdušil New York. Ob prvem obisku sem se počutil, kot da sem v središču vsega, ogromno in živahno mesto kjer se lahko izgubiš in najdeš, mesto, ki te lahko nenehno preseneča«.
Vaš ameriški dom je v Brighton Beachu v Brooklynu, le nekaj korakov od plaže: "Skoraj vsako jutro mi omogoči, da začnem dan z dolgim sprehodom s pogledom na Atlantski ocean," nam pove.
»To sem odkril Moja najljubša soseska je Soho kjer sem se počutil zelo dobrodošlega in imam celo najljubšo kavarno, La Colombe, prostorno in zelo prijetno mesto, kjer lahko spiješ skodelico dobre kave, da se sprostiš ali si napolniš baterije še naprej uživajte v New Yorku.”
“Restavracija, ki nikoli ne razočara, ne s svojimi razgledi ne z izvrstnimi jedmi, je NOMO Soho, je skoraj kaprica, Tako se počutim vsakič, ko sem zraven."
Gruzijski oblikovalec Ako Zazarashvili na Brooklynskem mostu.
TRENUTEK SPREMEMBE
"Kot industrija ne morem reči, da se moda preživlja najbolje, kot mnogi drugi sektorji," priznava Ako. "Vse se močno spreminja in mislim, da je prva stvar, ki jo moramo spremeniti, razlog za nakup."
"Ne oblečeš se bolje, ker imaš več oblačil, Mislim, da bi morali kupovati oblačila, ki nas zares identificirajo, ki jih čutimo in so nam všeč, sicer zagotovo ne bomo odstranili etikete, tudi če pridejo do naših omar.”
Ste že kdaj potovali po stopinjah oblikovalca? »Ne spomnim se, da bi šel na potovanje izrecno, da bi sledil enemu samemu oblikovalcu, V vsakem mestu, kamor grem, poiščem muzej oblačil, razstavo ali karkoli, kar je povezano z modo.”
»Dobivam veliko pozornosti regionalne noše in zgodovinska oblačila. Imel sem srečo, da sem bil izbran za del ekipe fundacije Pierre Bergé-Yves Saint Laurent za razstavo, ki jo je leta 2011 organizirala fundacija Mapfre."
»Lahko sem potipal z lastnimi rokami začetku celotne dobe sem užival v vsakem od 150 razstavljenih modelov in delal z roko v roki z ekipo pri predelavi zvezkov, zavezovanju vezi in poustvarjanju videz, ki je spremenil tok mode. Nisem mogla verjeti, da se dotikam vseh oblačil, ki sem jih videla kot otrok na paradah, prilepljen na televizijo, iz Gruzije«.
nas Odslej bomo hodili po njegovih stopinjah.