Tovornjak s hrano na ulici Ponce de Leon
V San Juanu sem bil le nekaj ur in nenadoma Izgubil sem se na zapuščeni ulici v industrijski soseski Santurce . Potem ko sem zapeljal pod nadvoz avtoceste in se izmikal lokalu z imenom D'Girls – suši baru, ki se spremeni v celonočni striptiz klub – sem vedel, da sem zašel s prehojene poti. Ni bilo ne kristalno čistih plaž ne kamnitih spomniti se kolonialne preteklosti mesta. Samo malo razgibana cesta in obdan s propadajočimi zgradbami.
Potem pa se je nekaj zgodilo: glasba in zvok smeha sta mi dala občutek, da sem po pomoti Našel sem kraj, poln skrivnosti in možnosti . Izvor je bila restavracija z imenom José Enrique, ki je nemogoče ostati neopažena, čeprav ni imela nobenega znaka. notri, vzdušje je bilo neformalno in praznično . Usedla sem se na prazen barski stol in hitro ugotovila, da sem v enem od tistih krajev, ki so se v San Juanu odprli v zadnjih letih z namenom, da bi končali svoj slab sloves: mesto povprečne hrane, kjer včasih pozabimo na lokalno kulturo imeti prostor s pogledom na morje.
Natakar je to brezbrižno pojasnil moja solata je bila narejena iz organske zelenjave s kmetijske tržnice v Guavateju . In s samo enim grižljajem tega celega, globoko ocvrtega rdečega hlastača brez kosti, postreženega s pikantno papajino-avokadovo omako, sem lahko razumel. zakaj sta bila lastnik in kuhar pravkar nominirana za nagrado James Beard (fundacija namenjena ohranjanju ameriške kulinarične tradicije) .
Eko restavracija San Juan
Na koncu in zahvaljujoč pomoči preveč posnetkov staranega ruma sem se pobratil s skupino mladih ljudi precej čudnega videza. Ko sem po naključju prišla v svojo sobo v Olive Boutique Hotelu, ki so ga odprli pred dvema letoma kot kontrapunkt ogromnim kompleksom ekskluzivne soseske Condado Razumem, zakaj se vse tukaj zdi tako znano. San Juan ima osnovno, a prefinjeno točko; je v tistem sladkem trenutku prehoda, v katerem še vedno je mogoče čutiti, da ste del nečesa novega in vznemirljivega.
Občutek se je stopnjeval naslednje dni, ko sem se potepal po San Juanu in si omislil restavracije s porcijami, kot je Gallo Negro, zaspanega Miramarja, ali La Factoría, obrtniški koktajl bar v starem San Juanu, ki je priljubljen med domačini in obiskovalci. ostanejo v Dreamcatcherju, hostel v Ocean Parku s starinskim pohištvom in tečaji joge.
Sproščujoč hostel v San Juanu
Čeprav se je bilo nemogoče izogniti pogovoru o zaprtju podjetij ali gospodarskih težavah Portorika, sem spoznal, da v senci mega letovišč in ladij za križarjenje, mesto je bilo tik pred ponovnim rojstvom. Poleg dejstva, da se San Juan modernizira, obstaja tip obiskovalca, tisti, ki bi se odločil preživeti teden dni v St. Bartsu, se je odločil postati rezident, navdušen nad odkrivanjem kraja, ki je Amerika in, na hkrati pa je stran od nje.
Drugi dan sem se ustavil v Aaron Stewart Home, butiku s pohištvom, odprtem lansko jesen Aaron Stewart in Fernando Rodriguez , par iz New Yorka. V stari Fordovi tovarni, v Puerta de Tierra – območje na obrobju starega San Juana, znano po visoki stopnji kriminala –, je njegova trgovina eno tistih podjetij, ki sosesko spreminjajo v prvo umetniško in oblikovalsko četrt v mestu. V bližini je Walter Otero Contemporary Art in čez cesto Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP dizajn v San Juanu
Posledica tega so nove odprtine, kot je Livin, restavracija v bližnjem parku, in sveže energije, ki se uveljavljajo v tradicionalnih krajih, kot je mehiški El Charro, in potrjujejo ta trend prenove. Poleg Aarona Stewarta Homea, lokalnega umetnika Carlos Mercado je postavil svoj studio , ki jo namerava spremeniti v galerijo, kjer bo lahko razstavljal svoja dela in dela drugih umetnikov. Takrat bom končal z oblikovanjem butični hotel v nekdanji cerkvi . »Obožujemo idejo, da smo pionirji, nekaj, kar je v New Yorku v bistvu nemogoče,« mi je priznal Rodríguez, čeden in večno zagorel moški pri petdesetih.
Skupaj s Stewartom, ki je delal za Martho Stewart (nista v krvnem sorodu), sva tisti večer večerjala v Sodi, dokaj skromni trendovski restavraciji blizu njenega stanovanja v Miramarju, katere glavna žila je dom rednih ljubiteljev umetnosti in umetniških filmov. zgubani starčki, ki igrajo domine v salsa barih pod neonskimi lučmi.
Ko sta se preselila sem, sta prišla pripravljena zategniti pasove, vendar je trgovina na koncu ustvarila priložnosti, ki si jih v New Yorku nikoli ne bi predstavljali. Oba sta spoznala, da je njun uspeh v veliki meri tudi posledica odobravanja Zakon o pravu 22 iz leta 2012 , ki je spodbudilo otoško gospodarstvo z znižanjem davkov tujcem, ki so si tu zgradili dom. "Resnično smo mislili, da bomo le odprli majhno trgovino," je nadaljeval Stewart, "toda zdaj je naš oblikovalski posel tako velik kot tisti, ki smo ga imeli v New Yorku."
Med njegovimi prvimi naročili je pojavna trgovina za preddverje novega Rezervat Ritz-Carlton, na plaži Dorado , za kar so morali za pomoč najeti prijatelja iz New Yorka. »V kraj se je tako zaljubila, da se je odločila priti živet sem,« mi je povedal Rodríguez. "Nobenega dvoma ni, da se dogaja nekaj posebnega."
El Charro Tacos
Naslednji dan sem se celo popoldne z najetim kolesom vozil po ulicah po delavnicah . Njegovo ime izhaja iz železniških mehaničnih delavnic iz 19. stoletja, danes pa bi ga lahko imeli za Karibska prestolnica ulične umetnosti , z zapletenimi grafiti, ki pokrivajo vsako stavbo.
Moja naslednja destinacija je bil The Food Department, veganska kavarna, ekološka tržnica, obrtna trgovina, neuradni sedež hipsterjev, ki so ga pred dvema letoma odprli v nekdanji garaži. Njegova lastnica Tara Rodríguez je bila rojena na otoku pred 30 leti, a se je preselila v Brooklyn, da bi študirala arhitekturo na inštitutu Pratt. Ko sedite na kavču iz sredine stoletja s skledo svežega gazpača v roki, si ne morete kaj, da ne bi pomislili, koliko stare hiše, ki gostijo različne projekte in ki pričajo o tem, kaj soseska je in kam bo šla; je v procesu preureditve v etažno lastnino za premožne prebivalce, ki so jo pravkar odkrili.
Veganstvo v Portoriku
Tisto noč sem se srečal z Juanom Joséjem Robledom, ki sem ga srečal v restavraciji José Enrique in s katerim sem se dogovoril, da se bosta z mano pogovarjala o nenehnem razvoju Ulica Loiza de Santurce . "Stari, noro je, kar se je zgodilo," mi je rekel, ko je vozil svoj razbiti tovornjak. »Tu sem odraščal in takrat ni bilo čisto nič. Nekaj barov, nekaj družinskih podjetij, edina stvar. Toda zdaj imate takšne stvari,« je rekel in pokazal na nekaj, kar je bilo videti kot prazna parcela. "Vidite ta zaslon? Tam predvajajo filme večkrat na teden."
Bil je petek zvečer in bari in restavracije so bili nabito polni . Zdelo se je, da jih je bilo le nekaj rojenih pred letom 1980. Naša prva postaja je bila "picerija viskija", imenovana Loiza 2050 , ki je bila odprta leta 1986 in jo je lani prenovila hči lastnice. S svojim predelanim lesom, svojim z grafiti prekrite stene in impresiven izbor viskijev , 2050 je prilagojena trenutnemu stanju soseske.
Ker smo imeli več kot eno uro čakanja pri sosednji Mehiki, smo šli v Tresbé, restavracijo v svetlo rumenem ladijskem zabojniku, katere lastnik Mario Ormaza je diplomiral iz Ameriški kulinarični inštitut , mi je pripravil mini organske burgerje.
rumena posoda
Noč se je končala, ko sem pogledal na uro in ugotovil, da je nerazložljivo ura že šest zjutraj – nekaj, kar se ti v San Juanu lahko zgodi, če nisi previden. Robledo me je peljal v toliko barov, da je vedel, da bom naslednji dan potreboval pomoč, zato mi je ponudil kosilo v Bela hiša . "Je iz stare šole, iz pristnega Portorika, kot bi jedel pri babici , je rekel, ko je avto cikcakasto peljal skozi Villa Palmeras, sosesko, ki jo še vedno pestita revščina in nasilje (ponoči nihče več ne hodi po ulicah, zato se restavracija odpre šele opoldne).
Toda tudi tukaj so znaki sprememb. Potem ko nam je lastnik Jesús Pérez postregel z zrezkom in ocvrtim trpotčevim čipsom ter avokadom, polnjenim z rakovim mesom, me je odpeljal na streho, da mi razkaže organski vrt. "Pomembno je vedeti, od kod prihaja hrana", mi je povedal. Lahko bi bil v Brooklynu, razen ene stvari, manj kot miljo lahko bi našel prazen del plaže in v senci palme izgubil zavest.
* Ta članek je objavljen v reviji Condé Nast Traveler julij-avgust številka 75. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, pametni telefon in iPad v virtualnem kiosku Zinio (na pametnih telefonih: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Morda vas bo tudi zanimalo..._*
- Romantični Portoriko: Skrivnosti Viequesa
- Portoriko, otok, ki ga je treba odkriti
- Williamsburg, kronika hipsterske soseske
- Barbapasta turizem: hipsterske destinacije po svetu
Portoriko, v polnem sladkem prehodu